Все сам

Наши партнеры ArtmMisto

Виникла у мене необхідність в заміні амортизаторів. Правий просто потік і колесо перестав тримати, а лівий поодинці справлятися з важкою машиною перестав, хоч і цілком справний. На ходу це відразу стало помітно - машину стало кидати вправо-вліво при проїзді нерівностей на дорозі, та й розгойдування автомобіля стала нагадувати про себе кожен раз - некомфортно. Та й стуки з'явилися в підвісці. Так що вердикт був однозначним - правий амортизатор наказав довго жити. За фотографією це прекрасно видно. Міняти один амортизатор на новий якось некультурно, тому і вирішив замінити обидва. Про те як це зробити і написано нижче.
Для початку кілька слів про вибір. В принципі, саме гарна якість з точки зору надійності мають стійки з клеймом GM. В даний час під клеймом GM ховаються вироби фірми SACHS. амортизатори для

Омег роблять крім SACHS ще й Monroe, Kayaba. Зустрічається в продаж за дуже прийнятними цінами "бюджетний" варіант - стійки від фірми NK. Мені потрібні були стійки для Омеги 3000 з 24 клапанним двигуном. Вони не завжди і не скрізь зустрічаються і коштують дорого, тому було прийнято рішення поставити передні амортизатори від Омеги Б з потужним мотором. Для двигунів 2.5, 2.6, 3.0, 3.2 вони однакові. Ці стійки мають газову подушку і розраховані на важкий двигун - так що цілком підійдуть для моєї Омеги.

Хочу відразу сказати - за своєю конструкцією передні амортизатори для Омеги А і Б абсолютно однакові і тому взаємозамінні. Відмінності в них тільки в одній єдиній деталі - металевої скоби, на якій кріпиться гальмівний шланг. На стійках для Омеги А ця скоба вирівняний належним чином, а на стійках для Омеги Б - вертикально. Однак зі свого досвіду скажу, що установці гальмівного шланга дещо інша орієнтація скоби абсолютно не заважає. Оригінальні стійки (купувалося все це в Опелеводе (www.opelevod.ru)) на Омегу Б обходяться приблизно в 70-75 $ за штуку. Є відмінності права і ліва стійка. Відмінності полягають в приварювання скоби для кріплення гальмівного шланга з правого або з лівого боку. Правда стійки NK наприклад робляться універсальними - на них ці скоби приварені з обох сторін і тому амортизатор можна ставити з будь-якого боку.

І ще - тому що стійки на дволітрову і трилітрову машину на геометричні розміри ідентичні, за ціною приблизно так само, то має сенс при виборі стійок на дволітрову машину подумати про більш потужних амортизаторах. Для наших доріг це буде зовсім не зайвим. Разом зі стійками дуже рекомендую купувати підшипники стійок. Це такі маленькі плоскі бублика (на зображенні зліва), всередині яких багато Шрікі і на яких стійки крутяться навколо вертикальної осі при повороті колеса. Причому частіше від часу виходять з ладу зверху саме ці підшипники, тому що гумові подушки (опори) практично вічні. Ціна питання - близько 10-12 $ за штуку. Це не надто дорога стаття витрат в боротьбі за тишу в салоні. Підшипники в будь-який момент можна поміняти і окремо. Вони не пресуються і легко виймаються при розборі стійки.
Перед початком роботи потрібно знати, що може знадобитися деякий специнструмент. А саме: для утримування штока амортизатора в той момент, коли Ви будете відкручувати гайку, на деяких моделях амортизаторів зверху нанесена насічка під головку Торкс. Особливо це стосується моделей з мотором 1.8 і 2.0 ранніх років випуску. У мене там опинився внутрішній шестигранник. І ще - в деяких випадках може знадобитися відвернути один з болтів кріплення гальмівного супорта до поворотного кулака. Інакше один з болтів, що кріплять саму стійку до куркуля, не виходить. У моєму випадку було потрібно знайти рідкісну головку на "18" (як я проклинав німців в той момент). А на більш простих моделях там болт з внутрішньої голівкою під шестигранник на "10".

Починати роботу слід з того, що відкручуємо передні колеса і вивішуємо передню частину автомобіля. Всі деталі підвіски як на долоні. Добре видно несправна мокра стійка. Озброюємося металевої дротяною щіткою і очищаємо нарізні сполучення від піску і бруду. Поливаємо відкручуються з'єднання WD-40. Поливати і відчищати потрібно два болти кріплення стійки амортизатора до куркуля, одну гайку кріплення стійки стабілізатора (верхня частина кісточки), скоба кріплення гальмівного шланга і зверху, під капотом, гайка на штоку амортизатора, що кріпить амортизатор зверху. Операція нескладна, ніяких спецнавиків не потрібно

Далі, озброюємось хорошими головками на "19" і ключем на "17", хорошим подовжувачем (бажано довгу трубу, в яку можна вставити комірець ключа) і акуратно, не мнучи граней, відвертаємо обидва болта кріплення амортизатора до поворотного кулака. Зусилля там хороше, тому будьте обережні і стежте за тим, щоб голівка не м'яла граней. В принципі запас міцності у кріплення хороший, але тим не менш, з підсилювачем можна все що завгодно згорнути. Верхній болт грає роль регулювального при виставленні сходу-розвалу. Отвір під нього не кругле, а овальне. Стійка може переміщатися в деяких межах відносно нього.
Далі, вивертаємо колесо назовні так щоб нам відкрився внутрішній кронштейн стійки, там де прикріплена кісточка. Беремо ключ на "19" і відвертаємо гайку її кріплення. Гайка може провертатися в затягнутому стані разом з пальцем, тому треба мати тонкий ключ на "17", щоб з внутрішньої сторони "зловити" крутиться палець. Для цього на ньому є спеціальний паз. Відкрутивши і знявши гайку можна акуратно видавити назовні і відвести в сторону кісточку. Потім акуратно звільняємо гальмівний шланг (для чого потрібно зняти одну дужку) і так само відводимо убік.

Далі переходимо під капот. Тут нам потрібно відкрутити гайку кріплення штока амортизатора користуючись двома ключами як показано на малюнку. Тут може знадобитися головка під торкс. Так що заздалегідь подивіться що у Вашої машини під капотом і запасіться інструментом. Відкручує гайку, знімаєте верхню кришку. Під нею буде ще одна гайка. Її теж треба відвернути. Друга гайка якраз тримає в зборі саму стійку, пружину, подушку і все вузли. Сміливо відкручуйте нічого страшного не станеться. Про всяк випадок послідовність деталей там така: гайка, кришка, під нею друга гайка, під нею металева шайба вигнута назовні, під нею гумова подушка з вставленим в неї підшипником, під нею ще одна металева прокладка, але тепер вигнута вниз, під нею металева верхня тарілка з гумовою подушкою, в яку впирається верхня частина пружини, під нею відбійник з пилюжником і тільки під ними - вже голий шток. Після відвернення другий гайки стійка виявиться розібраної і ви зможете вийняти її знизу, по черзі, кожен елемент.

Раджу виймати акуратно, щоб запам'ятати в якому порядку все стояло. Там не так багато деталей, але тим не менше потрібно запам'ятати як все стояло, щоб при зборі поставити точно так же. Тепер ви можете розглянути - з чого ж власне полягає стійка в зборі. До речі, можна витягнути стійку і не знімаючи другий гайки. Тоді вона вийде в зборі. Для початку зробив так і я, але взагалі-то в цьому немає необхідності. Отримавши стійку в зборі вам всерівно доведеться її розбирати і відкручувати верхню гайку. Тому перш ніж верхня гайка зовсім відкрутиться і пружина кілька стрельне, рапрямівшісь, накиньте зверху на гайку смужку матерії. І вам не доведеться шукати гайку і прокладки в найближчій окрузі. Особливо це стосується свіжих, ще не просіли пружин. Особливо важливо не втратити напівкруглих пружин. Без них ви не зможете потім зібрати стійку з новим амортизатором.

Далі ... Розбираємо стійку і дивимося стан подушки і підшипника. У мене подушка в отличном состоянии. Вони взагалі вкрай рідко виходять з ладу - це дуже товстий шматок гуми. Не вірте якщо на сервісі Вам тлумачать про вбиті подушки. Нехай вони спершу Вам покажуть цю вбиту подушку. Як її треба експлуатувати, що б убити такий шматок гуми ... А ось підшипник у мене розсипався при найменшому русі. Кульки розкотилися по підлозі і збирати їх я навіть не став. Це однозначно говорить про те, що підшипник був убитий ще до цього. Не економте на підшипниках. Навіть якщо зверху вони "начебто нічого". Деякі умільці радять вийняти і переставити підшипник на 180 градусів, мовляв все одно кут повороту стійки не більше 25 градусів ... Не піддавайтеся. Старі підшипники - в смітник! Навіть якщо вони начебто крутяться. Все одно через кілька сотень кілометрів старі підшипники застукають з колишньою силою. Раз вже розібрали стійку для ремонту - міняйте і підшипники. Навіщо виконувати одну і ту ж роботу двічі?
Ретельно протираємо деталі, беремо нову стійку і починаємо збирати. Зверніть увагу на нижню прокладку, розташовану під пружиною внизу. Якщо вона розірвана, м'яла або зовсім відсутній - замініть її відповідним шматком гуми, вирізаним для прикладу зі старої автомобільної камери, з прорізом для штока по центру. Це необхідно, щоб пружина в подальшому не скрипіла металом по металу при повороті керма. Отже послідовність деталей: Стойка, гумова прокладка, пружина, верхній відбійник, верхня тарілка з верхньої гумовою прокладкою, напівкругла наполеглива шайба, подушка з встановленим всередині неї підшипником, верхня завзята шайба, гайка.

Виникає питання - як стиснути пружину щоб зібрати стійку? А дуже просто. Потрібно акуратно поставити всі деталі один на одного в порядку, в якому все має бути зібрано. Потім вставити отриману конструкцію в колісну арку і направити зверху в отвір в бризковики. Це все в розібраному вигляді чудово там уміщається. Потім вставити знизу в кронштейн поворотний кулак, наживити нижній болт кріплення. Потім повернути кулак і наживити верхній болт кріплення стійки. Тепер стійка на місці. Далі, потрібно підкласти що-небудь під важіль таким чином, щоб він не міг зрушити вниз і потихеньку опустити машину. При опусканні пружина буде стискуватися, а шток амортизатора буде акуратно проходити крізь всі отвори під нього поки не вийде зверху назовні.

Тут потрібно простежити щоб нічого не встало наперекос і не заважало б вільному ходу штока. Усе. Залишається зверху навернути гайку (не забувши перевірити наявність увігнутої металевої прокладки). Затягнути її утримуючи шток ключем. Одягнути зверху металевою тарілкою і затягнути ще одну гайку. Моменти затягувань - чисельно важко сказати. Але не до повної дурі, тому що коли небудь їх ще відкручувати доведеться. Загалом запам'ятовуйте як було прикручено. Осталость тільки поставити на місце стійку стабілізатора. Робити це зручніше, коли авто опущена вниз. В такому випадку стабілізатор розвантажується і кісточку можна вільно вставити. Виверніть колесо щоб було зручніше затягувати!

Затягувати кісточку потрібно утримуючи ключем на "17" з внутрішньої сторони кронштейна стійки. Попередньо, перш ніж загортати нарізні сполучення, я промазують їх графітової змазкою. Це гарантія, що через рік або кілька років а раптом я на той час машину не продам, ця сполука відкрутиться без проблем. Нехай навіть і не в мене. Неважливо. Після затяжки 4-х основних гайок кріплення амортизаторів потрібно розмістити і закріпити в призначених місцях шланги гальмівної системи. Тепер у мене вони проходять не в горизонтальних, а в вертикальних напрямних, чот анітрохи не заважає. При затягуванні верхнього (з двох нижніх) болта кріплення амортизатора до поворотного кулака поставте в рівне становище колесо. Все одно рівно виставити розвал Вам не вдасться, але хоч якось проїхати ви зможете. Майте на увазі, що після заміни стійок і будь-яких робіт, пов'язаних з відкручуванням стійок потрібно робити сход-розвал. Це обов'язково.

Ну в загальному робота практично завершена. Залишилося перевірити затяжку гайок, одягнути і затягнути колесо і переходити до іншої сторони машини де все виконується точно в такій же послідовності.

Затягувати кісточку потрібно утримуючи ключем на "17" з внутрішньої сторони кронштейна стійки. Попередньо, перш ніж загортати нарізні сполучення, я промазують їх графітової змазкою. Це гарантія, що через рік або кілька років а раптом я на той час машину не продам, ця сполука відкрутиться без проблем. Нехай навіть і не в мене. Неважливо. Після затяжки 4-х основних гайок кріплення амортизаторів потрібно розмістити і закріпити в призначених місцях шланги гальмівної системи. Тепер у мене вони проходять не в горизонтальних, а в вертикальних напрямних, чот анітрохи не заважає. При затягуванні верхнього (з двох нижніх) болта кріплення амортизатора до поворотного кулака поставте в рівне становище колесо. Все одно рівно виставити розвал Вам не вдасться, але хоч якось проїхати ви зможете. Майте на увазі, що після заміни стійок і будь-яких робіт, пов'язаних з відкручуванням стійок потрібно робити сход-розвал. Це обов'язково.
Ну в загальному робота практично завершена. Залишилося перевірити затяжку гайок, одягнути і затягнути колесо і переходити до іншої сторони машини де все виконується точно в такій же послідовності.