Самогонний апарат своїми руками - класична конструкція

1. з'єднувальні елементи
2. Перегінний куб
3. Як зробити перегінний куб самогонного апарату з бідона
4. Холодильник самогонного апарату
5. параметри змійовика
6. Параметри резервуара для холодильника
7. Виготовлення холодильника (охолоджувача)
8. Сухопарник і барботёр
9. Як зробити сухопарник або барботер
10. Способи нагріву самогонного апарату
11. Установка термометрів в самогонному апараті

Наши партнеры ArtmMisto

Хоча на ринку представлено безліч домашніх дистиляторів різних цінових категорій, досвідчені самогонники воліють виготовляти обладнання самостійно або робити замовлення перевіреним майстрам за власними кресленнями і схемами.

Перевага цього підходу не тільки в економії коштів. Найчастіше виготовлений своїми руками самогонний апарат надійніше і практичніше більшості магазинних моделей з незрозумілими елементами, такими, що суперечать законам фізики, встановленими тільки з метою привернути покупця і підняти ціну. Далі ми розглянемо класичну конструкцію самогонного апарату (дистилятора), якій немає рівних по простоті й ефективності.

Схема роботи самогонного апарату з сухопарнику

з'єднувальні елементи

Проміжні ланки грають важливу роль. При неправильному виборі трубок або герметика самогон виходить каламутним, з неприємним присмаком, погано пахне і навіть небезпечним для здоров'я. Тому розгляд конструкції почнемо саме з початкових елементів.

Не варто «наглухо» зварювати між собою всі трубки, це спрощує збирання-розбирання апарату, але при очищенні викликає масу проблем.

Як транспортна системи найчастіше використовуються металеві трубки з нержавіючої сталі, алюмінію або міді, а також інертні до спирту харчові або медичні силіконові шланги. У плані економії, безпеки, простоти догляду та експлуатації найкращим варіантом є трубки з харчової нержавіючої сталі.

Важливо вміти відрізняти силіконові шланги від зроблених з ПВХ (полівінілхлорид при контакті з гарячою парою насичує спирт отруйними речовинами). ПВХ горить з великою кількістю диму і неприємним запахом. Силікон ж при спалюванні НЕ чадить, залишає ледь вловимий запах і світлий попіл. На дотик силіконові трубки набагато м'якше, ніж з ПВХ, а ціна на них приблизно в два рази вище.

Зліва - силікон, праворуч - ПВХ

Для розгалуження поворотів, переходу з одного діаметра на інший і з'єднання різних частин в металевих трубопроводах використовуються фітинги та штуцери, які можна знайти в магазинах сантехніки або на будівельних ринках. Для виготовлення самогонного апарату підходять фітинги із латуні, бронзи і нержавіючої сталі (оптимальний варіант) для тепломереж, здатні витримувати високу температуру і тиск. З метою герметизації допускається застосування термостійкого клею і холодної зварювання, головне уникати гумових прокладок.

Також для герметизації трубок можна використовувати органічну речовину - звичайне тісто, яке не впливає на дистилят. Недоліків два: багато часу йде на заміс і забивання стиків, а після перегонки засохле тісто доводиться відскоблювати.

Герметизація тестом - дотик до давніх традицій з подальшим соскребания 🙂

Зібраний самогонний апарат повинен бути герметичним. Якщо пар просочується крізь трубки, краще припинити перегонку, дати обладнанню охолонути, полагодити поломку і тільки після цього продовжити перегонку. Розгерметизація не тільки небезпечна виникненням пожежі, а й веде до суттєвих втрат самогону (10-70%).

Перегінний куб

Являє собою ємність, в якій кипить брага в процесі нагрівання. параметри:

1. Матеріал. Алюміній - найчастіше зустрічався в «радянських» самогонних апаратах через широкого поширення молочних алюмінієвих бідонів. Алюміній частково вступає в реакцію з кислотами і спиртом в брагу, тому при частій експлуатації алюмінієві перегінні куби (особливо старі) вже через півроку приходять в непридатність - з'являється текти.

Емальований посуд - нейтральна до кислот і спиртів. При правильному використанні (без ударів і подряпин емалі) може прослужити 3-5 років навіть при регулярному використанні.

Харчова нержавіюча сталь - найкращий і надійний варіант, але куби з нержавійки коштують дорого, часто під їх виглядом продають звичайну сталь з оцинковкой або нікельованим покриттям, що не так довговічне.

Підходять і мідні куби, правда, в більшості випадків це невиправдано дороге рішення, особливо для початківців самогонників.

2. Обсяг і габарити. Обсяг перегінного куба залежить від потреб самогонника, оптимальний варіант для домашнього використання - 25-35 літрів.

Увага! З метою безпеки перегінний куб можна заповнювати брагою максимум на 80% обсягу, враховуйте це при виборі ємності. Також дуже важливо, щоб кришка була знімною, а ширина горловини досить великий для комфортної очищення ємності після перегонки.

Обсяг куба розраховують, виходячи з потреб в готовому продукті. Наприклад, в ємності на 30 літрів за одну перегонку можна отримати до 2,88 літрів чистого спирту (або 7,2 літра самогону міцністю 40%). Максимальне завантаження брагою - 24 літри (30 * 0,8 = 24). Середня фортеця правильно зробленої браги - 12%. Кількість дистиляту на виході - 24 * 0,12 = 2,88 (в перерахунку на абсолютний спирт фортецею 100%). На практиці завжди будуть втрати самогону 8-15%.

Не слід забувати і про габарити. Перегінний куб як мінімум повинен поміщатися на плиту або інший елемент нагріву, бути стійким і не закривати підхід до всього апарату. Це основа техніки безпеки.

3. Вибір підходящої ємності. Найчастіше в домашніх самогонних апаратах використовуються ємності, які спочатку призначалися для інших потреб: молочні бідони, скороварки або місткі емальовані каструлі.

Куб має бути надійним - розширяться при нагріванні, витримувати високу температуру і тиск (180-220 Па). Саморобні зварні ємності дуже небезпечні, так як існує ризик, що зварювальний шов лопне в самий невідповідний момент.

Істотний недолік кубів з скороварки - невеликий обсяг, зате ці ємності спочатку герметичні. Потрібно єдина доробка - просвердлити отвір в кришці під трубку для виходу пара. Конструкція самогонного апарату з скороварки описана в окремій статті.

У скороварці за один раз багато браги НЕ перегнати - занадто малий обсяг куба

Емальовані каструлі зручні тим, що відіграв брагу годі й переливати, а відразу ставити на перегонку як є (це неправильно, оскільки нагріте осад збільшує кількість шкідливих домішок в самогоні, погіршує аромат і смак). Мінус каструлі - складно герметизувати кришку.

Молочний бідон, виконаний з алюмінію або нержавіючої сталі, - саме практичне рішення. Єдиний, що вимагає обов'язкового усунення, недолік бідонів - гумова прокладка на кришці. Справа в тому, що пари спирту вбирають речовини з гуми, це негативно позначається на якості, смаку і запаху самогону. Гумові прокладки потрібно замінити силіконовими (з акваріумного силікону).

Бідон з вбудованими тенами - дешево і практично. Зверху два отвори для пари і термометра

Як зробити перегінний куб самогонного апарату з бідона

Мало правильно визначити обсяг ємності, потрібно ще й підготувати куб до використання - просвердлити отвір для пари, герметизувати кришку і з'єднання. Далі ми розглянемо доопрацювання ємності на прикладі старого молочного бідона, але ця методика герметизації кришки підходить і в інших випадках.

Технологія доопрацювання бідона:

1. Зняти з кришки гумову прокладку.

2. Нанести на металеві краю кришки акваріумний силіконовий герметик і залишити до повного висихання. Повторити процедуру ще 2-3 рази.

3. На горлечко бідона накласти целофан і закрити кришку. Залишити на пару годин до повного висихання. Вийде силіконовий ущільнювач, який замінює гумову прокладку.

Отриманний результат

Альтернативний, більш простий метод герметизації - обмотати гуму внахлест декількома шарами фум-стрічки і виварити 60 хвилин в окропі.

4. Зробити в кришці бідона отвір для з'єднання зі змійовиком або сухопарнику. Якщо внутрішній діаметр змійовика 12 мм, відповідне отвір під трубу в бідоні - 22 мм і різьблення 0,5 дюйма. Перехідники продаються в магазинах сантехнічного обладнання.

Для продовження терміну експлуатації мийте бідон після кожної перегонки милом з великою кількістю проточної води. Використовувати соду і інші засоби для чищення категорично заборонено.

Холодильник самогонного апарату

Складається з двох частин - змійовика (закрученої трубки) і резервуара для охолодження цієї трубки. Охолоджувальний відсік - найважливіший елемент всієї конструкції, від функціонування якого залежить кількість і якість самогону.

параметри змійовика

1. Матеріал. Повинен не вступати в реакцію зі спиртом (або мінімально контактувати), бути безпечним і не токсичним, витримувати високу температуру (до 100 ° C), мати високу теплопровідність. Виходячи з вимог, можливі чотири варіанти: мідь, алюміній, нержавіюча сталь (марки для харчових продуктів) і скло.

Найвища теплопровідність у міді, ще одна перевага - відносна легкість в обробці (можлива пайка). Але у цього матеріалу є одна особливість - мідний змійовик вимагає періодичного очищення оцтом або лимонною кислотою з окропом (бажано після кожної перегонки), інакше накопичене після окислення спиртом наліт негативно вплине на якість самогону.

Всі скаржаться на мідь самогонники погано чистять свої апарати. У світовій практиці винокуріння мідь вважається кращим або навіть єдино дозволеним матеріалом (Франція, Шотландія) для виготовлення дистиляторів (аламбика). Легке окислення міді спиртом сприяє поліпшенню смаку, оскільки зменшує кількість домішок з поганим запахом, а концентрацію речовин, що роблять самогон м'яким, збільшує.

Другий за теплопровідності матеріал для змійовика - алюміній (гірше міді в 1,6 рази). Переваги алюмінію - доступність, дешевизна і простота обробки. Але є і недолік - мінімальне окислення, яке на відміну від міді не виділяє в самогон корисних речовин, тому алюмінієві змеевики не надто поширені.

За теплопровідності харчова нержавіюча сталь поступається міді в 3-4 рази. Зате цей матеріал не вступає в реакцію зі спиртом і не окислюється. Ще один недолік поряд з низькою теплопровідністю - порівняльна складність обробки.

Виготовити змійовик зі скла в домашніх умовах не представляється можливим, без спеціального устаткування простіше купити готове лабораторне пристрій. Скло інертно по відношенню до спирту, але дуже крихке і має низьку теплопровідність.

Мідний змійовик - найкращий, але вимагає регулярного очищення

2. Розміри і товщина трубки. Чим довше трубка, тим більше площа контакту пара з охолоджувальним елементом. Але є і побічний ефект великої довжини - зростає гідравлічний опір (сконденсувати пари рухаються по трубці вже в рідкому стані), що знижує швидкість перегону.

Оптимальна довжина трубки змійовика (до загину) - 1,5-2 метра.

Чим більше внутрішній діаметр змійовика (перетин), тим нижче гідравлічний опір і ефективніше охолодження (за рахунок зростання площі контакту пара зі стінками). Але трубки дуже великого діаметра громіздкі, вимагають багато води для охолодження і складні в обробці, тому доводиться шукати «золоту середину».

Рекомендований внутрішній діаметр змійовика - 8-12 мм.

Мінімальна товщина стінки підвищує теплопровідність, що покращує конденсацію спиртної пари. Але занадто тонкі трубки дуже крихкі і при інтенсивній експлуатації самогонного апарату швидко ламаються.

Відповідна товщина змійовика - 0,9-1,1 мм.

3. Орієнтація в просторі. Можливі три варіанти підключення: горизонтальний, вертикальний і похилий.

За інших рівних умов вертикальне розташування змійовика найправильніше, оскільки сконденсувалася самогон стікає в приймальну ємність самопливом, не створюючи перешкод руху парів спирту. В вертикальний змійовик пар можна подати зверху чи знизу. Для мінімізації опору правильно направити пар в верхню частину.

Параметри резервуара для холодильника

1. Речовина. У домашніх умовах змійовик охолоджують повітрям, водою або льодом. У переважній більшості конструкцій використовується водяне охолодження, як найпростіше і ефективне.

Повітряне охолодження - красивий вигляд, але низька ефективність

2. Схема відводу тепла. Системи бувають відкритими (працюють на проточній воді) і закритими (вода залишається в резервуарі, що не циркулюючи, наприклад змійовик опускають у відро). У плані реалізації та економії закриті системи простіше і вигідніше, але гірше охолоджують змійовик, що збільшує втрати самогону і погано позначається на якості.

Відро - класичний приклад закритої водяній схеми охолодження

Проточні схеми складніше у виготовленні, використовують більше води або енергії для перекачування (забезпечення циркуляції стабільного обсягу води в цілях економії), зате вимагають меншого резервуара і при інших рівних умовах видають дистилят високої якості.

З правильно зробленого холодильника (змійовик плюс система циркуляції води) самогон виходить холодним або кімнатної температури, але не теплим або гарячим. При цьому важливо підібрати оптимальну інтенсивність нагріву (не перевищує номінальний струм потужність подачі тепла), щоб вся система ефективно справлялася з конденсацією пара.

3. Напрямок подачі води. Правильно подавати воду в холодильник знизу, а виводити зверху, щоб вода рухалася назустріч пару, створюючи протитечія, інакше нижня частина змійовика буде погано охолоджуватися.

Виготовлення холодильника (охолоджувача)

Буде потрібно мідна, алюмінієва або з нержавіючої сталі трубка довжиною 1,5-2 метра, діаметром 8-12 мм і товщиною стінки 0.9-1.1 мм. В якості резервуара для установки змійовика підійде пластикова або металева труба діаметром 75-80 мм. Креслення холодильника самогонного апарату показаний на фото.

Послідовність дій:

1. Трубку змійовика набити піском, содою або іншим сухим, сипучим матеріалом, щоб метал не сплюснувся при завивання. Якщо під рукою сипучих матеріалів немає, трубку можна просто наповнити водою і заморозити.

2. Кінці забити дерев'яними кілочками (Чопик), щоб пісок не висипався. Можна щільно затиснути або запаяти. На один з кінців бажано приварити гайку.

3. Намотати трубку на будь-який гладкий, циліндричний предмет з рівним перетином відповідного діаметру (згідно з кресленням - 35 мм). Крок між витками - 12 мм.

Число витків в змійовику не має принципового значення, при зазначених в статті значеннях довжини, діаметру і товщини правильно робити крок між витками 12 мм.

4. Звільнити кінці готового змійовика. Висипати пісок, промити водою під напором.

5. На корпусі охолоджувача встановити патрубки для подачі і відведення води.

6. Помістити змійовик всередину корпусу. Зверху і знизу встановити заглушки. Герметизувати всі з'єднання.

Готовий охолоджувач в збірці

Швидкість роботи охолоджувача цієї конструкції - до 3-х літрів самогону в годину.

Сухопарник і барботёр

Необов'язкові, але бажані (особливо для новачків) модулі самогонного апарату.

Сухопарник - герметична скляна або металева ємність між перегінним кубом і холодильником, потрапляючи в яку пари спочатку охолоджуються, а потім частина речовин знову закипає і переміщається в змійовик.

Принцип роботи сухопарнику. За рахунок різкого зниження тиску (обсяги підводить трубки і банки відрізняються в сотні разів) падає температура, в результаті пар переходить в рідку фазу (конденсується), але відразу ж нагрівається новою порцією гарячої пари з куба, знову переходячи в газоподібний стан. Але частина води і сивушних масел з високою температурою кипіння не встигають закипіти за цю коротку мить зміни агрегатного стану і залишаються на дні ємності.

Барботер в самогонному апараті - пристрій, призначений для пропускання спиртної пари через шар рідини (води). Конструктивно відрізняється від сухопарнику тільки наявністю води в ємності до початку дистиляції (не завжди), і тим, що трубка подачі пари опущена в банку майже до дна. Призначення і принцип дії барботера такі ж, як і у сухопарнику.

підключений сухопарник Барботер - подає пар трубка опущена ближче до дна, дистилят ароматизируется лимонною цедрою

Переваги сухопарнику (барботера):

• є захистом від бризгоунос - потрапляння браги в готовий самогон при занадто сильному нагріванні;
• робить дистилят міцнішими
• очищає самогон від деяких сивушних масел (тільки невеликої частини);
• дозволяє ароматизувати спирт під час перегонки (досить покласти в банку цедру цитрусових фруктів, шматочки яблука і т.д.).

Доцільно використовувати в самогонному апараті один сухопарник або барботер. Послідовна установка 2-6 штук призводить тільки до підвищення міцності самогону, але не впливає на очистку.

Якщо на виході самогон міцний, наприклад навіть 80-90 градусів, то це ще не означає, що напій добре очищений, просто в сухопарнику і (або) барботера залишилася вода, яка повинна була сконденсуватися в змійовику, знизивши фортеця дистиляту. Всі шкідливі домішки, які можна очистити сухопарнику, залишаються в першій банку, а в наступних банках з самогону видаляється тільки вода. Не варто думати, що за ступенем очищення 6-8 сухопарнику можуть замінити ректифікацію або дробову перегонку, це фізично неможливо.

Як зробити сухопарник або барботер

Обсяг ємності сухопарнику (барботера) повинен бути в 10 разів менше обсягу перегінного куба.

знадобляться:

• скляна банка з металевою кришкою або інша герметична ємність;
• 2 штуцери;
• 2 гайки;
• маркер;
• шило;
• термостійкий клей або холодне зварювання.

Інструкція:

1. Відзначити діаметр отворів в місцях передбачуваного з'єднання: докласти штуцера до кришки і обвести маркером.

2. Зробити отвори. Найпростіший варіант - водити шилом по накресленим лініях, поки метал кришки не протреться наскрізь.

3. Встановити штуцера і закріпити гайками. Для герметизації обробити отвори з зовнішньої і внутрішньої сторони холодної зварюванням або термостійким клеєм.

Внутрішня сторона Зовнішній бік Послідовність виготовлення барботера

4. При підключенні до самогонному апарату слід враховувати, що в сухопарнику вступна трубка повинна бути нижче виводить на 15-30 мм (глибше опущена в банку). У барботері входить трубка проходить по всій висоті банки, не торкаючись дна на відстані 2-3 см.

При не приєднаний барботера (пар подається через короткий кінець, а намагається вийти через довгий) тиск в банку істотно зростає і може статися вибух!

Недолік барботерів і сухопарнику з банки тільки один - немає зливу для рідини, що накопичилася (доводиться відкручувати), а при дробової перегонки бажано очищати ємність перед відбором «тіла» (основний фракції).

Більш складний сухопарник зі зливом

Способи нагріву самогонного апарату

1. Відкритий вогонь. У більшості випадків мається на увазі нагрівання на газовій плиті або пальником, але бувають ще вугілля і дрова. Переваги цього методу: простота, доступність і часто економність.

недоліки:

• висока інерційність - швидко знизити або збільшити потужність не вийде, в результаті контролювати температуру в кубі складно, потрібен досвід;
• утеплити перегінний куб для зменшення втрати тепла в цілях економії дуже складно;
• установка автоматики практично марна;
• висока пожежонебезпека відкритого вогню.

Дистиляція на свіжому повітрі дровами. Який апарат, такий і колір самогону

2. Вбудовані електричні Тени. Пристрої (одне або відразу декілька) монтують прямо в куб. Підходять ТЕНи з нержавіючої сталі або латуні.

Преимущества:

• швидка зміна температури (висока керованість);
• можливість вмонтувати автоматику і утеплити куб.

недоліки:

• тверді частинки можуть пригорати до робочої поверхні ТЕНів, потрібна ретельна фільтрація браги перед перегонкою;
• часто підігрів на електриці дорожче газового;
• час від часу нагрівальні елементи перегорають.

3. Індукційна плита. Працює за рахунок електрики, буває стаціонарної і портативної (в самогоноваріння використовується частіше).

Преимущества:

• низька інерційність - швидка зміна інтенсивності нагріву;
• хороший контроль температури - індукційні плити оснащені автоматикою, не потрібно встановлювати окремі блоки;
• в порівнянні з ТЕНами рівномірно нагрівають всю поверхню дна куба, пригорання браги трапляється в окремих випадках.

недоліки:

• вартість індукційної плити досить висока;
• можна використовувати тільки перегінні куби з матеріалів, що містять магніт (нержавейка, чавун), в свою чергу алюмінієві і мідні ємності без приварених до дна магнітосодержащіх вставок для розігріву не підходять.

На індукційній плиті можна нагрівати тільки куби з нержавіючої сталі і чавуну

4. Нагрівання за допомогою пари (парогенератор). Спочатку воду доводять до кипіння і подають безпосередньо в ємність або на зовнішні стінки. Система дозволяє контролювати (автоматизувати) весь процес і виключити ризик пригорання, тому підходить для перегонки густих браг. Але на увазі складності реалізації конструкції і необхідності покупки (виготовлення) спеціального обладнання (парогенератора) далі розглядатися тут не буде.

Установка термометрів в самогонному апараті

Без вимірювання температури можна обійтися, але правильно встановлений термометр дозволяє вчасно міняти ємність при дробової дистиляції і регулювати інтенсивність нагріву.

У самогонних апаратах використовують три види термометрів (за принципом дії):

• біметалеві - в якості датчика виступає стрічка або спіраль з металу;
• електронні - спеціальний провідник змінює опір при коливанні температури;
• цифрові - вимірювання фіксуються за рахунок зміни тиску.

Самим надійними є біметалічні термометри, але точність цих пристроїв залишає бажати кращого. Електронні термометри набагато точніше, але при найменшому ударі можуть зламатися або показувати неправильну температуру. Цифрові термометри - лідери по точності, але коштують дорого.

Під час перегонки не можна цілком покладатися на свідчення термометра, особливо перші рази, коли робочі режими саморобного самогонного апарату ще не протестовані. Значення температури - це допоміжні дані. На виході самогон повинен бути холодним або кімнатної температури, а при дробової дистиляції розділяти вихід на фракції правильно по чистому спирту, вмісту цукру в брагу або по запаху (метод досвідчених винокурів).

Кріплення. Термометр в самогонному апараті можна встановити на виході з куба (у верхній частині) або перед входом в холодильник. Другий варіант кращий, так як дозволяє виміряти температуру пара перед конденсацією. Але термометр в кубі (перший випадок) показує ступінь нагріву браги, що теж важливо. Висновок: якщо є можливість, бажано вмонтувати відразу два градусника.

Термометри можна ставити на куб або перед холодильником

Для установки досить зробити отвір, діаметр якого збігається з діаметром установочного циліндра термометра (кріплення на липучках і пластмасових фіксаторах не підходять). З внутрішньої сторони зафіксувати циліндр болтом і закріпити конструкцію гайкою. Потім вставити сам термометр.

Увага! При першому запуску домашній самогонний апарат слід протестувати дистиляцією води, а не відразу залити брагу. Перегонка води безпечніше, відразу показує проблеми (якщо є) і добре промиває всі частини конструкції.