Регулювання ВАЗ 2115

1. клапанів
2. фар
3. зчеплення
4. Рульовий рейки
5. дверей
6. запалювання
7. кришки багажника

Наши партнеры ArtmMisto

Автомобільні сервіси вимагають великих грошей навіть за усунення дрібних несправностей, не кажучи вже про капітальний ремонт. З цієї причини власники вибирають ремонт ВАЗ 2115 своїми руками.

Зміст

клапанів
фар
зчеплення
Рульовий рейки
дверей
запалювання
кришки багажника

клапанів

Перш ніж зайнятися регулюванням клапанів, необхідно подбати про необхідний інструмент і пристосування. Крім стандартного набору ключів потрібно приготувати набір щупів, для виміру величини зазору, і спеціального пристосування для утапливания штовхачів клапанів. Можна заздалегідь купити набір регулювальних шайб, але, тоді, після регулювання залишиться деяка їхня кількість, яке згодом може ніколи більше не знадобитися. Тому шайби можна купити і після того, як будуть проведені необхідні виміри.

Озброївшись усім необхідним можна приступати. Для початку необхідно зняти кришку головки блоку циліндрів або кришку клапанів. Для цього потрібно зняти повітряний фільтр, від'єднати патрубок, який кріпиться до клапанної кришці, попередньо послабивши його хомут. Потім, необхідно від'єднати від клапанної кришки корпус механізму управління дросельними заслінками. Тепер акуратно, щоб не пошкодити прокладку, знімаємо кришку головки блоку циліндрів.

Для виміру зазору в клапанному механізмі кожного циліндра доведеться провертати колінчастий вал двигуна. Щоб він провертався легко, потрібно викрутити свічки запалювання. Далі потрібно зняти передню пластикову кришку захисту ременя газорозподільного механізму. Тепер провертає колінчастий вал двигуна за годинниковою стрілкою до тих пір, поки мітка на шківі газорозподільного механізму не співпаде з міткою на його задній кришці. Провертати коленвал потрібно тільки гайковим ключем за болт кріплення шківа генератора, і ні в якому разі за болти кріплення шківа ременя газорозподільного механізму. У зворотний бік колінвал крутити теж не можна. Якщо проскочили мітку, то краще прокрутить двигун ще на один оборот. Як тільки мітки поєдналися, провертає коленвал ще на 2,5-3 зубця шківа зубчастого ременя газорозподільного механізму.

Тепер заміряємо зазор випускного клапана 1 циліндра і впускного клапана 3 циліндра. У впускних клапанів він повинен бути в межах 0,2 мм, допустима похибка 0,05 мм. У випускних клапанів - 0,35 мм з тієї ж похибкою. Якщо зазори відрізняються від необхідних, то потрібно за допомогою пристосування витягнути встановлену шайбу, обов'язково перед цим опустивши поршень циліндра в саме нижнє положення. У штовхачі клапана для зручності вилучення регулювальної шайби пропиляні два паза. Потрібно якимось тонким інструментом, наприклад шилом, підчепити шайбу і витягти її. Після цього можна вирахувати товщину необхідної регулювальної шайби. Робиться це так. Від величини виміряного зазору віднімаємо величину рекомендованого зазору, і до одержали результату додаємо товщину встановленої шайби. На шайбах лазером наносяться мітки із зазначенням її товщини. Якщо позначки не видно, то необхідно виміряти товщину шайби мікрометрів.

Далі, після кожного повороту коленвала на підлогу обороту, послідовно заміряємо величину зазору 5-го випускного і 2-го впускного, 8-го випускного і 6-го впускного, 4-го випускного і 7-го впускного клапанів. Встановивши шайби потрібної товщини, знову заміряємо величину зазору.

Рекомендується проводити регулювання клапанів кожні 30 тис. Км. пробігу. Однак якщо після більш значного пробігу двигун працює відмінно, краще регулюванням клапанів не займатися, а обмежитися виміром зазорів.

фар

Найзручніше регулювати фари за допомогою пересувних оптичних приладів. Якщо їх немає, то регулювання можна проводити за допомогою екрану.
Поставте повністю заправлений і споряджений автомобіль з навантаженням 750 Н (75 кгс) на сидінні водія на рівній горизонтальній площадці в 5 м від гладкої стіни або будь-якого екрану (щит фанери розміром близько 2х1 м і т.п.) так, щоб вісь автомобіля була йому перпендикулярна. Перед розміткою екрана впевніться, що тиск повітря в шинах нормальне, а потім качніть автомобіль збоку, щоб встановилися пружини підвісок.

Схема регулювання світла фар

Накресліть на екрані (рис. 7.22) вертикальні лінії: осьову О і лінії А і В, що проходять через точки Е, відповідні центрам фар. Ці лінії повинні бути симетричні щодо осьової лінії автомобіля. На висоті, що відповідає відстані центрів фар від статі, проведіть лінію 1 і нижче її на 65 мм лінію 2 центрів світлових плям.

Якщо на автомобілі є гидрокорректор фар, то встановіть його ручку на панелі приладів в положення, відповідне навантаженні автомобіля одним водієм.
Увімкніть ближнє світло фар. Послідовно, спочатку для правої фари (ліва закривається шматком картону або темної матерії), а потім для лівої (права закрита) відрегулюйте гвинтами 1 (рис. 7.23) і 2 світлові пучки фар.

У відрегульованих фар верхня межа світлових плям повинна збігатися з лінією 2 (див. Рис. 7.22), а точки перетину горизонтального і похилого ділянок світлових плям - з точками Е.

зчеплення

Порядок виконання:

1. Для початку необхідно встановити автомобіль на рівній території. Потім включаємо першу передачу і пробуємо почати рух, при цьому плавно відпускаючи зчеплення. Визначаємо положення педалі зчеплення, під час якого автомобіль починає рухатися.

2. Якщо ви помітили, що автомобіль починає їхати тільки під кінець ходу педалі, то в такому випадку потрібно відрегулювати повний хід педалі. Для того щоб відрегулювати зчеплення знадобитися спочатку відкрити капот автомобіля. Потім знаходимо дві гайки, за допомогою яких трос прикріплений до кронштейну. Вони знаходяться на різьбової частини троса. За допомогою них можна відрегулювати хід педалі. Якщо необхідно зменшити повний хід педалі зчеплення, то трохи відвертає гайку, розташовану всередині кронштейна, а гайку зовні його - затягуємо.

Примітка.

Якщо під час закручування або відкручування гайки ви побачили, що її різьблення заіржавіла, то можете змочити її будь-якою рідиною для відвернення різьблення, яка у вас є (наприклад, WD-40). Якщо такого складу у вас під рукою не знайдеться, то в такому випадку можна її змочити моторним маслом або гальмівною рідина, які в автомобілі завжди є.

І нарешті, після того, як відрегулювали зчеплення необхідно перевірити його роботу (дивіться пункт 1 статті). Якщо регулювання була виконана правильно, то хід педалі зчеплення повинен бути від 125 до 135 мм. Якщо регулювання вам не допомогла і зчеплення далі продовжувати буксувати, то, швидше за все, воно вже несправне і вимагає його заміни.

Рульовий рейки

Отже, якщо у вас виникло питання, то доведеться придбати спеціальний гайковий ключ у вигляді восьмигранника, розмір якого становить 17 мм.

Автомобіль ВАЗ 2115 вимагає регулювання рульової рейки в тому випадку, коли з'являється стукіт при роботі рульового механізму. Коли при їзді на своєму автомобілі ви відчуєте стукіт, який видає рульовий механізм, це є сигналом того, що необхідно проводити його регулювання.

Зазвичай незначна віддача в рульове колесо автомобіля відбувається під час наїзду на перешкоди або потрапляння колеса автомобіля в яму.

Рульова рейки регулюється тільки на естакаді або підйомнику, а також для цього можна заїхати на оглядову яму.

В першу чергу необхідно зняти захист двигуна і зробити це без оглядової ями або підйомника практично неможливо. Після зняття захисту, необхідно взяти лампу-перенесення і плоску викрутку. З задньої частини підрамника добираєтеся до задньої частини рейки і в тому місці, де перетинаються рульовий вал і рейка, на корпусі необхідно знайти регулювальну гайку.

Багато починаючі автолюбителі можуть переплутати регулювальну гайку з пробкою, також її важко знайти, так як вона покрита шаром бруду. Дану гайку можна відрегулювати лише спеціальним ключем, який ви вже придбали.

Якщо до вас ніхто не чіпав рульовий механізм, то на гайці обов'язково буде пластмасова заглушка зеленого кольору, яка грає роль стопора і встановлюється на заводі. Вказану заглушку, за допомогою викрутки необхідно видалити, хоча вона і досить тендітна, але до її видалення повернути регулювальну гайку ви не зможете.

Після видалення стопора, за допомогою спеціального ключа, за годинниковою стрілкою проводимо дожим регулювальної гайки. Дотискати її до упору не рекомендується, рівень затиску залежить від того, наскільки сильно до цього стукав рульовий механізм.

Для перевірки рівня затяжки гайки необхідно різко повернути рейку в одну і іншу сторону, якщо при цьому немає сторонніх звуків і шумів, значить гайка затягнута досить. Якщо ви вирішите помістити стопор назад, то можете це зробити, але толку від нього вже не буде.

Вся регулювання рульового механізму займе у вас не більше 20-30 хвилин, якщо ви це робите в перший раз і головне, те, що все це ви зробите самостійно. На багатьох станціях технічного обслуговування регулювати рульову рейку не хочуть, так як це дешева операція, їм набагато простіше провести заміну зазначеного механізм, але це вже б'є по кишені власника автомобіля.

дверей

Мал. 8.18. Замок передньої правої двері: 1 - повідець клавіші; 2 - поводок вимикача замку; 3 - тяга виключення; 4 - тяга зовнішнього приводу; 5 - клавіша; 6 - кнопка виключення замку; 7 - тяга кнопки вимикання; 8 і 17 - важелі вимикання; 9 - зовнішня ручка дверей; 10 - кронштейн внутрішньої ручки; 11 - внутрішня ручка дверей; 12 - облицювання внутрішньої ручки; 13 - тяга внутрішнього приводу; 14 - корпус внутрішнього замка; 15 - важіль зовнішнього приводу; 16 - проміжний важіль; 18 - корпус зовнішнього замку; 19 - палець приводу замка; 20 - собачка; 21 - фіксатор замка; 22 - храповик; 23 - гвинт кріплення замку

Перед регулюванням замка рекомендується окреслити контури фіксатора 21 (див. Рис. 8.18) на стійці кузова.

Якщо двері закриваються занадто туго, звільніть гвинти кріплення фіксатора, змістите його назовні і затягніть гвинти. Якщо двері закриваються як слід, фіксатор змістите всередину. При цьому не повинно бути западання або виступанія двері щодо кузова.

Якщо двері при закриванні підводиться (провисання у відкритому положенні), фіксатор опустіть.

запалювання

Після того, як момент запалювання визначено, потрібно визначити який тип трамблера коштує на автомобілі - старого чи нового зразка. Трамблер старого зразка має збоку невеликий ексцентричний верньєр або шайбу з насічками, трохи нижче кришки. У трамблера нового зразка з тієї ж сторони знаходиться пластиковий корпус у вигляді конуса.

У випадку з трамблером старого зразка досить регулювати запалювання верньєром. У разі раннього запалювання потрібно повертати його за годинниковою стрілкою, а якщо запалювання пізніше - проти годинникової. Якщо ж у вас трамблер нового зразка, необхідно провертати сам трамблер, в тому ж напрямку, як було описано раніше. Кут повороту в даному випадку також повинен бути близько 5 градусів.

Після цього необхідно знову перевірити запалювання. Якщо регулювання недостатньо - процедуру слід повторити, але на цей раз кут повороту потрібно підбирати інтуїтивно - універсальних рішень в даному випадку немає.

Якщо не виходить відрегулювати трамблер

Якщо трамблер досяг крайньої точки, а момент запалювання не прийшов в норму, це може свідчити про його неправильного встановлення. Варто спробувати виставити його з поворотом на один зубець в потрібному напрямку, щоб допустити подальшу регулювання. Друга можлива причина - неправильно виставлений колінвал.

На шківі коленвала є особлива мітка, ще три мітки різної довжини є на корпусі. Мітка на шківі повинна збігатися з найдовшою міткою на корпусі. Якщо ж їх положення збігається, але момент запалювання відбувається з запізненням, варто зняти трамблер, провернути колінвал на попередню позначку та перевірити запалювання. При запізненні - провертає до попередньої. Якщо несправність не усунуто - варто звернутися на СТО.

Якщо запалювання раннє, а шків коленвала не варто на довгій мітці, варто провернути його в сторону довгою мітки і знову перевірити момент запалювання. Якщо запалювання не прийшло в норму, а мітка на шківі збігається з найдовшою, останньої міткою на корпусі - також слід зробити діагностику на СТО.
Мітка на шківі не обов'язково повинна збігатися з міткою на корпусі - при більш точному регулюванні вона може перебувати між ними. Провертати шків коленвала за межі міток можна категорично - це може привести до поломки двигуна!

Регулювання запалювання стоїть виробляти періодично, адже водій, який постійно за кермом, не завжди зможе визначити зміни в роботі двигуна, так як вони відбуваються поступово. Іноді варто в профілактичних цілях перевіряти момент запалювання, як описано вище, щоб не оплачувати дорогий ремонт двигуна.

кришки багажника

Багажник ВАЗ 2115 може мати проблеми не тримається кришки. Кришку тримають два торсиона. Однак з часом вони виходять з ладу і будуть боляче бити, якщо не усунути цю проблему. Вирішити її можна декількома способами.

Перше, можна купити і встановити нові торсіони. У них не дуже висока ціна, але встановити їх не так просто. Потрібно зняти заднє сидіння, дістати полку і підставити палицю під кришку багажника - простіше встановлювати на відкритий багажник. Важливо встановлювати акуратно, щоб не розбити заднє скло.

Друге, можна купити дві пружини на зчеплення для класики і зробити дві металеві планки, які закріпляться на саморізи кріплення обшивки багажника. За них зміцнимо пружини. Зручніше з установкою пружин, які закріплюються до кузова.

Третє, можна купити газовий амортизатор для багажника ВАЗ 2108 і прикріпити до петлі багажника з одного боку, а з іншого до кузова. Однак кришка буде туго закриватися, якщо поставити два амортизатора. З одним амортизатором багажник перекоситься і петлі вийдуть з ладу.

Четверте, треба рассверлить отвір, де кріпиться полку і замикається сидіння. Там закріплюємо один кінець упору. Потім потрібно зачистити місця для зварювання. Другий встановлюється в приварені прямокутники до важелів кришки багажника. Після зварювання потрібно зашпаклювати і пофарбувати. Багажник відкриватиметься від кнопки в салоні.

регулювання тріснув

Можливо проблема вирішується і при регулюванні тріснув. Для цього потрібно зняти задню полку. Одна сторона торсиона фіксується в деякому положенні, а ліва його частина закріплена гайкою. Звільняється торсіон справа, відкручується гайка зліва і деталь, якої кріпився торсіон перекладається в протилежну сторону. Потім гайка затягується і торсіон виводиться до свого попереднього стану. Тепер все готово.

Також можна зняти отвір в кузові знизу гумки багажника. Встановити один кінець амортизатора в зроблений отвір, прикрутити, відкрутити болт, який тримає кришку багажника з одного боку і прикрутити разом з амортизатором.

Крім того, можна доопрацювати сам багажник. Пластик проклеюється карпетом і встановлюється в багажник, прикручується за допомогою саморізів, місця вкручування краще залити антикором. На підлогу багажника укладається фанера, яку можна вирізати потрібної форми. Карпет прилаштовується до фанери. Також можна зробити і лямку для кришки запаски.