Ремонтуємо пральну машину самостійно.

Наши партнеры ArtmMisto

Розібрати пральну машину своїми руками.

Пральна машина - одне з тих зручностей з яким вже неможливо розлучитися. Звичайно, буває як при війні - немає нічого і всі сили спрямовані щоб вижити, а не як поліпшити свої бітові умови. Пральна машина економить час, сили і воду, але при цьому споживає електрику. Пральна машина - найважчий побутової предмет в будинку. Вага додається за рахунок противаг за рахунок яких барабан сильно не розгойдується в корпусі машини. Найчастіша поломка- витік води і скрип барабана. Пристрій машини таке, що вода може підтікати через ущільнювач гумці. Шов половинок корпусу в якому крутиться барабан, гумовий шланг і помпа зливу і через опорні підшипники барабана. Для діагностики підтікання води через підшипники, за сальником варто перший підшипник і далі невеликий отвір діаметром 3 мм в корпусі машини, а далі варто другий підшипник. У своїй машині я помітив, що після прання коли машина постоїть добу, то при крученні барабана виникав скрип. Я діагностував його як потрапляння води в підшипник. Вода могла потрапляти через пошкоджений сальника. Важливо, що при ремонті в майстернях потрібно доставити їм машину самостійно, а для цього потрібно стягнути машину вниз. Вартість роботи 70 £ + доставка. Краще ніж ти сам, ніхто за тебе не зробить тому будемо самостійно ремонтувати. Верхня кришка кріпиться на двох саморезах. Знімаємо задню кришку щоб отримати доступ до барабану. Моя машина досить стара і зроблена по стареньким надійним технологіям. Бак зроблений зі сталі, хоча зараз в більшості йде пластик. Бак закритий кришкою зі сталі і кріпиться за допомогою сталевого хомута. У сучасних пральних машинах половинки бака скріплюються герметиком і скручуються саморізами. Щоб розібрати такий апарат потрібно повністю зняти бак. У моєму випадку бак знімати не довелося і вся розбирання полягала в зніманні хомута і вийманні кришки з датчиком температури і ТЕН.

Це представник марки Lg. За пластиковими заглушками ховаються отвори для кріпильних болтів. Болти прикручують барабан до корпусу щоб при транспортуванні барабан нічого не пошкодив всередині машини.

У задній частині машини є кришка, прикріплена шурупами. Доступ до кришки тільки з задньої частини. За кришкою ховаються всі силові агрегати.

За кришкою знаходиться привід барабана - електричний двигун, прикріплений до барабана. Через ремінну передачу двигун з'єднується з барабаном. Діаметр шківа двигуна набагато менше шківа барабана. За рахунок цього збільшується крутний момент при малій потужності двигуна. У нижній частині барабана видно контакти нагрівача. ТЕН можна продзвонити. Опір Тена пральної машини близько 50 Ом. При великому опорі або при повільному нагріванні нагрівач потрібно дістати і почистити, а при необхідності і замінити. Головне обережніше з ущільнювачем який ущільнює стик між нагрівачем і барабаном з водою.

Верхня кришка кріпиться з боку задньої частини двома саморізами і далі зсувається до саморізами і знімається. Під кришкою знаходиться водорозподільний вузол, противагу і бак. Патрубок для входу води приходить на водяні клапани, які розподіляють що заливається воду по осередках дозування. Є моделі, в яких варто один водяний клапан, а дозування використовує додатковий кроковий двигун. В машинах Lg застосовуються два клапана - на основну прання з забором порошку і з парканом ополіскувач.

За внутрішньої облямівка машини прикручені мізки. Мізки збирають всю інформацію з датчиків і посилають сигнали на виконавчі елементи. Все відкрито, тому ставити машину в сире приміщення не можна.

Найчастіша несправність пральної машини - витік води. Текти машина може з будь-якого нещільного стику - ТЕН, датчики, патрубки, сальник підшипників барабана, стики бака, помпа.

Двигун в пральних машинах однофазний змінного струму. Встановлюється на нього тахогенератор - як визначник кількості оборотів. На таких двигунах багато обмоток - для регулювання обертів при тій же потужності.

Противагу зроблений з бетону і зверху запакований в пластик. Бувають і такі, що просто шматок бетону з отворами. Зазвичай, на машинах по два противаги - один під баком, другий на баку. Над противагою лежить сталева смуга на яку чіпляються пружинні відтягнення.

У самому низу машини встановлені амортизатори і помпа. Амортизатори запобігають сильні амплітудні коливання. Помпа виводить всю воду в каналізацію.

Помпа прикрита зверху від капає води плівковою смужкою.

Пластикові баки складаються з двох половинок, які скріплені саморізами і герметиком. При розбиранні потрібно повністю зняти бак, розкрутити все саморізи і після ремонту просіліконіть шов, з'єднати барабан і закрутити саморізи.

Ось старіша пральна машина. Вона без електроніки і все управління - годинниковий механізм. Але зовнішній вигляд у неї такий же, та й ззаду нічого не змінилося.

Бак зі сталі складається з бочки і кришки. Пластикові ж складаються з двох половинок. Кришка в сталевому баку притискається до бочки через гумовий ущільнювач за допомогою хомута. Надлишкового тиску в баку немає, тому такого роду ущільнення тримає воду добре. Хомут стягнутий стяжним болтом з внутрішньої зірочкою і відкручується непогано.

Під вершней кришкою розташовується сталева смужка на яку чіпляються пружини підвісу. Зняти ці пружини дуже важко - потрібно сила і обережність, адже пластик може тріснути.

Шків порожній і в паз можна сунути монтировку щоб створити зусилля для відкручування болта.

Ремінь застосовується ручейковий, хоча на шківі барабана потічків немає, вони є тільки на шківі двигуна

Нагрівач прикручений до кришки бака через ущільнювальну прокладку. Провід все на фішках. Я не знімав окремо ТЕН, він вийшов разом з кришкою.

Багаторівневий датчик води складається з декількох пластин, які прогинаються під певним тиском води. Це простий пристрій працює досить довго і володіє живучістю в наших побутових умовах.

Шків приводу прикручений до барабану. Різьба тут стандартна - права. Ось тільки садять гайки на заводі на різьбовий клей що ускладнює самовідкручування гайок. При ремонті потрібно заблокувати барабан від провертання і відкручувати проти годинникової стрілки. Заблокувати барабан можна дошкою, де один кінець впереть в ребро барабана, а другий кінець - в підлогу або плінтус. Шикарно, коли є ударний гайковерт. Якщо виходу немає - можна вставити монтировку через отвір в шківі і уперти в ребро бака. Проблема в тому, що ребро можна так зламати.

Шків знятий і тепер видно сальник в якому ходить вал барабана. Вал рухливий, але виштовхнути заважає сам бак в який впирається барабан. Щоб вал з барабаном вийшов, потрібно розділяти бак. Без виймання вала можна дістатися до підшипників.

Можна обережно відокремити кришку від бака. У стик вставляємо плоску викрутку і відтягує кришку від бака. Барабан виштовхуємо всередину і обережно отставляем кришку в сторони щоб не пошкодити трубку датчика температури. Витягуємо обережно барабан. Барабан виходить разом з нагрівачем. Нагрівач довгий і розмах для виходу барабана потрібен пристойний. Тепер можна дістатися до підшипників. Тут видно хомут який стягує бак і кришку через гумову прокладку.

З валу барабана сходить фланець. У ньому встановлені два опорних підшипника і сальник. Фланець весь покритий солями. Солі зчищають, а підшипники вибиваємо. Сальник підколупує викруткою і виходить.

Машина Індезіт 20-ти річної давності, а підшипники стоять закриття і зроблені в Росії. Сальник хитрий - двосторонній для поділу двох рідин. Незрозуміло де творці знайшли ще одну рідина, але сальник саме такий. Я його їли знайшов. Як завжди підшипники різні: один 203, другий 204. Причому закриті сталевими кришками.

Забиваємо підшипники і садимо на місце сальник. Як оправлення використовуємо ріжковий ключ. Потрібно набити фланець на вал барабана. Якщо цього зараз не зробити, то потім його буде не посадити. Фланець прилягав до кришки через картонну прокладку. Такого дива я не знайшов, тому з гуми вирізав підходящу прокладку і посадив її на герметик.

ремонт пральних машин Донецьк