Захист бензобака від "піонерів"

Захист бензобака від "піонерів"
автори Pit2121 , tega , Fast, dave gahan, Vanger і bayanist

tega

A - кнопка замикання замку;
A / 1 - вид ніжок кнопки стеклопод'емника для ВАЗ 2110;
B - центральний замок;
C - латунний болт М10 з наскрізним отвором і гайка;
D - тяга з комплекту від Центрального замку;
E - куточок з алюмінію;
F - кришка люка бензобака.
Для управління замком використовується одиночна кнопка для управління склопідіймачем від ВАЗ 2110. Для неї треба брати заводську колодку і клеми. Провід зелений і синій можна замість кнопки підключити до проводів Ц. З. від сигналізації.

Куточок прикручений до верхньої кромки лючка бензобака саморізами М3. Пробував приклеїти його "холодної зварюванням" - відвалюється через місяць.

Сам замок кріпиться до кузова Ниви за допомогою пластин з набору Ц.З. і саморізів.
ВАЖЛИВЕ НАГАДУВАННЯ:
Для здешевлення даної конструкції електропривод замку підключений до кнопки управління безпосередньо. Тому управляти відмиканням і замиканням замку ТРЕБА тільки короткими натисканнями на кнопку управління (вона без фіксації). Штатний режим роботи замку - це імпульс тривалістю 0,7 сек. Якщо тривалість імпульсу перевищує належний час, це може привести до перегорання приводу. Для уникнення цього можна додати в схему стандартний контролер управління Ц. З. І тоді схема буде виглядати так: кнопка управляє контролером, а він управляє замком. Можна також подати на ніжку №5 мінус, а на ніжку №4 плюс, який з'являється при включенні габаритів (сірий провід від прикурювача або від регулятора освітленості). І тоді при включенні габаритів буде зеленувата (вбудований світлодіод) підсвічування кнопки у вечірній час.

Pit2121 , 30.11.03.

* * *

доповнення від pepelatc2131 ( оригінал ):

На минулій своїй Нивки, коли я ставив замок на багажник, вчинив по-іншому (ессно після того, як згорів перший замок :)))) Купив 5-тіпроводний замок, який дорожче на 15-20 рублів. Справа в тому, що 3 додаткових дроти йдуть до вбудованого мікровимикачем. В результаті я так закоммутіровать дроти, що при одному з крайніх положень штока ел. замку його харчування микрика відключається і пружиною шток повертається назад, тим самим харчування знову з'являється і шток знову починає свій рух в потрібному напрямку до спрацьовування микрика ... І т. д., поки не відпустиш кнопку. Така конструкція пропрацювала у мене рік, після чого машина була продана і працює у наступного господаря донині (пройшло ще 1,5 року).

01.12.03.

* * *

Доповнення від Alex A. Bel. ( оригінал і далі по гілці).

Сьогодні засвердлити отвір в ніші горловини бака, вставив порожнистий болт, в нього спицю і завів всередині на соленоїд. Підключив соленоїд до сигналке, вийшло, як якщо відкрити машину - спиця піднімається, як закрити машину - спиця опускається. Залишилося тільки до лючки вушко прихопити заклепками і все, можна викидати турецьку протікає пробку (турецькі з замком від піонерів, а наші ні, ось довелося мудрувати ...).

)

Детальна схема є ось тут: (посилання на цю статтю). Я тільки не став робити реле і все таке.

Задоволений як слон!

Замок працює як годинник швейцарські. Спробував його на міцність - фіг там, якщо раптом він відмовить - доведеться ламати люк. Але чи часто відмовляють соленоїди сигналки в дверях? Раз в 10 років мож.

Ну дик ось. Найскладніше було знайти місце кріплення скоби - допоміг пластилін. Коли за допомогою заклепувальних інструменту прикріпив скобу на кришці люка зверху на скобу тонким шаром пластиліну - закрив все, спрацював замок, відкрив замок - ось воно місце. Засвердлити, зачистив, пофарбував - готово, все працює.

Супер! поміняв погану кришку з замком турецького виробництва на нашу, рідну без замка, але щільно закривається.

Спробував ручками відкрити люк - нічого не вийшло. Якщо що - ламати доведеться конкретно, викруткою або консервним ножем, ну або заклепки висвердлюють. Конструкція вийшла досить надійною, вандалостійкого.

Alex A. Bel., 06.05.05.

* * *

Вирішив зробити замок на багажник як у Pit2121, але не сподобалося управління замком кнопкою на два положення. Запросто можна забути натиснути на кнопку, і бензобак залишиться відкритим. До сигналізації підключати теж не хотілося.

Зробив інакше. Пружину тяги газу від класики приєднав до штоку так, щоб вона тягнула шток вниз. Один провід соленоїда поєднав з масою, а інший вивів на кнопку з'єднану з плюсом так, щоб при натисканні кнопки шток розумівся вгору. Натискаємо кнопку шток вгору, відпускаємо, вниз. Дуже добре підходить кнопка відкриття багажника від десятки, яку я поставив збоку накладки тунелю КПП. По-моєму дуже зручно:

Тепер люк бензобака. Штатну пружину в сміття, а замість неї виту, попередньо розпрямивши кінці потрібної довжини в протилежні сторони. Замість осі використовував цвях відповідного діаметру і довжини. Вусики, які тримають вісь, злегка подстучал молотком, щоб міцніше тримали. Тепер пружина прагне весь час відкрити люк. Вушко припаяв до лючки. Правда не знаю, наскільки надійно, але поки тримається. Частина вушка загнув під кутом приблизно в 45 градусів. Розміри не даю, т. К. Підбирається досвідченим шляхом. Усе. Ставимо люк на місце.

Для відкриття бензобака досить короткочасного натискання на кнопку. Під дією пружини люк автоматично відкривається. Для закриття повертаємо люк рукою. Отвір штовхає шток вгору, який в свою чергу під дією своєї пружини опускається вниз, як тільки отвір в вушку порівняється з ним.

Вушко зробив зі сталі товщиною 2.5 мм і пофарбував, а краще зробити з нержавійки. Дюраль і алюміній не підійдуть, м'які. Шток по ним дуже погано ковзає. Дряпає, і в підсумку проблеми із закриттям люка.

tega , 18.01.06.

* * *

Мені не дуже подобалася ідея, що доступ до заливної горловини бензобака може отримати вобщем-то будь-який ... Я вирішив встановити замок на кришку люка бензобака.

Варіантів є три: перший - врізати туди невеликий замок з ключем (а-ля поштову скриньку), другий - встановити замок з тросовим приводом від якогось важеля (так часто роблять в іномарках), або третій варіант - встановити замок з електроприводом. Я вибрав третій варіант!

Як замку взяв "собачку" від зазвичай дверного замка:

Далі модернізував її, вваріл гайку М4:

Просвердлив отвір зверху в порожнині лючка заливної горловини, встановив туди замок (B), на кришці люка встановив відповідну частину, зроблену за місцем (С):


Замість гумового упору кришки люка встановив кінцевик (А), він потрібен для того, що б при спрацьовуванні електроприводу - кришка трохи відкривалася, і її можна було легко схопити пальцем. Згодом цей кінцевик можна буде використовувати як датчик незакритих кришки бензобака.

Зсередини встановив електропривод, який підключив до відповідній кнопці:

Стрілками на лівому фото показані намічені точки кріплення. На правом показано з'єднання "собачки" і приводу. Краще використовувати не дріт (як на фотографії), а тонкий плетений сталевий трос.

Вийшло досить зручно і функціонально!

Зліва - кришка закрита і відкрити її зовні неможливо! Праворуч - після натискання на кнопку - кришка прочинилися, можна відкривати люк і заправлятися!

Fast, 04.07.06.

оригінал: http://autoclub.tomsk.ru/forum/viewtopic.php?p=4699 , Скопійовано з дозволу автора.

* * *

Додавання від 15.07.09.

При спрацьовуванні соленоїда люк відкривається кінцевиком (як в останньому додаванні в статті). Тільки бентежить одне: при спрацьовуванні цього концевика НЕ ​​проскочить іскра? Все-таки ББ поруч ...

Все-таки ББ поруч

S1 - кнопка відкриття бензобака (нормально розімкнений).
S2 - кінцевик від дверей (нормально замкнутий)
На соленоїд довго подавати напругу не варто - згорить. Тому треба якось відключати струм, коли він більше не потрібен. Для цього використано реле. При закритому люку струм через нього не тече, контакти знаходяться в положенні, відповідному схемою. Якщо натиснути кнопку S1, соленоїд спрацює, і люк бензобака звільниться і прочиниться за рахунок концевика S2. Кінцевик замкне ланцюг, реле спрацює і відключить харчування соленоїда, навіть якщо продовжувати тримати кнопку S1. Таким чином виключається можливість спалити соленоїд. Лампочка використана для індикації відкритого стану люка. Чи варто її ставити - кожен вирішить сам. При закритті люка кінцевик розмикається, реле знеструмлюється і схема повертається у вихідне положення.

Соленоїд повертається в закрите положення пружиною. При закритті люк закривається автоматично.
noname, 15.09.07.

* * *

Ознайомившись з матеріалами статті «Захист бензобака від" піонерів "» осмислив все і зробив свій варіант.

Отже, в якості запірного пристрою я вирішив використовувати кінцевий вимикач, які використовують при установці сигналізації. Але обов'язково металевий, з пластмасовим штоком зовсім ненадійно.

Вот такой вот кінцевик:

Але у нього теж є недоліки: контактна частина тримається на пластмасі і відвалилася ще до монтажу, і ще корпус концевика начебто латунний, але різьблення на ньому дуже квола, починаєш затягувати - ламається. Це з'ясувалося коли у мене все вже було зроблено і працювало і залишилося тільки затягнути всі елементи, довелося переробляти.

Розбираємо кінцевик, з його деталей нам стане в нагоді тільки пружина і сталева втулка. Для переробки нам потрібен болт М8 і дві гайки під нього, бажано з шайбами:

Для переробки нам потрібен болт М8 і дві гайки під нього, бажано з шайбами:

Беремо болт М8 такої ж довжини, як корпус концевика, і робимо з нього новий корпус. Для цього звичайно потрібен токар. У мене на роботі є невеликий ремонтний цех, так що мені пощастило. Спочатку просвердлюємо наскрізний отвір діаметром 3 мм, потім рассверливаем його діаметром 4,5 мм, залишивши 2 мм у капелюшки болта. Отримуємо наступний результат:

Рідний стрижень теж не піде, у нього на кінці квола різьблення, і загнути його вийде, надто короткий. Тому беремо цвях, здається на 150, я не міряв довжину, знаю точно що у нього діаметр 3 мм. Але це не все, в нього не полізе пружина, тому його треба обточити на наждаку, крім того треба обточити капелюшок цвяха так, щоб вона стала мінімальною і плавною щоб не застрявали в вусі.

У підсумку маємо набір деталей для нового концевика:

У підсумку маємо набір деталей для нового концевика:

Збираємо кінцевик і загинаємо цвях так, щоб втулка входила в болт на 3-4 мм:

Збираємо кінцевик і загинаємо цвях так, щоб втулка входила в болт на 3-4 мм:

Потім загин цвяха потрібно буде підігнати за місцем.

Тепер свердлимо отвір діаметром 10 мм в заливний ніші. Місце я брав приблизно, тим більше що свердлити незручно, так що тут як хто зможе, бажано максимально близько до краю. Саме отвір я не фотографував, тільки вже з вставленим кінцевиком, причому ще в першому варіанті з рідної втулкою:

Далі по отвору і закріпленому в ньому концевику виготовляємо вухо. Я взяв обрізок сталевого листа товщиною 1,5 мм. Заміри робив, як міг лінійкою, але у мене все відмінно вийшло, розмірів не пишу, тому що ще раз повторюся, робив по отвору. Отвір під кінцевик 4,5 мм з обов'язковими фасками з обох сторін для того щоб шток концевика легко входив-виходив (відразу пригадується ослик Іа). Кінець вуха загинаємо, довжину язичка встановлюємо вимірами, а кут загину експериментально. Вухо кріпимо до люка клепками. Далі встановлюємо ще один кінцевик в отвір, де раніше була гумка для того, щоб при відкриванні люка він відкривався. Так от що ми маємо (знову ж ці фото з ще не переробленим основним кінцевиком, але суті це не міняє):

Переконуємося, що все працює і переходимо до приводу. Провід я простягнув ще коли ставив сигналізацію.

Соленоїд потрібно встановити так, щоб він знаходився точно над кінцевиком. Вушко надіто на загнутий кінець концевика в витягнутому положенні. Ось така конструкція для монтажу вийшла. Тут же я передбачив ручний привід на аварійний випадок, щоб мотузка НЕ ​​перетерлась використовував ізоляцію від електричного дроту (на фотографії замість мотузки дріт - це так би мовити дослідний зразок):

Приміряємо, уточнюємо, свердлимо три отвори, встановлюємо:

Наступного фотке видно як я реалізував ручний привід, не став я морочитися з протягуванням троса, так як користуватися доведеться не часто, це ж на аварійний випадок:

Точки кріплення кронштейна соленоїда:

Підключаємо так, щоб соленоїд працював на втягування, один провід до +12, другий на масу.

Кнопку я купив в магазині радіодеталей, відповідно на замикання, ось таку:

Кнопку я купив в магазині радіодеталей, відповідно на замикання, ось таку:

Ставити вирішив на бороду прямо в заглушку. Мені не сподобався варіант з установкою в районі прикурювача, тому що є варіант випадково зачепити кнопку. Кнопку я живити від вільного контакту замка запалювання (у мене на ньому ще й магнітола висить). Але так як мені не подобається, що харчування на магнітолу подається незалежно від того, вставлений ключ чи ні, а це значить, що на магнітоли завжди світяться годинник і повільно, але вірно садять акумулятор, то я поруч з кнопкою люка ще встромив стандартну кнопку на два положення і посадив на них і кнопку люка і магнітолу. Для магнітоли сенс зрозумілий, а для кнопки люка теж добре, що б пустотливі ручки (наприклад дітей) не відчиняли люк і не дай бог не спалили соленоїд.

Ось що вийшло:

А ось ручний привід розписувати не буду, і так все видно.

Всім удачі.

dave gahan, 03.04.08.

* * *

Думка про захист бензобака від слівальщіков виникла буквально через місяць після покупки Нивки. Зливали в основному у дворі, але обсихав я будучи вже в місті в самому невідповідному місці і в самий невідповідний час. Деякі мої товариші не могли повернутися додому з риболовлі через спустошених місцевими піонерами бензобаків. Всякі різні кришки з ключами і ексцентриками зриваються на раз (перепробував багато видів). Замочок на люк неминуче тягне наругу над останнім з допомогою монтажки або викрутки. Заправляти по п'ять літрів теж не варіант, тому що і їх зливають і на заправку часто їздити треба. Кінцевик поставити - сусіди скаржаться на виття сигналки ... Коротше вирішив я придумати щось принципово інше, а саме, захистити горловину не зовні, а зсередини. З моменту задуму до моменту реалізації пройшло близько року :). І ось що вийшло:

Що необхідно:
1. Горловина бензобака луджена.
2. Листовий метал товщиною 2-3 мм для виготовлення круглої заглушки-п'ятака (я використовував стандартну кручені пробку бензобака).
2. Листовий метал товщиною 1.5-2 мм для виготовлення двох опорних сегментів (нержавейка, бронза, мідь - то, що добре паяется).
3. Замок поштову помассивнее з поворотом на 90 градусів і фіксацією в закритому і відкритому положеннях. Важливо, щоб у відкритому положенні замку ключ не виймався з нього:

4. Паяльник Помічна з масивним жалом (я використовував 65 Вт).
5. Флюс або кислота для пайки забруднених і необроблених поверхонь.

У горловині на відстані 20-24 мм від верхнього краю робиться два горизонтальних пропила під опорні сегменти (ширина пропилов дорівнює товщині опорних сегментів). Глибина пропилів 16 мм від зовнішнього радіуса:

Опорні сегменти є наступними:

Випуск 1-2 мм служить для збільшення площі паяльного шва, т. Е. Для додання конструкції більшої міцності. Пайка опорних сегментів проводиться зовні горловини як зверху, так і знизу. Наплив припою зсередини (якщо він є) легко зішкрябується гострої стамескою для того, щоб кругла заглушка-п'ятак більш щільно і без перекосів сідала на своє місце:

Далі наводиться опис конструкції запірного механізму виходячи з типу і розмірів придбаного мною поштового замку.

З виготовленням заглушки-п'ятака все просто. З листового металу товщиною 2-3 мм вирізається коло радіусом, рівним внутрішньому радіусу горловини (24 мм). У його центрі готується отвір діаметром 24.5 мм з пазами шириною 3 мм для фіксації корпуса замка від проворота:

5 мм з пазами шириною 3 мм для фіксації корпуса замка від проворота:

Потім в підготовлений отвір заглушки-п'ятака вставляється корпус замку так, щоб виступи корпусу увійшли в пази отвори, надівається шайба і нагвинчується гайка:

Потім в підготовлений отвір заглушки-п'ятака вставляється корпус замку так, щоб виступи корпусу увійшли в пази отвори, надівається шайба і нагвинчується гайка:

Наступним етапом буде доопрацювання запірної скоби вихідного замку шляхом відсікання всього зайвого:

Далі, на краю вийшла скоби припаиваются металеві стоечки. Згодом (після складання) їх торці допрацьовуються напилком так, щоб замок закривався і в той же час не хлябает. При цьому треба враховувати, що корпус замку знаходяться в різьбовому зачепленні з запірної скобою, а отже при повороті останньої змінюється і ступінь прилягання її до опорних сегментів горловини. У моєму випадку стійки вийшли висотою 4,5 мм.

Останнім етапом перед складанням буде пайка упорів (розміри визначаються за місцем), що перешкоджають проворачиванию заглушки-п'ятака навколо власної осі:

Упори повинні знаходитися в одній вертикальній площині з лапками запірної скоби і лапками ділок, за допомогою якого запірна скоба приводиться в рух.

Після складання захисна заглушка горловини бензобака виглядає наступним чином:

Повторюся ще раз, що важливо, щоб у відкритому положенні замку ключ не виймався з нього. Так буде зручніше діставати заглушку з горловини і встановлювати її на місце.

Vanger, 24.03.09.

* * *

Першим протівопіонерскім заходом (перед кардинальним - установкою замку на люк) стала установка сигналізації про відкриття лючка бензобака. Напрошується звичайно кінцевик замість гумового обмежувача, але є потенційна загроза виникнення іскри поруч з бензобаком, що загрожує. Тому замість банального концевика вирішено було використовувати геркон - він іскробезопасен і надійніший.

Місце установки геркона і магніту видно на фото:

Всі закріплено двостороннім скотчем, геркон закритий термоусадкой, використаний постійно розімкнутий, при відкритті люка магніт наближається на відстань, достатню для спрацьовування, причому розмикається тільки при майже закритому люку. Провід можна вивести десь під кронштейном для повної скритності установки, я спробую протягнути через дірочку дренажу. Підключений буде до другого проводу сигналки - капот і багажник, заодно є привід поставити кінцевик багажника і який-небудь ліхтарик там. Простіше, звичайно, підключити до дверних кінцевик, проводка там поруч зовсім на підлозі лежить, але є багато мінусів - перевантажуються контакти геркона, є ризик висадити акумулятор при довгому відкритті люка - він же сам не закриється.

bayanist, 15.07.09.

Але чи часто відмовляють соленоїди сигналки в дверях?
Php?
Тільки бентежить одне: при спрацьовуванні цього концевика НЕ ​​проскочить іскра?
Главное меню
Реклама

Архив новостей
Права на автомат и на механику: отличия в 2018 году
В 2017 году национальное водительское удостоверение Российской федерации привели в соответствие с Венской Конвенцией «О дорожном движении». В документе появились дополнительные подкатегории транспортных

Коробка передач автомобиля ГАЗ-66
Строительные машины и оборудование, справочник К атегория:     Устройство автомобиля Коробка передач четырехступенчатая, с синхронизатором на 3—4-й передачах. Передаточные отношения

Вариатор (вариаторная коробка передач): что это такое, принцип работы. Подробно + видео
У меня много статей про автоматические коробки передач (особенно сильно я люблю обычную АКПП). Однако второй по распространению я считаю вариатор или CVT, достаточно много автомобилей выпускается именно

Устройство АКПП: принцип работы и схема автоматической коробки
Что такое АКПП? Автоматическая Коробка Переключения Передач (АКПП) – вид трансмиссии в машине, в котором переключение скоростей осуществляется за счет электроники, не требуя внимания водителя.

Как правильно пользоваться коробкой автомат (АКПП)
Содержание статьи На сегодняшний день большинство водителей не представляет как бы они ездили на автомобиле, который не имеет автоматической коробки передач. Некоторые новички, приходят в ужас от одной

Автоматическая коробка передач (АКПП): что это такое, устройство и принцип работы для чайников
Двигатели внутреннего сгорания не способны обеспечить движение автомобиля в разных режимах без специальных устройств, изменяющих частоту вращения коленчатого вала. На части транспортных средств для этого

Как пользоваться автоматической коробкой передач?
Уважаемые автомобилисты! Прежде, чем мы с вами рассмотрим основные положения, как управлять автоматической коробкой передач, давайте поймем, что это такое. Нет, мы не станем углубляться в процессы, происходящие

Как пользоваться коробкой автомат АКПП (видео)
Как водит на автомате? Таким вопросом задается практически каждый человек, который раньше ездил на механической коробке, а теперь собирается приобрести автомобиль на автомате. Опасения на счет поломок

Какую автоматическую коробку передач выбрать (какие бывают коробки автомат): роботизированные, вариатор, гидротрансформатор
Более правильным называнием было бы — механическая КПП с автоматическим сцеплением, поскольку с «автоматом» её роднит только количество педалей. «Робот» полностью повторяет схему работы обычной механической

Mercedes-Benz переходит на 9 ступенчатую коробку-автомат
Немецкий автоконцерн Daimler начал оснащать Mercedes-Benz 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Автомат», получивший название 9G-Tronic, уже используется в серийном Mercedes E350 BlueTec. Пока эта

Реклама

© 2013 mexpola.h1a25414f