Спрацював захист блоку живлення комп'ютера. Схеми захисту на блоці живлення комп'ютера

1. Варіант 1. Комп'ютер не включається (кулери не круто, індикатори не горять).
2. перевіряємо електроживлення
3. Блок живлення пішов на захист
4. Відключаємо все зайве
5. Перевіряємо кнопки включення і перезавантаження
6. Перевіряємо блок живлення
7. Включаємо на коліні
8. Варіант 2. Комп'ютер включається, але на моніторі нічого
9. перевіряємо відеокарту
10. Перевіряємо оперативну пам'ять
11. скидаємо BIOS
12. Трішки гумору
13. Nvidia випустила пакет драйверів GeForce 388.00 (WHQL)
14. Новий зловредів для розкрадання грошей з банкоматів
15. Apple може блокувати смартфони з неоригінальним дисплеєм
16. У Chrome для Windows з'явився антивірус
17. Microsoft пригрозили санкціями

Наши партнеры ArtmMisto

Привіт, давненько я не писав в свій блог. Дається взнаки брак часу або купа справ, або весняний настрій, а може бути я просто шукаю «відмазки». Мабуть, потрібно знайти спосіб «давати собі стусанів». Мабуть, варто прочитати якусь книжечку по мотивації. Гаразд, перейдемо до самого посту.

Раз вже мій блог присвячений темі ремонту комп'ютера, то я просто зобов'язаний був написати цей пост. Думаю, ситуація, коли комп'ютер просто не включається знайома кожному користувачеві ПК. Що ж робити в такій ситуації? Потрібно просто прочитати мою статтю і взяти пару способів собі на замітку. Я впевнений, що відповідь на це питання написаний вже тисячі разів, але я знаю, що корисна інформація не буває зайвою, і спробую внести свою лепту.

Можливо, хтось захоче відразу віднести комп'ютер до фахівців, але не варто поспішати, я впевнений, що в половині випадків його вийде полагодити своїми руками. Тільки уявіть в 50% випадків можна взагалі не витрачати ні копійки на ремонт!

Я наведу невеликий список дій по кроках, які допоможуть вам, якщо не полагодити комп'ютер, то хоча б визначити несправність. Знати, що саме несправне - вже половина справи, можна буде спробувати замінити деталь самостійно або все ж віднести комп'ютер в ремонт, але бути впевненим, що вам не «навісять локшини на вуха».

Отже розглянемо 2 варіанти поломки комп'ютера:

• комп'ютер не стартує зовсім;
• комп'ютер «заводиться», але немає зображення на моніторі.

Відразу обмовлюся, що не існує будь-якого універсального алгоритму ремонту, який 100% підходить для будь-якого комп'ютера. Моя стаття скоріше керівництво до дій, які може зробити навіть не підготовлений користувач для ремонту свого стаціонарного ПК.

Варіант 1. Комп'ютер не включається (кулери не круто, індикатори не горять).

Підемо по шляху від простого до складного.

перевіряємо електроживлення

По-перше, варто перевірити електрику в розетках. Так-так, не дивуйтеся, але багато хто не замислюються про це елементарне дії. Особливо це актуально для квартир з роздільним контуром електрики на освітлення і на розетки. Тобто, світло в будинку може горіти, але розетки можуть не працювати.

Потім обов'язково перевіряємо всі з'єднання від розетки до самого блоку живлення, так як можуть бути вимкнені мережевий фільтр або.

Блок живлення пішов на захист

Досить часто комп'ютер відмовляється включатися після перебоїв з електрикою. Справа в тому, що у всіх сучасних блоках харчування є функція захисту від перепадів напруги або від замикання електричного кола . У таких випадках він просто «йде в захист», тобто не подає харчування на системну плату.

Щоб привести його до тями досить висмикнути з нього провід живлення на кілька секунд (10-20 секунд), потім знову його підключити і спробувати включити комп'ютер. Дуже цікаво спостерігати за подивом користувачів, коли цей метод спрацьовує =)

Якщо на цей раз все тихо, тоді не варто засмучуватися і доведеться озброїтися хрестової викруткою. Насамперед знімаємо ліву кришку системного блоку.

Відключаємо все зайве

Після того, як ми дісталися до комплектуючих комп'ютера, потрібно просто уважно оглянути материнську плату та інші комплектуючі. Якщо ви не побачили слідів перегріву або інших видимих ознак несправності, тоді пробуємо по черзі відключати харчування жорсткого диска і оптичного приводу, можна вийняти навіть оперативну пам'ять, що допоможе виключити їх несправність. Крім того, по черзі відключаючи комплектуючі ми знижуємо навантаження на блок живлення, який також може служити причиною несправності (про це написано трохи нижче). Після кожної відключеної деталі пробуємо включити комп'ютер, якщо в результаті він запрацює, пробуємо повернути комплектуючі на свої місця, з'ясовуючи яка ж деталь служить причиною несправності.

Мало не забув, зверніть особливу увагу на конденсатори на материнській платі, якщо вони здулися, їх потрібно замінити. Якщо немає досвіду перепаювання комплектуючих, краще звернутися в сервісний центр.

Так виглядає хороший і роздутий витік конденсатор.

Перевіряємо кнопки включення і перезавантаження

Після відключення комплектуючих потрібно спробувати відключити передню панель комп'ютера, щоб виключити несправність або залипання самих кнопок включення і перезавантаження. Для цього потрібно знайти на материнській платі роз'єм, до якого підходять 3 або 4 тонких проводка від передньої панелі корпусу. Зазвичай, такий роз'єм підписаний як «f-panel«, а роз'єми кнопок включення або перезавантаження - «power sw» і «reset sw» відповідно. Потрібно просто витягти ці роз'єми зі своїх місць, але перед цим краще запам'ятати, як вони розташовувалися.

Після відключення роз'ємів кнопок потрібно спробувати замкнути контакти кнопки включення викруткою (позначені як power sw або + pw- на самій платі), як на фото нижче !!! Будьте обережні, щоб не замкнути нічого зайвого, так як це може привести до небажаних результатів.

У моєму випадку я перемкнуло 3 і 4 верхні ліві контакти. На позначенні материнської плати вони підписані як «+ PW-»

Якщо після цієї процедури комп'ютер не включається, повертаємо контакти кнопок на свої місця і переходимо до наступного кроку.

Перевіряємо блок живлення

Якщо елементарні кроки не допомогли, можна припустити, що несправний блок живлення. Добре, якщо під рукою є запасний блок, тоді просто підключаємо харчування процесора і материнської плати від нового БП, якщо запасного немає, тоді пробуємо протестувати вольтаж встановленого. Як це зробити, я писав в статті.

Досить часто, причиною несправності блоку живлення служать розпухлі конденсатори, за заміну яких в сервісному центрі візьмуть близько 500 рублів.

Включаємо на коліні

Припустимо, що всі попередні кроки не дали результату, тоді можна спробувати включити комп'ютер на «коліні». У чому суть цього методу?

Потрібно вийняти материнську плату з корпусу, попередньо відключивши від неї всі дроти і відкрутивши кілька болтів (зазвичай 6 або 8). Таким чином, ми отримаємо системну плату з встановленим процесором, кольором і оперативною пам'яттю. Також потрібно підключити провід від монітора до відеокарти, яку доведеться увіткнути в роз'єм, якщо немає вбудованої. Після того, як системна плата витягнута підключаємо до неї харчування на процесор і на саму плату. Тобто ми повинні відтворити процес складання комп'ютера, тільки поза корпусом.

Потім потрібно покласти її на картонку або будь-яку іншу не проводить електрику поверхню і спробувати «завести» її, замкнувши контакти викруткою, як описано вище. Чи не кладіть системну плату на килим - пам'ятайте про статичному електриці!

Якщо цей метод спрацював, значить потрібно шукати проблему при складанні комп'ютера всередині корпусу. Наприклад, іноді причиною несправності служить загубився при складанні болтик, який потрапляє між материнською платою і корпусом і відповідно замикає контакти на звороті плати.

Якщо жоден з вище перерахованих способів, так і не змусив комп'ютер працювати, тоді потрібно налаштовуватися на одну з найнеприємніших поломок - заміну материнської плати. Звичайно, робити це потрібно якщо Ви впевнені в справності інших комплектуючих. Добре, якщо модель не надто стара і в магазині комплектуючих можна купити нову з аналогічними параметрами. Досить часто буває і таке, що знайти новий аналог не вдається, тоді є два виходи:

1. купувати плату б / у (чого я робити не рекомендую);
2. купувати сучасну материнську плату з заміною відповідних комплектуючих (процесор, оперативна пам'ять, кулер).

Варіант 2. Комп'ютер включається, але на моніторі нічого

Виключаємо несправність самого монітора

Як правило, на справних моніторах при включенні повинен горіти помаранчевий / жовтий або червоний індикатор, а після того, як з відеовиходу комп'ютера на нього надходить сигнал, індикатор змінює свій колір на зелений або синій. Якщо Ви не впевнені в роботі монітора, тоді можна перевірити його, підключивши до іншого комп'ютера або до відеовиходу ноутбука.

Досить часто причиною несправності монітора служить сіла підсвічування. Діагностувати цю несправність можна, якщо при включеному комп'ютері спробувати вимкнути і знову включити монітор. Якщо «картинка» з'явилася на 1 секунду і пропала, значить несправна підсвічування монітора. Як варіант, також можна спробувати подивитися на екран зверху під великим кутом. У деяких випадках можна буде побачити ледве помітне звичне зображення, що також буде свідчити про його несправність.

перевіряємо відеокарту

Якщо ми впевнені в справності монітора переходимо до огляду системного блоку.

Звичайно, перш за все варто перевірити цілісність з'єднання відеозв'язку. Якщо з цим ніяких проблем, тоді перше, що спадає на думку в цій ситуації - це несправність відеокарти, але перевірити її працездатність досить проблематично, якщо немає інтегрованої відеокарти або запасний. Тому, в таких випадках найпростішим буде перевірка оперативної пам'яті, а перевірку відеокарти залишимо на потім, якщо нічого іншого не допоможе. Також можна буде попросити відеокарту у своїх друзів і спробувати запустити з нею. Єдина умова - роз'єми відеокарт повинні збігатися, ну і бажано не брати дуже потужну, так як може не вистачити потужності вашого блоку живлення.

Перевіряємо оперативну пам'ять

Я вже писав статтю про те, за допомогою програми MemTest, але така перевірка підходить для випадків, коли комп'ютер мимовільно перезавантажується або випадає в BSOD.

У ситуації, коли на монітор виводиться зображення, потрібно спробувати вийняти всі модулі пам'яті. При їх відсутності комп'ютер повинен видавати тривалий писк. Якщо ви почули такий - це дуже добре і означає, що комп'ютер доходить до перевірки оперативної пам'яті, а значить, що швидше за все справа саме в самих «планках». У такому випадку варто спробувати по черзі встановити модулі і з'ясувати через якого з них відбувається збій.

скидаємо BIOS

Причиною для скидання можуть бути невдалі заходи щодо розгону комп'ютерної системи користувачем або установка некоректні налаштування. Так чи інакше, це проста дія допоможе уникнути багатьох проблем.

На наступному кроці також доцільно переконатися у відсутності залипання кнопок включення і перезавантаження. Про те, як це зробити, написано вище.

Як бачите, всі ці дії будь-який користувач може зробити самостійно. Маю велику надію, що мої поради допоможуть вам полагодити комп'ютер. І тільки якщо ніякі з вище перерахованих дій не принесли результат, можна віддати комп'ютер фахівцям для більш ретельного вивчення проблеми.

Трішки гумору

На моїй практиці були випадки коли користувачі, не знали про існування режиму економії електроенергії, при якому монітор просто гасне при тривалій відсутності активності. Побачивши таку картину, користувач підходив і натискав на кнопку включення. Комп'ютер «прокидався» і починав швидко закривати всі програми, після чого вимикався зовсім. Потім слідували розгнівані дзвінки системним адміністраторам зі скаргою на те, що комп'ютер несподівано вимикається.

Чи мають блоки живлення комп'ютера схеми захисту і які, і що позначають OVP, UVP, SCP, OCP і OTP в описі?

При покупці БП, в першу чергу необхідно подивитися на наявність сертифікатів і на відповідність його сучасним міжнародним стандартам.
У специфікації якісного блоку живлення повинні бути вказані заходи захисту, такі як: UVP, OVP, SCP, OPP, OCP, OTP.

У характеристиках дешевих блоків живлення можуть бути вказані в повному обсязі схеми захисту або взагалі не вказуватися.
Якщо виробник не згадав про схемах захисту, то це не означає, що вони відсутні.

У дешевих блоках харчування найчастіше використовують OPP і SCP - тобто звичайний запобіжник, але такого захисту не завжди може вистачити і в разі надзвичайної ситуації, доведеться займатися ремонтом материнської плати, блоку живлення і т.д.

Визначити які схеми захистів встановлені у вашому блоці живлення можна по специфікації виробника.

Якісні блоки живлення оснащені всіма схемами захисту, які перераховані нижче:

UVP (Under Voltage Protection) - захист від просідання вихідних напруг.
Спрацьовує захист після подолання 20-25% бар'єру.
Недолік напруги впливає на роботу жорсткого диска, не даючи йому розкрутитися.

OVP (Over Voltage Protection) - захист від перевантаження по напрузі (від перевищення вихідної напруги) блоку по вихідним напруженням.
Згідно з документом ATX12V Power Supply Design Guide, наявність OVP обов'язково.
Спрацьовує захист при 20-25% перевищенні вихідної напруги на будь-якому каналі.

SCP (Short Circuit Protection) - захист від короткого замикання на виході блоку.
Захист обов'язкове для всіх блоків живлення стандарту ATX12V.
- OPP (Over Power Protection) або OLP - захист від перевантаження по сумарній потужності по всіх каналах (роз'ємів).

OCP (Over Current Protection) - захищає від стрибків струму при перевантаженні будь-якого з виходів.
Дозволяє відключати блок живлення, не піддаючи небезпеці виникнення короткого замикання.

OTP (Over Temperature Protection) - захист від перегріву.
Максимальна температура під час роботи не повинна бути вище +50 ° С.

Крім того можуть бути зазначені:

Dual core CPU support - підтримка багатоядерних процесорів.

Industial class components - в блоці живлення використовуються деталі, здатні працювати в діапазоні від -45 до +105 ° C.

Double transformer design - вказує на наявність двох силових трансформаторів (Зустрічається в блоках великої потужності).

FCC - відповідність нормам електромагнітних наведень (EMI) і радіонаведень (RFI), що генеруються блоком живлення.

CB - міжнародний сертифікат відповідності своїм технічним характеристикам.

CE - сертифікат який показує, що блок живлення відповідає найсуворішим вимогам директив Європейського комітету.

Nvidia випустила пакет драйверів GeForce 388.00 (WHQL)

Корпорація Nvidia оголосила про новоv випуску пакетt драйверів і ПО GeForce c індексом 388.00.
Він пройшов сертифікацію тестовою лабораторією Microsoft WHQL і віднесений до розряду Game Ready драйверів завдяки наявності різних оптимізацій для ігор Destiny 2 і Assassin's Creed Origins.

Крім того, новинка містить профіль 3D Vision для Assassin's Creed Origins поряд з виправленнями деяких проблем, помічених в попередніх випусках.
Зокрема, виправлені «заїкання» зображення при грі з ноутбука на зовнішньому моніторі з G-Sync в іграх DOOM, Counter-Strike: Global Offensive і The Witcher 3: Wild Hunt, а також реалізована підтримка ігрових лептопів Alienware з видеоадаптерами на базі графічного процесора Nvidia GM204.

Завантажити пакет драйверів і ПО GeForce 388.00 (WHQL) можна, скориставшись пошуком на офіційному сайті Nvidia або за допомогою програми GeForce Experience.

Новий зловредів для розкрадання грошей з банкоматів

«Лабораторія Касперського» виявила нову шкідливу програму, що дозволяє зловмисникам красти гроші з банкоматів.

Повідомляється, що зловредів носить ім'я Cutlet Maker.
Для здійснення атаки на банкомат злочинцеві необхідно отримати доступ до його USB-порту.
Після цього потрібно послідовно використовувати ряд програмних інструментів.

До складу Cutlet Maker входить спеціальний модуль Stimulator, який відображає кількість і номінал банкнот в касетах банкомату.
Це дозволяє зловмисникові спочатку вибрати комірку, що містить найбільшу суму грошей, а не діяти «наосліп», перебираючи касети одну за одною.
Таким чином, скорочується час на проведення атаки, а отже, знижуються шанси на піймання злочинців на місці пограбування.

Ситуація погіршується ще й тим, що зловредів Cutlet Maker пропонується всім охочим на підпільному інтернет-ринку.
Шкідлива програма коштує $ 5000, причому набір включає покрокову інструкцію.
Таким чином, вчинити злочин зможе навіть самий недосвідчений зловмисник.

Поки не ясно, хто саме стоїть за розробкою Cutlet Maker.
Але аналіз показує, що для творців шкідливої ​​програми англійська мова не є рідною.

Apple може блокувати смартфони з неоригінальним дисплеєм

З виходом iOS 11.0.3 у компанії Apple з'явилася можливість блокувати смартфони та планшети з встановленим неоригінальним дисплеєм.

Отже, тепер «яблучний» виробник може дистанційно керувати девайсами і відслідковувати, які в них використовуються компоненти.

Apple прокоментувала оновлення:

«Вирішено проблему непрацюючого сенсорного введення на iPhone 6S, через яку екрани деяких пристроїв не реагували на дотики, отримавши контрафактні комплектуючі.
Заміна несправних дисплеїв на неоригінальні може стати причиною погіршення якості зображення і неполадок в роботі.
Ремонт, сертифікований Apple, виконується експертами, які використовують оригінальні деталі. »

Раніше від власників iPhone 6S надходили скарги на шлюб дисплея.
Деякі користувачі відремонтували свої гаджети не в сертифікованих сервісних центрах.
У якийсь момент у них перестав працювати сенсорний ввід.
Потім Apple випустила оновлення, віддалено усунувши проблему.
Також виробник настійно рекомендував ремонтувати iPhone тільки в авторизованих сервісних центрах.

Таким чином, в якийсь момент мільйони iPhone, iPad та інших продуктів Apple здатні перестати працювати, якщо вони були відремонтовані сторонніми фахівцями.

У Chrome для Windows з'явився антивірус

Компанія Google випустила нову версію десктопного браузера Chrome для Windows.
Оновлення приносить вбудовані можливості для боротьби з шкідливим кодом.

Так, тепер Chrome визначає чи були змінені настройки браузера без відома користувача і пропонує в разі зміни повернути настройки до колишнього вигляду.

Також в браузері з'явився свого роду вбудований антивірус.
Він буде пропонувати видалити будь-яку підозрілу або шкідливу програму з ПК, в тому числі при непомітною інсталяції.
Для визначення шкідливе використовується движок компанії ESET.

Оновлення почало поступово поширюватися для користувачів Chrome для Windows.

Microsoft пригрозили санкціями

Компанія Microsoft перейшла за кордон, що охороняється законом, запровадивши в Windows 10 механізми стеження за користувачем.
Тепер регулюючі органи вимагають від програмного гіганта виправити ситуацію, і відкрито повідомляти про збір даних.
В іншому випадку на Microsoft можуть бути накладені санкції.

Регулятор нідерландського держоргану Autoriteir Persoonsgegevens (AP) упевнений, що в роботі ОС є ознаки порушення закону.
ОС збирає багато даних, не повідомляє про їх використання і не надає користувачеві повноцінні підстави для рішення про згоду на використання.

На думку нідерландського регулятора, в роботі ОС є ознаки порушення закону.
Спираючись на результати раніше проведених розслідувань, включаючи виконане французьким органом, аналогічним AP, регулятор вимагає, щоб розробник ПЗ зробив збір даних більш прозорим і передбачуваним.
Зараз ця частина роботи ОС описана в занадто загальному вигляді, що не дає законних підстав для отримання і обробки даних.

У відповідь в Microsoft висловили готовність співпрацювати з AP, навіть будучи незгодними з висновками агентства.
Зміни щодо збору особистих даних компанія пообіцяла внести вже в найближчому оновленні ОС, яке стане доступним на наступному тижні (мова йде про версію Fall Creators Update).

Безліч відмов операційної системи, збоїв і різних проблем пов'язано з тим, що в ПК працює неякісний, застарілий або перевантажений БП. Поганий БП здатний погіршити роботу навіть самих дорогих комплектуючих. Зазвичай в готових ПК, пропонованих в магазинах, встановлені далеко не кращі БП. У них буде встановлено швидше найпотужніший процесор, ніж «правильний» БП, на яких деякі збирачі комп'ютерів економлять. Проте БП - найважливіший компонент ПК, якому слід приділяти найсерйознішу увагу.

Мал. 4.19. Блок живлення з відкритою кришкою

Якщо світлодіод «Power» на лицьовій панелі корпусу не світиться і при цьому вентилятор в блоці живлення не працює, то вимкніть від мережі комп'ютер, відкрийте корпус системного блоку, від'єднайте роз'єми живлення від системної плати, флоппі-дисковода, CD-ROM, вінчестера. Підключіть БП до будь-якого дисковода, так як зовсім без навантаження його включати не можна.

Для запуску БП АТХ без МП потрібно закоротити зелений і будь-який чорний провід в роз'ємі, який підключається до системної плати (номера контактів 13 і 14). Це можна зробити за допомогою жорсткого дроту або за допомогою звичайної канцелярської скріпки.

Якщо після включення він не подає «ознак життя», то він несправний. Якщо ж він виявився справним, тобто вентилятор обертається, слід шукати коротке замикання (КЗ) в інших модулях ПК. Це може виявитися і материнська плата, і інші комплектуючі.

Коли ви протестуєте БП і переконайтеся, що він працює, постарайтеся визначити місця можливих коротких замикання . Для цього послідовно підключіть інші пристрої. Спочатку підключіть материнську плату, а потім і інші. Кожен раз включайте БП, потім вимикайте і підключайте наступний пристрій.

Так ви визначите джерело замикання. Короткочасні замикання для БП не дуже небезпечні. У справному та якісному БП спрацює захист, напруги знизяться до нуля. Але при такому падінні напруги на дисках може пропасти інформація, не виключені і збої в файлової структурі дискет і жорсткого диска. Коли ви відремонтуєте ПК, протестуйте жорсткий диск і дискети (якщо вони використовувалися в момент виникнення замикання або просто випадкового екстремального виключення).

Перевірка на предмет виявлення пристрою, що викликає КЗ проводиться без попереднього тесту БП і повного відключення всіх вузлів ПК.

Увімкніть ПК і від'єднайте один з пристроїв, наприклад жорсткий диск. Потім наступне за списком - DVD-привід, відеокарту, оперативну пам'ять, МП. Не забувайте, що необхідно відключати мережевий кабель живлення від ПК перед кожним від'єднанням комплектуючих. Це потрібно, так як деякі БП при КЗ на виході не можуть самі повторно включитися без відключення від мережі, навіть після усунення джерела КЗ. Коли на черговому відключенні ПК запуститься, останній від'єднаний модуль, швидше за все, і є джерело несправності. Звичайно, при відключенні таких комплектуючих, як відеокарта або пам'ять, ПК не зможе працювати, але системний динамік звуковим сигналом повідомить про помилку.

Основною причиною виходу з ладу блоків живлення є скачки напруги в мережі, а також перегрів через недостатнє охолодження - можливо, через сильне забруднення або зупинки вентилятора, запиленості БП.

Взагалі перегрів ПК це погано. А перегрів БП подвійно погано.

При зростанні температури падає Віхідна Потужність БП. Номінальна потужність визначається при робочій температурі 25 ° C. Однак при підвищенні температури до 40 ° C, вона, швидше за все, знизиться на третину. Одночасно погіршується і стабілізація вихідної напруги. Інакше кажучи, перегрів БП призводить до зміни всіх його технічних параметрів.

Якщо БП при включенні ПК запускається на короткий час і потім відключається, то причина може полягати в тому, що його потужності недостатньо для роботи. Не використовуйте такий БП, він призведе до виходу з ладу інших комплектуючих ПК.

Спочатку виявите причину несправності.

Перш за все, перевірте запобіжник, розташований перед мережевим фільтром . Якщо він згорів, то визначте причину, яка могла привести до виходу його з ладу. Замініть запобіжник аналогічним. Не варто встановлювати більш потужні, а також слабкі. Наступний крок - огляд БП, чи є дефекти, які проявляються візуально. Це цілісність провідників, висновків, пайки, відсутність обгорілих елементів, здуття.

В імпульсних блоках харчування найчастіше виходять з ладу первинні ланцюга - два силових транзистора , Діодний міст і згладжують конденсатори. Небажано змінювати несправні елементи на вітчизняні аналоги.

Можна також перевірити тестером відповідність напруг і рівень сигналу Power Good.

Нижче в табл. 4.11 показаний розкид вихідних напруг БЖ.

Таблиця 4.11. Вихідні напруги БП АТХ

Перевірте високовольтні ланцюги, високовольтний фільтр і випрямляч за допомогою омметра. У конденсаторів не повинно бути обривів і КЗ.

Наступний крок - перевірка високовольтного ключа - транзистори. До них зазвичай прикріплений радіатор (маркування «В», «С», «Е»). Якщо опір в ланцюзі «колектор-емітер» низьке або його немає, транзистор необхідно замінити на аналогічний.

Перевірте опір виходів +5 В, +12 В, - 5 В, - 12 В. Канали +5 В і +12 В не повинні мати опір понад 100 Ом.

Якщо опір менше, можливо, вимагає заміни діод (діоди) випрямного моста. З несправним доданими мостом БП не буде працювати, напруги істотно зменшаться, вентилятор не буде обертатися, в БП буде чути неголосний шум.

Перевірте опір виходів каналів -5 В, - 12 В. Ремонт слід проводити як і в попередньому випадку.

Якщо не обертається вентилятор, його необхідно зняти, почистити і змастити. Або замінити новим.

БП може відмовитися працювати в холодному приміщенні. Причина може бути в тому, що один з елементів працює тільки при більш високих температурах, або в мікросхемі ШІМ-контролера (потрібна заміна).

БП старої версії (від старих ПК), а також дешеві вироби можуть не забезпечувати необхідну потужність, що також є причиною виходу БП з ладу. Ремонтувати такий блок з економічної точки зору невигідно. Якщо ж з ладу вийшов БП комп'ютера від відомого виробника, наприклад SONY, який неможливо замінити стандартним, оскільки він не влізе в корпус, то ремонт БП буде єдиним виходом. В цьому випадку можуть знадобитися: заміна роз'ємів живлення, перепайка контактів, заміна несправних елементів.

Щоб ПК працював стабільно і надійно, в ньому повинен бути встановлений якісний, досить потужний БП з хорошим захистом.

Для заміни підберіть БП, який підходить під ваш корпус. Старі БП - АТС 1.Х, АТХ 2.Х, АТХ 12V 1.Х, АТХ 12V 2.Х - можна замінити на АТХ12У.

БП SFX, SFX12V можна замінити на АТС 12V, якщо дозволяє корпус. БП TFX12V можна змінювати тільки на TFX12V.

Крім того, можуть виникнути питання сумісності старих БП з новими МП і навпаки.

Якщо на МП передбачений основний роз'єм живлення під 20-контактний, а ви встановлюєте новий БП, то від'єднайте додаткову секцію 24-контактного роз'єму живлення. Додаткова секція може залишатися незадіяною і перебувати «в повітрі». 20- і 24-контактні роз'єми мають однакову форму і розташування висновків, тому вони сумісні по контактам з 1-го по 20-й, а додаткова секція з 4 контактів вільно додається і від'єднується. Неправильне підключення виключено самою конструкцією роз'єму.

На самих МП, розрахованих на 24-контактна харчування, раніше встановлювалися роз'єми Molex (такі ж, як і для IDE-пристроїв - HDD, CD-ROM). Таким чином, якщо встановлюється БП з 20-контактним роз'ємом живлення, то на МП для забезпечення достатньої потужності харчування можна замість додаткової 4-контактної секції 24-контактного роз'єму підключити роз'єм типу Molex від БП.

Якщо ж у вас виникла проблема з установкою цільного 24-контактного роз'єму, у якого додаткові 4 контакту не від'єднуються, то потрібно придбати і встановити додатковий перехідник-подовжувач. Справа в тому, що роз'єм на МП може впритул розташовуватися до іншого роз'єму або поруч можуть перебувати конденсатори. Такий перехідник може входити і в комплект БП.

Перед тим як купити БП для заміни несправного або застарілого, переконайтеся, що він підійде по форм-фактору і встановиться без проблем всередині корпусу. Намагайтеся не купувати дешеві блоки від невідомих виробників, орієнтуйтеся на відомі бренди. Обов'язково переконайтеся, що потужність обраного БП відповідає «запитам» ПК, краще взяти з запасом. При цьому запас не позначається на споживанні енергії від мережі змінного струму . Споживання таке ж, як і у менш потужного, якщо ККД у них однакові. Більш потужний БП менше гріється і забезпечить кращу стабілізацію напруги. До того ж у вас є запас на майбутнє, ви спокійно замініть комплектуючі надалі, додасте нові пристрої і при цьому будете впевненим в тому, що ваш БП впорається.