Якщо Ваш мопед НЕ завівся ...

Наши партнеры ArtmMisto

Відразу хочу попередити: мова піде не про техніку, яка годину тому була зібрана з двох відер металобрухту, а про випадок, коли Ваш транспорт просто не завівся одного ранку або вдень, коли Вам потрібно їхати, а він ні в яку.

Проблеми зазвичай дві: електрична частина і паливна .І тут то, який у Вас мотор (2Т або 4Т), не має значення, тому як скрізь є бензин і електроніка.

електрична частина

Починаємо шукати причину (розповім, що зазвичай роблю я): насамперед ліземо до свічки і перевіряємо наявність іскри, часто пошуки несправностей тут і закінчуються, тому що звідки не візьмись між електродами у свічки виявляється шматок сміття або окалини з глибин крвошіпа акурат в розмір зазору між контактами, але так щастить далеко не всегда.Допустім, що іскри нет.Попитаюсь купу нюансів скласти в послідовну цепь.Допустім, що у Вас техніка перебуває в належному стані і акумулятор є, заряджений, стартер крутить, але іскри і раніше немає. Йдемо по ланцюгу з початку в кінець: від завком запалювання до електронної частини, а якщо конкретно, то до мопутатору ...

DC комутатор (з вбудованим високовольтним генератором)

Трохи відійду в сторону від обговорення, щоб прояснити ще два важливих момента.Есть два типи комутаторів:

1. Комутатор з вбудованим високовольтним генератором. (Далі К1)
2. Комутатор, який потребує джерелі високої напруги. (Далі К2)

Якщо у Вас К1, то Вам необхідно переконатися, що до нього приходить напруга (12В), якщо К2, то тут вже необхідно переконатися, що розімкнути глушить провід, який при замиканні на корпус припиняє подачу іскри.Допустім, що тут все в порядку, тоді йдемо далі.

Якщо у Вас К1 і до того ж ще не акумулятора, тобто ще один нюанс: К1 при включенні запалювання живиться завжди від акумулятора, якщо його немає, то електрику для нього виробляє генератор, АЛЕ! Генератор виробляє змінний струм, а для К1 потрібен постійний , ось тут для цього якраз і

Той самий К2 (AC CDI)

потрібен РР або Реле-регулятор (така маленька штука в алюмінієвому корпусі з ребрами охолодження, до неї зазвичай підходять чотири дроти: червоний-плюс, зелений-мінус, жовтий і білий, обидва останніх-це перерва від генератора) .Якщо За відсутності акумулятора РР буде несправний, знову ж іскри НЕ буде бо постійних 12В взяти не від куда.Так ж у випадку з К1 при відсутності іскри часто має місце Коротке Замикання (КЗ) і першою ознакою КЗ будуть погоріли предохранітелі.КЗ необхідно починати шукати прямо від плюсової клеми акумулятора .Найпростіший спосіб знайти КЗ (так я роблю), відключити всі модулі від проводки (акумулятор, замок запалювання, РР, комутатори і т.д.) і після цього почати прозванивать плюсової провід тестером на корпус від самого початку (від акумулятора), при всіх відключених модулях плюсової провід ніколи не звонится на корпус.Знайте, що в багатьох проводках плюсової провід змінює колір після замку запалювання з червоного на чорний і (так! Саме так) чисто чорний дріт при включеному запалюванні завжди покаже на вольтметрі + 12В.Так ось часто і густо саме цей нещасливий чорний провід б кість десь пробитий на корпус в найнесподіваніших місцях.

Реле регулятор

Якщо у Вас К2, то тут все абсолютно іначе.Тут доведеться неабияк покористуватися мультиметром, який в змозі поміряти і вольтаж і сопротівленіе.В перевірили глушить провід (він в замку запалювання при вимкненому замикається на корпус (на мінусовій провід)), припустимо, все в порядку, але іскри і раніше нет.Дальше доведеться пошукати високовольтний провід, що йде від генератора в комутатор.Часто він чорно-червоного кольору і на роз'ємах соедінсяется окремо від інших проводів своїм спеціальним роз'ємом, захищеним від влагі.Нужно рассоединить цей роз'єм і проміряти в режимі змінного струму напруга на цьому проводе.Чтоби з'явилося напруга, Вам доведеться "поганяти" мото: покриття ел.стартером або скористатися кікстартером.Вольтметр повинен показати як мінімум 60-70 вольт, а при заведеному моторі все 300В! Так що осторожно.Еслі вольтметр покаже "0", тоді котушка пробита, а якщо всетаки тут все в порядку, тоді ще доведеться виконати одну хитрість (тут швидше за все може знадобитися ще один помічник): одна людина повинна крутити мотор або елеткро- або кікстартера, а другий матиме однаковий н буде в цей момент поміряти тестером в режимі змінного струму напруга між рамою і блоком двигуна .Вольтметр повинен показати "0", якщо він покаже щось на зразок "12-24" вольт, то у Вас немає зв'язку блоку мотора з рамой.Прі такій поломці іскри набудуть або зовсім або вона буде нестабільной.Вам доведеться пошукати провід по-товщі і з'єднати блок мотора і раму, затиснувши кінці дроту під найближчий кріплення.

Якщо ж, у разі і з К1 і з К2, все перераховане вище перевірено, то тоді залишається тільки пара варіантів відсутності іскри: це заміна комутатора на свідомо робочий, перевірка котушки запалювання на працездатність, але вона виходить з ладу вкрай рідко, ну і наостанок продзвонити датчик Холла, він повинен показати приблизно 120-140 Ом сопротівленія.Без нього не буде сигналу для комутатора про те, коли давати іскру.Бивают, правда, неприємності з ізоляцією ПВН (провід високої напруги), але ця поломка зазвичай спливає в мокру погоду, в сухе же час року такого не трапляється.

Паливна система

З паливною системою теж є свої нюанси.Сразу розділю її на дві категорії:

1. З верхнім паливним баком
2. З нижнім паливним баком

Розділив, тому що для кожної системи є свої нюанси, які не застосовні до сусідньої категорії.

Паливна система з верхнім баком

Якщо у Вас з системою запалювання все в порядку, але мотор і раніше відмовляється заводитися, значить саме час шукати причини в паливній сістеме.Начнём з початку: сама, на перший погляд, ідіотська, але, тим не менш, досить поширена "поломка" - порожній бак.Да-да! Не смійтеся, бо часто багато плещуться на самому дні бензин вважають достатнім аргументом того, що палива досить, але все, як один, забувають про те, що є так звана "мертва зона" бака або "відстійник ", якщо хотіте.Так що раджу" кинути "для впевненості в по шануй порожній бак хочаб літр топліва.Далее слід перевірити здатність паливного фільтра (якщо він у Вас є) пропускати через себе бензин, тому як мало хто, після установки його з заводу, змінює його на новий.После фільтра зазвичай коштує вакуумний клапан або краник ( у кого як), але бувають модифікації, де вакуумний клапан впроваджений прямо в паливний бак.В таких клапанах є відстійник, який теж частенько володіє таким кількістю сміття, що там хіба що тільки жаби не квакають. У випадку з краником момент про відстійнику теж з уваги упускати не варто. Якщо тут все в порядку, то далі буде доцільним перевірити роботу самого вакуумного клапана і його здатність реагувати на вакуум.

Типи вакуумних клапанів

Вакуумні клапана також можна розділити на категорії:

Вбудований вакуумний клапан

1. вбудовані
2. Відокремлені

• Відокремлені трьохканальний
• Відокремлені чотирьохканальна (рідкість)

З вбудованими клапанами все просто: вони стирчать прямо з бака.Два каналу, один вакуумний, другий топлівний.В переважній більшості випадків, дивлячись на них, інтуїтивно зрозуміло: що куди? Канал більшого діаметру є паливним, канал ж меншого діаметру-соотвестственно вакуумним. при справному клапані вакуумний канал ніколи не продувається насквозь.Еслі при створенні розрядження спостерігається хоч найменше падіння негативного тиску, то це перша ознака повільно виходить з ладу вакуумного клапана.

Відокремлених (навісний) трьохканальний вакуумника

Відокремлений двоканальний клапан має ту саму конструкцію, що і вбудований, з тією лише різницею, що стоїть він поруч з баком і соеіняется з ним найчастіше через той самий паливний фільтр.

З чотирьохканальна клапаном трохи складніша справа: четвертий канал повідомляє клапан з верхньою частиною бензобака, але, найцікавіше, що працює прекрасно і без підключення четвертого канала.В даному типі вакуумника головне не заплутатися з підключенням, інакше буде потім зайвий головний боль.Встроенних чотирьохканальних клапанів в своїй практиці не зустрічав і слава Богу.

Паливна система з нижнім баком

бензонасос

Ця система буде по-складніше її сусідки в силу наявності бензонасоса.Ета хитро працює алюмінька може перестати працювати на рівному місці в самий не підходящий момент з незрозумілих причин через свої конструктивні особенностей.Но благо це відбувається вкрай рідко за умови наявності справного паливного фільтра і нормального пального, без домішок цукру-рафінаду і каког-небудь навоза.Механіческій насос працює за допомогою передачі коливань тиску в крівошівной камере.От цієї самої камери до насоса йде шланг.У насоса, як і у трьох канального вакуумника, теж три канали, але тільки для інших цілей: перше два, це вхоной і вихідний паливні канали, і останній це саме той канал для коливальних хвиль з крівошіпа.Работоспособность насоса перевіряється запросто: досить зняти паливний шланг з карбюратора і покрутити мотор стартером .Насос в такт з обертанням мотора повинен рітмічекі "випльовувати" порції бензіна.Еслі цього не відбувається або цей процес йде мляво, значить або насос несправний або щось трапилося з шлангом, що з'єднує кривошип і насос.

карбюратор

карбюратор

Ви вже перевірили все вищеперелічене, але проблема не ісчерпана.Осталась пара пунктів, одним з яких є карбюратор.Тут буває, в основному, лише три проблеми, дві з яких вонікает при попаданні сміття в карб.Первая проблема при попаданні сміття: забитий головний жиклер .Через цього мотор в принципі може навіть завестися без газу, але при відкритті дроселя тут же заглохнет.Мусор в каналі пускового збагачувача не дасть мотору завестися на холодну, причому на гарячу він буде прекрасно заводіться.Мусор під поплавковою голкою не дасть їй норм ально регулювати рівень в карбюраторе.Первий ознака непрацюючої голки: бензин ллється зі всіх щілин карбюратора.

Пелюсткові клапан

Пелюсткові клапан

Якщо ж і з карбюратором все в порядку, то залишається остання "інстанція": пелюстковий клапан.Етот товариш приходить в непридатність двома шляхами: швидко і медленно.Бистро, це коли під один з пелюсток потрапляє камінь або ще гидоту какая.Медленно, це коли клапан, виконаний з не стійкий до абразиву матеріалів, поступово приходить в непридатність, вибиваючи пелюстками в станині так звані "сідла", поверхня прилягання стає негерметічной.Задача пелюсткової клапана впускати бензоповітряна суміш в кривошип і не випускати її звідти ні в якому разі предлогом.Еслі цього не відбувається, Ви свій мотор не заведете, навіть якщо будете пів-дня крутити стартером.

Я скажу так: якщо ви перевірили все, що описано в цій статті, усунули всі поломки і мотор по рпежнему не заводиться, то, швидше за все техніку просто напросто сперли і заводити зовсім нечего.Шутка.После такої ревізії заведеться все, що завгодно.

Хтось скаже: "А як же сальники або компресія в циліндрі або, можливо, кільця?", То, як я і попереджав на початку, ця стаття на іншу тему.

Удачі вам!