Ремонтуємо коробку передач

1. Для початку
2. Зняття вузла "Коробка передач-роздавальна коробка"
3. Коробка передач
4. Роздавальна коробка
5. Збірка агрегату і установка на місце

Наши партнеры ArtmMisto

Оригінал статті знаходиться на сайті http://offroad.cars.ru

Якщо вам все частіше доводиться притримувати важіль перемикання передач на ходу, якщо важелі раздатки давно прив'язані мотузками :), якщо при русі навіть на задньому мосту під вами починається різноголосий концерт - значить пора. Пора знімати коробку і розбиратися, як це збіговисько шестерень і підшипників працює.

Відразу попереджаю - я не збираюся сперечатися з авторами книг по УАЗам, ця стаття - лише доповнення до книг з урахуванням того, що СТО, підйомника, трьох механіків тощо у вас немає.

Для початку

Подивіться, яка у вас коробка передач. Якщо ви не знайомі з поняттям "подвійний вижим з перегазовкой", все передачі як "вгору" так і "вниз" легко переключаються, а важіль при включенні першої передачі проходить таку ж відстань, що і при включенні третьої - у вас повністю синхронізована коробка. Все, що буде далі написано про коробку передач - до вас не відноситься. Однак роздавальні коробки однакові, і дещо в цій статті все-таки може виявитися вам корисним. Для бездоріжжя краще коробка з синхронізаторами тільки на третій-четвертій передачах, т.зв. "Старого зразка".

Визначившись з типом вашої коробки приготуємо інструмент. Для повного розбирання і збирання коробки передач "старого зразка" і роздавальної коробки без особливих хитрувань потрібен наступний інструмент:

• Ріжкові ключі - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22. Краще б в двох примірниках. Особливу увагу слід звернути на 14 ключ - він повинен бути не дуже товстим і ні в якому разі не розгинатися, інакше відвертаючи задній кардан від фланця раздатки можна нажити неприємності.
  
• Торцеві ключі - 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 36. Чим тонше будуть стінки, тим краще. Звичайний вітчизняний набір головок у мене ліз не скрізь. 36 головка зустрічається далеко не у всіх наборах, я купив маточинний ключ від "Газелі", витримав з честю. І коштував дешево.
  
• Спеціальний ключ для затягування плоских гайок - такі коштують на рульовій колонці велосипедів. Ключ я теж підібрав велосипедний, але в загальному це неправильно.
  
• Викрутки - плоскі і хрестоподібні. Як потужні, для великих гвинтів, так і невеликі.
  
• Качкодзьоби - звичайні прямі і з загнутими носами для зняття-надягання стопорних кілець.
  
• Щось мідне для засування між зуб шестерень при відгвинчування і затягуванні гайок валів. Я використовував старий синхронізатор.
  
• Виколотка - металевий штир, краще б з міді.
  
• Шматок металевої труби - для надягання на ключі. Іноді гайки і болти затягнуті так, що інакше не відкрутити.
  
• Керн і зубило. Керн повинен бути якісним, щоб при ударі його шматки не летіли в новенький підшипник.
  
• Монтажна лопатка. Такими зазвичай борту колеса. Дуже потрібна штука.
  
• Молоток. Повинен бути досить важким, бити іноді доводиться "з усієї дурі".
  
• Банки для гвинтів та інших дрібниць. Чим більше, тим краще - збираючи все назад ви цю раду оціните.
  
• Знімач підшипників. Без нього можна обійтися, але штука зручна.
  
• Книжку і каталог з хорошими картинками. Обов'язково. І прочитати до того, як почнете що-небудь відкручувати :) Особливу увагу приділіть місцях, де є ліві різьби і розташування шайб, упорів і інших дрібниць. Найкраще ще й запам'ятати (або записати) все при розбиранні

Герметик для прокладок я використовую "ABRO" червоного кольору. Вітчизняний білий придатний лише для водопроводу, і то не скрізь.

"Литол" використовую як найдешевшу пластичне мастило.
Прокладки продаються наборами "Для коробки передач" і "Для роздавальної коробки". Всі прокладки треба міняти, старі залишати не вийде. Корисно (але не обов'язково) також купити "Набір для ремонту коробки передач" і "Набір для ремонту роздавальної коробки", які складаються з стопорних кілець, регулювальних шайб і іншої дріб'язку, яку краще б міняти. Набору для раздатки я правда в усьому Пітері знайти не зміг, але там і дріб'язку майже немає.

Зняття вузла "Коробка передач-роздавальна коробка"

У автомобілів УАЗ коробка передач і роздавальна коробка зблоковані в один вузол, що дуже правильно. Але дуже важко (80 кг). Тому в поодинці (а саме так найчастіше і буває) зняти цей вагомий агрегат досить складно. На фото видно, як я виходжу з положення - за допомогою ручної лебідки "Ліка-2". Але у мене є каркас безпеки, за який я її чіпляю. Забувши одного разу лебідку, я вийшов з положення за допомогою звичайного брухту і мотузки. Але поставити без лебідки коробку на місце в поодинці - не візьмуся.

Отже, починаємо. Ставимо машину на рівну поверхню, з огляду на те, що її доведеться покатати на півметра вперед-назад. Зливаємо масло - у коробки передач і роздавальної коробки окремі зливні та заливні пробки, хоча обсяг загальний.

Поки масло зливається, знімаємо передні сидіння. Потім відкручуємо і прибираємо дві половинки люка в підлозі. Відвертаємо і прибираємо подалі привід спідометра.

Масло якраз скло, загортаємо на місце пробки. Відгвинчуємо поперечину рами, яка проходить прямо під барабаном ручника. Відгвинчуємо кардани від фланців роздавальної коробки. Передній кардан зручніше відкручувати, якщо муфти переднього моста відключені. Якщо у ваших карданів слабкі гайки шліцьових з'єднань - краще від гріха зняти кардани зовсім, а загалом досить прив'язати їх до рами, щоб не заважали. Задній кардан набагато зручніше відкручувати зверху, з люка, ось тут машину і доведеться злегка покатати вперед - назад. Відкручуємо глушник від роздавальної коробки і послаблюємо хомут на самому глушнику, інакше буде заважати.

Відкручуємо піддон зчеплення. Відкручуємо кріплення маслянки шліцов первинного вала (праворуч на дзвоні) і заштовхуємо шланг всередину дзвони. Відкручуємо чотири болтика, що кріплять кожух вилки зчеплення, знімаємо пружину, скручуємо регулювання на штоку робочого циліндра і витягуємо вилку.

Обмотуємо мотузкою коробку з раздаткой і підвішуємо її. Відгвинчуємо і прибираємо болти подушок, відгвинчуємо гайки кріплення коробки до дзвона. Робіть це поступово, з лівого боку гайки повністю відкрутити тільки коли коробка вже частково відійде від дзвони. Допомагайте собі монтажкой. Двигун при цьому краще підперти домкратом, інакше він залишиться на двох опорах і "задня" частина опуститься - буде заважати. Коли коробка нарешті повисне - акуратно опустіть її вниз. Шпильки в дзвоні краще змінити - вони відчувають великі навантаження, і 50/50 що різьблення на них попсовані. Якщо машина стоїть на землі - для зручності витягування її з-під машини важелі треба зняти. При знятті важеля перемикання передач кришку потрібно тримати - під нею пружина.

Зніміть важіль ручника, щоб не заважав. Відкрутивши два болти і дві гайки роз'єднаємо коробку передач і роздавальну коробку. Так як між ними прокладка напевно на герметику - роз'єднуються вони кількома ударами по кронштейну кріплення агрегату до рами. Чи не втратьте "Вперту шайбу проміжного вала". Якщо вона там є і відрізняється від фотографії - дуже прошу сфотографувати і переслати фото мені, я так жодного разу її і не бачив. :) На фото - маслоотбойное кільце з коробки, підійшло по діаметру.

Коробка передач

Знімаємо кришку з виделками перемикання передач. Знімаємо кришку первинного вала. Включивши якусь передачу суем мєдяшки в зуб і отвінчваем плоску гайку на первинному валу (вона ліва!). Тепер дивимося всередину коробки - на шестерні первинного валу є виріз під велику шестерню проміжного. Ставимо вал так, щоб виріз збігся і акуратними косими ударами по валу випрессуем підшипник первинного валу. Головне - не поспішати і бити по колу, щоб не перекосити підшипник зіпсувавши посадочне. На фото вал, який я вже виймав рази три, що було до мене - не знаю. Як бачите, він розжарений і від ударів не страждає. Якщо підшипник первинного валу сношая - збивайте і ставте новий. Він страждає мабуть більше всіх, так що його міняти доведеться 90%. Ці підшипники бувають із закритою і відкритою обоймою, різниці я не зрозумів - він все одно під кришкою.

Всередині первинного вала живе роликовий підшипник без обойми. Швидше за все він при розбиранні розсипався. Зберіть його. Якщо останній ролик встає легко - треба міняти. У нового набору роликів останній можна засунути тільки з великими труднощами і "вздовж". Мені навіть здалося, що підсунули невідповідний :).

Знімаємо стопорне кільце з вторинного валу, відгвинчуємо стопори дворядного підшипника. Вибиваємо вторинний вал. До речі, коли мені було потрібно замінити тільки дворядний підшипник, я ізмудрілся це зробити не розбираючи більше нічого. Зняв стопорне кільце і виколупав :) Та коробка до речі їздить до сих пір.

Тепер виймаємо муфту 3-4 передачі в зборі. Запам'ятайте як вона стояла - навпаки на вал вона надіне, але не встане первинний вал. Мідні синхронізатори швидше за все підуть під заміну, як і три сухарики з пружинками і кульками (зараз продаються сухарики без кульок, з виступами, простіше збирати). Збираючи муфту НЕ переверніть внутрішню частину щодо зовнішньої. Виймаємо вторинний вал і дефектуем вал, двухряднік і шестерні.

Знімаємо вал шестерні задньої передачі. Для цього плоскою викруткою вигвинчуємо з отвору (відзначено червоним на малюнку) гвинт, а потім вибиваємо вал за напрямом "з" коробки. Усередині шестерні - багаторядний підшипник з пластикової обоймою, виймаємо стопорні кільця, металеву трубку і дефектуем підшипник. У коробки 72 роки видання він виявився цілим :).

Відгвинчуємо кришку переднього підшипника проміжного вала. Постарайтеся зберегти ущільнювальну гумку на кришці - купити проблемно. Не раджу відгвинчувати його керном - кришка силумінова. Я откручивал качкодзьоба з загнутими кінцями, але можна зі шматка металу і двох болтів зварганити ключ за типом болгарочного. На фото видно, як деформуються отвори після пари відгвинчуванням. Суем в зуби шестерень мєдяшки і відкручуємо болт і гайку вала. Болт лівий! Гайка - на 36, я спеціально згадував ключ для неї. Тепер можна вибити вал і замінити (якщо потрібно) шестерні і підшипники.
Ну ось і все, тепер збираємо коробку з новими деталями в зворотному порядку. Зовнішні обойми підшипників не повинні обертатися в посадочних місцях. Боротися з цим можна накерніть всю поверхню посадкового місця "ялинкою" через 5-7 мм (с). Якщо це не допомагає - корпус під заміну. При установці ролики в первинному валу рясно намажте "Литолом" або чимось подібним і надягайте вкрай акуратно (процес веселий, як нитку в голку). Встановлюючи кришку підшипника первинного вала зверніть увагу на виріз в прокладці під масляний канал - його напевно доведеться доопрацювати. Перед тим, як ставити кришку перемикання передач - порівняйте вийшло з фотографією. У мене з першого разу не все було так :). При установці кришки з виделками - стежте, щоб вилки потрапили куди слід.

Роздавальна коробка

Для початку потрібно послабити гайки фланців і валів раздатки - для цього в два отвори фланця вставляємо відповідні по діаметру болти і тримаємо монтажкой. Гайки валів ховаються під кришками, відкрутити їх потрібно обов'язково - вали виймаються і з гайками, але потім їх відкрутити дуже важко. Відкрутивши фланці знімаємо ручне гальмо (заодно можна перевірити його працездатність і поміняти колодки). Закисший робочий циліндр розбирається і відмочується в солярці, перевірено. Запчастин до гальма не буває - або колодки, або все в зборі.

Знімаємо кришки з сальниками і міняємо сальники (якщо тільки вони не зовсім нові), не забувши набити вільний простір "Литолом". Відгвинчуємо болтик на 10 і виймаємо привід спідометра. Відгвинчуємо сапун і міняємо на новий (100% закис). А краще трубку в салон. Відгвинчуємо стопор напрямних вилок.

Тепер можна "розполовинити" раздатку - Знімаємо все стопорні кільця з підшипників, відкручуємо все болти по периметру і знімаємо велику за розміром кришку. При необхідності міняємо роликовий підшипник в цій кришці, внутрішня обойма напресовується на вал. На валу заднього моста два підшипника, другий обов'язково потрібно оглянути.

Збирається раздатка в зворотному порядку. Потрібно уважно оглянути фланці і замінити при найменших ознаках зносу шліців, прогресує він дуже швидко. Знос на качанах теж неприпустимий. Не забуваємо Керн гайки.

Дозволь добуваючи в твою розповідь про ремонт РК одну деталь, а саме: коли міняєш роликовий підшипник на проміжному валу, необхідно вибити заглушку в корпусі РК яка його закриває, тому що обойма підшипника запрессовавиется на 3 мм від зовнішнього краю корпусу (без знятої заглушки це не зловиш). Сама заглушка ставиться на своє місце вже на повністю зібраної РК (так щоб ти міг перевірити натяг підшипника). Перед установкою заглушка випрямитися на плиті, потім на краю отвору в корпусі РК під заглушку наноситься тонкий шар герметика і заглушка садиться на місце за допомогою оправлення (замість неї можна використовувати шматок труби по діаметру на 6-8 мм менше т.е. Щільна посадка досягається за рахунок рівномірного вм'ята середини).
Андрій Зубов aka Levsha.

Збірка агрегату і установка на місце

Клеїмо на герметик прокладки між коробкою і раздаткой. Кладемо на місце кронштейн кріплення до рами. Ставимо раздатку на барабан ручного гальма, і притримуючи шестірню в раздатке через "люк відбору потужності" опускаємо коробку на місце, не забувши підкласти ту саму "наполегливу шайбу проміжного вала". Пальці бережемо. Закручуємо два болта і дві гайки, одягаємо кришки з важелями і перевіряємо роботу всіх передач коробки і раздатки. Радіємо, що вийшло.

Міняємо вижимний підшипник на попередньо зварений в нігролом. Знімаємо важелі, затягує агрегат під машину і підвішуємо на мотузці. Надягаємо вижимний в зборі на коробку, ставимо пружинку. Тепер найскладніший момент - вставити первинний вал в зчеплення. Злегка рухаючи коробку вгору-вниз, повертаючи двигун домкратом і повертаючи двигун за маховик рано чи пізно ставимо коробку на місце. Не слід ставити коробку відразу впритул - спочатку зліва вставимо в щілину гровер з гайками. Притягуємо агрегат до двигуна, кріпимо на подушки. Встановлюємо на місце вилку зчеплення і маслянку шліцов первинного вала. Ставимо на місце привід спідометра, кришки з ручками, ручник, кардани. Зверніть увагу - в магазинах часто продаються одноразові карданні болти. Нормальний болт - розжарений, з буквою "Х" на голівці. Буква "Ч" на голівці означає завод-виробник і гарантією міцності не служить. Ставимо на місце поперечину рами, кріпимо кронштейн глушника на раздатку. Налаштовуємо ручне гальмо.

Заливаємо масло, ставимо на місце люк в підлозі, сидіння і їдемо перевіряти результати гідно проведених вихідних :)

наверх