задні барабанні гальмівні механізми

Наши партнеры ArtmMisto

а так само заміна барабанних колодок, гальмівних циліндрів, ступичні підшипників, регулювання стоянкового гальма.

Припустимо, вам необхідно з якоїсь причини зняти задні гальмівні барабани. Розглянемо, що можемо побачити під ними, на що треба звертати увагу, і як воно все має виглядати.

Для зняття барабана в першу чергу треба зняти захисний ковпачок, і зробити це треба акуратно (тільки якщо ви не плануєте змінювати підшипники).

Для цієї мети можна пристосувати старі «крокодили», вже не здатні фіксувати будь-який розмір, крім максимального.

На краях «губок» зробили пропили, завдяки чому ковпачок знімається легко, і без деформації. В крайньому випадку можна використовувати товсте тупе зубило, акуратно, по трохи, постукувати по периметру заходу ковпачка в маточину. Зняли.

Розігнути і вийняти шплінт (старий краще викинути і поставити новий).

Зняти фіксуючу шайбу. Відкрутити гайку ключем на 24.

Перед зняттям барабана треба звести колодки. Для цього потрібно б мати рентгенівський зір.

Жарт. Для цього потрібно виставити барабан так, що б отвори під колісні болти становили квадрат, паралельний землі. У верхнє переднє (по ходу руху) отвір вставити плоску викрутку, намацати нижню частину клини механізму саморазведенія, і, використовуючи викрутку як важіль, підняти його вгору.

До речі, коротко про пристрій і роботу механізму саморазведенія. Він простий, як і все геніальне. При раздвіганіі колодок зусиллям робочого гальмівного циліндра, між колодкою і распорной планкою відкривається додаткова щілину, куди і прагне провалитися клин, під впливом пружинки. Ви відпускає педаль, а впав клин не дасть колодкам повністю зійтися

Тепер, взявши за краї барабана, можна його потягнути на себе, при цьому постаратися уберегти від випадання зовнішній підшипник.

Перш ніж відкласти барабан в сторону, огляньте його внутрішню робочу поверхню. В ідеалі вона повинна бути дзеркальною, без канавок і пошкоджень. Буртик утворюється практично завжди, не варто звертати на нього уваги. Однак треба пам'ятати, що допустимий знос будь-якого барабана - всього 1 мм на діаметр. Тобто якщо на Гольф-2 діаметр нового барабана - 180 мм, то при 181,5 можна сміливо викидати.

Так само у внутрішній частині барабана повинно бути сухо, наявність жирних плям свідчить про течі гальмівного циліндра, або про видавлюванні мастила з під сальника внутрішнього підшипника.

Тепер дивимося на що відкриваються погляду нутрощі. Чистота і сухість повинна радувати око.

Якщо ж є сліди підтікання гальмової рідини, необхідно поміняти робочий гальмівний циліндр. Однак і на видиме благополуччя не треба відразу купуватися. Акуратно натисніть на один поршенёк - він повинен легко утапливаться, а протилежний при цьому навпаки, вилазити. Піддягаємо краєчок пильовика на циліндрі, і заглядаємо: а чи так там красиво, як зовні?

Припустимо, настав момент прощатися з цією деталлю. Не треба сумувати, нова вас буде краще зупиняти. Для заміни циліндра потрібен ключ на 11 мм, і шестигранник на 5. Головне -Якісно очистити внутрішність болтиков, які фіксують циліндр, що б якомога глибше вставити шестигранник. Не зайвим буде злегка обстучать корпус циліндра в районі різьблення. Відкрутили. Тепер страгивает гальмівну трубку на вході в циліндр. Якщо штуцер стронулся, але намагається крутитися разом із самою трубкою, є два виходи: ламати і змінювати трубку, або скрутити зі штуцера сам циліндр, виштовхнувши його з посадкового гнізда, і потім накрутити новий. Але краще все-таки поміняти трубку. Після установки нового циліндра не потрібно ніяких священнодійств з педаллю гальма для видалення повітря, досить відкрити штуцер прокачування, і дати ТЖ трохи протекти. Повітря вийде сам.

Тепер уважно дивимося на колодки. Ступінь зносу можна оцінити і візуально, але головне, на що треба звернути увагу - на рівномірність зносу. Різна товщина накладки у верхній і нижній частинах колодки говорить про надмірне зносі самого барабана, і обходитися просто заміною колодок вже не раджу, викинуті на вітер гроші.

Для зняття колодок можна використовувати прості пасатижі, я в своїх зробив два пропила для кращого захоплення. Утримуючи солдатик зі зворотного боку пальцем, верхню тарілку необхідно злегка втопити і провернути на 90 градусів.

Потім тими ж пассатижами вивести нижні частини колодок з під фіксатора, і потягнувши вниз, зняти з робочого циліндра. В ідеалі поршеньком самі вивалюватися не повинні, але краще підстрахуватися, і стягнути їх хомутиком (можна використовувати старе стопорне кільце від переднього підшипника).

Коли звільніть тросик ручника від затиску в колодці, обов'язково перевірте легкість його ходу, втопивши і потягнувши на себе пару раз. Якщо хід важкий, краще трос замінити, так як поворотна пружинка на ньому слабка, і при інтенсивному користуванні стоянковим гальмом клінящіх коліс ми не отримаємо, але прискорений знос колодок гарантований.

Дрібна, але не про незначну складова гальмівних механізмів - пружинки

Обов'язкова заміна при установці нових колодок. І рекомендація від TRW: заміна раз в два роки.

І ще одну деталь треба перевірити, користуючись нагодою - цапфу. Як випливає протріть її дрантям, і огляньте посадочні поверхні підшипників. На них не повинно бути видно слідів від обертання внутрішніх обойм. В іншому випадку маточину краще поміняти, що б не розоритися на регулярній заміні підшипників.

Ще одна дрібниця, про яку краще не забувати - наполегливі п'ятачки колодок. Багато хто скаржиться на підвищений шум і скрип при роботі гальм. Так ось найчастіше провиною ці самі п'ятачки. Їх треба почистити і нанести тонкий шар спеціального мастила, на самий крайній випадок що-небудь типу «Літола».

на Golf III немає мідних п'ятаків, і там часто криється причина скрипу при натисканні і відпуску педалі гальма.Але є альтернативний спосіб боротьби зі скрипом

ще один важливий аспект: клин в механізмі натягу на гранях має насічки, які, на допомогу невеликий пружинці, покликані утримувати від видавлювання вгору, під зусиллям пружин, які зводять самі колодкі.Еслі не знати, то розглянути ці шліци на вийнятому клини практично неможливо.

Тому потрібно додаткове очищення жорсткої карчёткой. Якщо ж насічки вже з'їдені корозією чи стерлися, клин найкраще поміняти.

В іншому випадку хід педалі гальма буде більше, а ефективність гальмування - нижче.

Ну і остання, але не менш важлива деталь: розпірна планка. Згодом колодки сточують ті місця, в які впираються, через що збільшується відстань до барабанів.

А це - зайвий вільний хід педалі гальма, і знову ж таки - обмеження роботи механізму саморазведенія.

При заміні колодок постарайтеся не забути, яка пружинка куди кріпиться. Інакше можна отримати непрацюючу конструкцію. Зворотній збірка починається з фіксації троса ручника. Я роблю це так: пассатижами хапаємо за кінчик троса, а кусачками відсуваємо пружинку на пару сантиметрів, і фіксуємо, акуратно прикусивши (головне - не перестаратьсяJ)

Потім заводимо тросик в проріз і відпускаємо пружинку.

Після знімаємо фіксатор з поршенька гальмівного циліндра, акуратно (!) Заводимо на нього верхню частину колодок, заводимо нижні частини за фіксатор, вставляємо «солдатики».

Якщо є необхідність в заміні ступичні підшипників, робимо це так

Перед установкою барабана клин механізму саме розведення необхідно повністю підняти вгору. І ще раз переконаєтеся в чистоті поверхні осі маточини.

Наділи барабан, відрегулювали підшипник. Зашплінтувати, наділи захисний ковпачок. До речі, робити це треба постукуючи не по центру, а по обіду, бажано через спеціальну оправку (в іншому випадку є ризик, що він відвалиться).

далі виробляємо регулювання стоянкового гальма

При наявності регулятора гальмівних зусиль на задній контур лягає лише тільки частина навантаження, так що особливих пересторог для накочення колодок не потрібно.