Підключення варильної та духовки на один кабель / Тупіше НІКУДИ! =) На CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана

  1. Підключення варильної та духовки на один кабель / Тупіше НІКУДИ! =) На CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана...
  2. Підключення варильної та духовки на один кабель / Тупіше НІКУДИ! =) На CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана

Підключення варильної та духовки на один кабель / Тупіше НІКУДИ! =) На CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана

Net: Лабораторія Електрошамана

Увага! Частина коментарів з цього поста поїхала в архівний пост, тому що їх стало дуже багато і сторінка довго вантажиться. Якщо ви щось не знайшли - пройдіть в цей архівний пост ласка ! Там було багато цікавих обговорень!

Пост навіяний кількома темами на MasterCity.ru і купою злих дебатів, за які на форумі могли цілком собі забанити. Тому що вже мало не на мат довелося переходити. Всі ці теми об'єднує одне питання: як підключити варильну і духовку на кухні?

Цей пост призначений ТІЛЬКИ для того випадку, коли ви (або тупі майстра) вже проклали проводку і її не перекласти. В інших випадках ЗАВЖДИ закладайте окремий кабель на варильну і окремий - на духовку.

«Йопт!», - скаже недосвідчений читач, - «Про що там писати-то ?! Кабель в варильну закрутив, вилку в розетку тицьнув і забув нахрен! »Так ось, як завжди, теорія у нас з практикою різко відрізняються. Це особливість така: спочатку зробити, а потім трахать половині жителів форуму мозок про те, як викрутитися з неправильно зробленого.

На форумах часто виникають ситуації, коли людина, мислячи інерційно через те, що раніше у нього була одна електроплита, закладає один кабель для нової кухні при ремонті. А потім виявляється, що встаріваемая техніка складається з окремої духовки і окремої вручений, які треба якось живити. І ось тут мозок починає ВИНАХОДИТИ. Найперше рішення, яке приходить в голову - це резануть вилку у духовки і пріфігачіть її кабель до кабелю вручений. Це рішення в корені неправильно!

Тому спочатку пишемо, як правильно. Правильно наступне. По-перше, постаратися заздалегідь націлюватися на певні моделі вручений з духовкою. Вам все одно доведеться вирішувати це питання при замовленні кухні. Взагалі кухня і електрика - це місцями неподільні речі: перед початком робіт по електриці необхідно знати, де буде вбудована техніка (духовка, посудомийка, мікрохвильовка), скільки її буде, ніж вона харчується. І тільки потім вже проектувати і закладати кабелі.

По-друге, вивчити те, як ці моделі вручений і духовки підключаються. Зазвичай є наступні варіанти:

  • Штатний провід з вилкою. Це в першу чергу характерно для духовок потужністю аж до 3,5..3,6 кВт. У них звичайний провід і вилка на 16А. Така вилка повинна включатися в звичайну розетку на 16А. Відрізання вилки зазвичай тягне повну втрату гарантії на техніку.
    Ще провід з вилкою мають звичайні електроплити старого зразка. Отдельностоящие. Тамтешні вилки зазвичай кволі і ледве-ледве тримаються (пам'ятаєте такі круглі чорні в СРСР?), І їх корисно замінити. Або на цілісний кабель (буде сказано нижче) або на промисловий роз'єм =)
  • Шматок кабелю. Це характерно для деяких варильних панелей. Здається, це BOSCH - у них кабель замурований безпосередньо в панель, і його не вийде відкрутити або переставити. На такий кабель можна поставити або промисловий роз'єм, або через клемник з'єднати його з кабелем живлення вручений безпосередньо (рекомендується).
    Деякі духовки йдуть без вилки. Якщо потужність духовки не перевищує 3,5..3,6 кВт - на цей кабель ставиться звичайна вилка і знову використовується розетка на 16А для духовки. Виняток - потужні духовки з вбудованою мікрохвильовкою. Вони мають потужність від 4 кВт, і їм необхідно виділяти окремий кабель, як для вручений.
    Ну і ще шматками кабелів без вилок комплектуються газові варильні і духовки. Так як їх потужності малі - зрозуміло, ставимо вилки і не парімся.
  • Клеми або клемна колодка. Це найбільше характерно для виручених. Це найзручніший варіант. Кабель живлення зводиться безпосередньо під клеми, і так і залишається.

Отже. Правильні кабелі для вручений і духовки повинні бути такими:

  • Для однофазної вручений: кабель 3х6, автомат C32 максимум. Його слід випустити близько місця установки вручений так, щоб залишився хвіст десь в 1,5 метра. І так і залишити. Пізніше він або заведеться безпосередньо на клеми вручений, або через клемник з'єднається з її хвостом кабелю.
  • Для трифазного вручений: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (мінімум - 5х2,5, автомат C16 3P). Вимоги - аналогічні: випустити хвіст і залишити.
  • Для духовки звичайної потужності (до 3,5..3.6 кВт) - кабель 3х2,5, автомат C16А і звичайна розетка на 16А близько установки духовки.
  • Для духовки підвищеної потужності - шматок кабелю 3х4. Однак, тут не буде загального варіанта, і буде потрібно уточнювати потужність духовки за місцем.

Важливо не забути следющие. ВСЕ висновки електрики, каналізації, води для вбудованої техніки (духовка, посудомийка, пралка) НЕ повинні знаходитися прямо за технікою! Інакше техніка просто не встане на своє місце, а упреться в комунікації. Висновки слід робити лівіше або правіше техніки. Силові розетки зазвичай робляться в зоні цоколя кухні - це простір під столами, зазвичай заввишки не більше 100 мм.

А тепер ... уявімо, що ми (чи наші майстри) - олені тупі і заклали тільки один кабель 3х6 для вручений. Шо тепер робити?

Чи не правильне рішення я вже писав: резануть вилку, і посадити духовку на потужний клеммник прям паралельно вручений. А чо? Кабель ЖЖЖ товстий, чо йому буде? І ось тут починаються дебати. Приклад можна подивитися ось в цьому файлі: Varocnh.pdf (~ 500 кб) . Я на пам'ять зберіг, а тема на форумі вже розрослася: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176414 .

Моя проблема в тому, що я навіть не можу придумати наочний приклад, чому ЦЕ - неправильно. Ну блін! Це як замість презерватива член стрейч-плівкою обертати і говорити «а чо? принцип ж той же - облочки є ж! ». Якщо спробувати підібрати слова так, щоб не заплутатися, то ми на кабель, розрахований на вилку в 16А і автомат 16А, ліпимо хрін знає що під автоматом в 32А. Як буде вести себе внутрішність духовки? Сам кабель? Може - згорить, а може - ні. Тому що короткий. Та й гарантію таке рішення порушує.

Нехай це буде аксіомою! ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА! КОЖНЕ, КОЖНЕ відгалуження від основної проводки, як тільки його перетин зменшилася, повинно мати захист!

Ну і як це реалізувати? Да просто! Поставити автомат на 16А. І поруч розетку для підключення духовки. Всього тільки й того! Однак ми ж - фахівці. І робимо все технічно і акуратно. Тому нам треба вирішити кілька питань:

  • Як від кабелю 3х6 зробити відвід на варильну
  • Як від цього ж кабелю зробити відведення зниженим перетином на автомат духовки
  • Як це все закрити від зайвих рук-очей
  • Як це все упіхать в цоколь кухні

Рішення запропонував один з учасників форуму andrewkhv в темі http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 ( посилання на вкладення ), Але на нього ніхто не звернув (або ж не захотів звернути) увагу. Додавання від 2016 року. Малюнок висмикнув і вставив в пост, тому що МастерСіті зовсім сгавнілся і багато інформації там похерили.

Тому увагу цьому рішенню доведеться приділити мені. Для того, щоб акуратно розмістити все в цоколі кухні - ми беремо невеликим боксом на 2-4 модуля від ABB. Ця серія боксів дуже зручна для різних дрібних справ. Вони акуратні, і для них є штатні шинки N і PE. причому в один бокс можна поставити якраз відразу дві шинки, навіть якщо він усього на два модуля. Тому я про всяк випадок приведу артикули:

1SL2402A00 ABB LUC 12 402 Бокс настінний IP40 2 мод. білий без дверей
1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настінний IP40 4 мод. білий без дверей
1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настінний IP40 6 мод. білий без дверей

12502 ABB 12502 Шинку нульова для боксів ABB на 4-6 модулів (12404-12406, 12424-12426)

UPDATE. УВАГА! Такі бокси на 2015 рік вже не факт що доступні для замовлення.
І друге УВАГА: В бокс «LUC 12 402» (на два модуля) нульова шинка штатно не кріпляться! Кріплення під шинку йде, починаючи з боксу на чотири модулі. Так що якщо ви взяли бокс на два модуля - то шинку PE можна просто кинути валятися в ньому.

Суть рішення - проста, і тупа до жаху! Ми використовуємо в якості клемника подвійні затискачі автоматів ABB серії S200! Ці затиски з кожного боку можуть приймати по два дроти. А значить якщо взяти двополюсний автомат і затиснути на його клемах фазу і нуль від приходить кабелю, і відразу ж фазу і нуль від кабелю, що йде на варильну - то нам залишиться тільки посадити все PE на шинку (пам'ятаєте: PE коммутировать не можна, тому про триполюсні автомат забудьте!) - то нам залишиться зняти фазу і нуль меншим перетином на духовку з автомата (ABB S202 16A) і PE з шинки. І поруч десь нитку вліпити накладну розетку для духовки.

УВАГА! Це рішення, яке показано нижче, може бути застосовано ТІЛЬКИ якщо ви помилилися і забули прокласти нову лінію для духовки, коли робили новий ремонт. Тут я вважаю, що у нас в щиті, звідки ця лінія харчується, варто правильний автомат на кабель (на 3х6 - 32А) і стоїть діфзащіта (УЗО), яка захищає людину від ураження електричним струмом.

Якщо ж ви хочете навісити варильну і духовку на старий провід / кабель в старому будинку (радянські панельки з електроплитами), то там немає діфзащіти (УЗО)! І в цьому випадку вам доведеться зробити невеликий щиток на кухні, де буде стояти УЗО на варильну і духовку. У цьому ж випадку можна живити від нього і іншу кухонну техніку, перетворивши його в щиток з УЗО і на кілька автоматів.

У мене знайшлося під рукою не зовсім те, що треба. Але так навіть цікавіше. Отже, беремо такий боксиков на 4 модуля. Беремо або окрему шинку (якщо штатну складно дістати), або штатну. І беремо двополюсний автомат. У мене він виявився на 25А, тому уважним людям прохання не лаятися! =)

І розпихати все в корпус:

Фігачіть з'єднання. У крайніх випадках на автомати більшості виробників пофігу куди подавати напругу. В каталозі ABB так ясно і написано: подавати напругу можна за будь-якого боку автомата. Скористаємося цим. Нехай у нас кабель вручений підходить так незручно, що хрін його зверху заведеш.

І ось з'єднання ближче. Видно, що під автомат зафігачілі по два дроти. А PE з'єднали на шинку. Вуаля! При використанні такого методу вам вистачить боксу всього на два модуля! =)

Щоб не лазити з лінійкою - я просто поклав такий бокс під свій цоколь кухні. У мене на кухні ніжки стоять на 100 мм. Будь ласка - бокс на 4 модуля відмінно встане у вас прям під цоколь кухні. І поруч - накладна розетка!

Якщо у вас під кухнею (або десь в полках) є більше вільного місця - ви можете взяти бокс на 6 модулів і поізвращаться там.

Наприклад додати ще автомат на якусь посудомийку, або вліпити розетку прямо в корпус щитка.

А ось давайте оцінимо НАЙБІЛЬШИЙ мінімальний варіант такої приблуди за цінами Електромонтаж. До нього увійдуть: дві шинки для N і PE. Корпус на два модуля. І один навіть однополюсний автомат C16. вважаємо:

Е1602 Бокс 1SL2402 навісний 2 модуля без дверей без клемника IP40 (ABB) x 1 шт = 175,38
Е1611 Шина нуль 12502 на 5 приєднань 80А для боксів 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50
К6111 Автоматичний вимикач S201 C16А / 1п / 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) x 1 шт = 199,23

Разом: 500,11! Ну додайте сюди метр ПВС / ВВГ 3х6 на варильну, накладну розетку. Ну, покладемо, це буде 1000 рублів за все. Ось через простий 1000 рублів народ на форумі біситься як укушені і влаштовує купу дебатів! А адже це - ціна їх же безпеки. І, наголошую, ніхто вже навіть не змушує ламати плитку, стіни, переробляти щиток і додавати лінію на духовку. Хоча треба б! Досить просто встановити один невеликий боксиков. І то - артачатся!

UPDATE @ 31.03.2015. А ось в коментарі так вийшло, що я коротке резюме поста зробив. Ось його сюди і додам:

Завдання - зрозуміти СЕНС всієї затії. А коли зрозумів сенс - можеш не повторювати буквально те ж саме.

Сенс такий: Є жирний кабель. З жирної захистом, яка захистить тільки цей жирний кабель.
Як причепити до цього кабелю шматок більш кволого?
Безпосередньо? Не можна - захист не спрацює, якщо кволий згорить: адже вона розрахована на жирний.
Значить треба зробити якесь захисний пристрій. Поставимо АВТОМАТ! На 16А, щоб він захищав нашу духовку і її кабель.

А далі начнается монтажні хитрості. Ось у нас є шматок кабелю LN-PE на 6 квадратів. Прям від цього кабелю треба відвести харчування на варильну. А ще треба подати його на автомат, а з автомата відвести на духовку.
Як ми можемо це зробити?
а) Чи можемо зібрати міні-щиток. Всі нулі на одну шинку. Все PE на іншу шинку. Фазу подати на ДВА автомата. Один на 16А для духовки, інший на 32А для вручений.
Те-є, буде звичайний щиток: прийшов жирний кабель, розділився на два автомата. З автоматів пішло харчування на два навантаження.

б) Так як для варки у нас вже захищена автоматом, який живить її жирний кабель (він же розрахований тільки на варильну), то один з автоматів можна викинути. А замість нього фазу розгалузилася на шинку або клеми.

в) Згадаймо, що в дрібних щитках на 2..4 модуля зазвичай ледве-ледве одна нульова шинка встає. Для PE. І згадаємо, що у ABB і Сіменса є подвійні затискачі на контактах під два дроти відразу. І тоді фазу і нуль на варильну ми можемо поєднати через автомат відразу, безпосередньо. А PE через шинку.

Ось далі вибираємо будь-який з трьох варіантів. Або вигадати свій виходячи з розмірів щитка, доступності автоматів, шинок та іншого.

Увага! Частина коментарів з цього поста поїхала в архівний пост, тому що їх стало дуже багато і сторінка довго вантажиться. Якщо ви щось не знайшли - пройдіть в цей архівний пост ласка ! Там було багато цікавих обговорень!

Підключення варильної та духовки на один кабель / Тупіше НІКУДИ! =) На CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана

Net: Лабораторія Електрошамана

Увага! Частина коментарів з цього поста поїхала в архівний пост, тому що їх стало дуже багато і сторінка довго вантажиться. Якщо ви щось не знайшли - пройдіть в цей архівний пост ласка ! Там було багато цікавих обговорень!

Пост навіяний кількома темами на MasterCity.ru і купою злих дебатів, за які на форумі могли цілком собі забанити. Тому що вже мало не на мат довелося переходити. Всі ці теми об'єднує одне питання: як підключити варильну і духовку на кухні?

Цей пост призначений ТІЛЬКИ для того випадку, коли ви (або тупі майстра) вже проклали проводку і її не перекласти. В інших випадках ЗАВЖДИ закладайте окремий кабель на варильну і окремий - на духовку.

«Йопт!», - скаже недосвідчений читач, - «Про що там писати-то ?! Кабель в варильну закрутив, вилку в розетку тицьнув і забув нахрен! »Так ось, як завжди, теорія у нас з практикою різко відрізняються. Це особливість така: спочатку зробити, а потім трахать половині жителів форуму мозок про те, як викрутитися з неправильно зробленого.

На форумах часто виникають ситуації, коли людина, мислячи інерційно через те, що раніше у нього була одна електроплита, закладає один кабель для нової кухні при ремонті. А потім виявляється, що встаріваемая техніка складається з окремої духовки і окремої вручений, які треба якось живити. І ось тут мозок починає ВИНАХОДИТИ. Найперше рішення, яке приходить в голову - це резануть вилку у духовки і пріфігачіть її кабель до кабелю вручений. Це рішення в корені неправильно!

Тому спочатку пишемо, як правильно. Правильно наступне. По-перше, постаратися заздалегідь націлюватися на певні моделі вручений з духовкою. Вам все одно доведеться вирішувати це питання при замовленні кухні. Взагалі кухня і електрика - це місцями неподільні речі: перед початком робіт по електриці необхідно знати, де буде вбудована техніка (духовка, посудомийка, мікрохвильовка), скільки її буде, ніж вона харчується. І тільки потім вже проектувати і закладати кабелі.

По-друге, вивчити те, як ці моделі вручений і духовки підключаються. Зазвичай є наступні варіанти:

  • Штатний провід з вилкою. Це в першу чергу характерно для духовок потужністю аж до 3,5..3,6 кВт. У них звичайний провід і вилка на 16А. Така вилка повинна включатися в звичайну розетку на 16А. Відрізання вилки зазвичай тягне повну втрату гарантії на техніку.
    Ще провід з вилкою мають звичайні електроплити старого зразка. Отдельностоящие. Тамтешні вилки зазвичай кволі і ледве-ледве тримаються (пам'ятаєте такі круглі чорні в СРСР?), І їх корисно замінити. Або на цілісний кабель (буде сказано нижче) або на промисловий роз'єм =)
  • Шматок кабелю. Це характерно для деяких варильних панелей. Здається, це BOSCH - у них кабель замурований безпосередньо в панель, і його не вийде відкрутити або переставити. На такий кабель можна поставити або промисловий роз'єм, або через клемник з'єднати його з кабелем живлення вручений безпосередньо (рекомендується).
    Деякі духовки йдуть без вилки. Якщо потужність духовки не перевищує 3,5..3,6 кВт - на цей кабель ставиться звичайна вилка і знову використовується розетка на 16А для духовки. Виняток - потужні духовки з вбудованою мікрохвильовкою. Вони мають потужність від 4 кВт, і їм необхідно виділяти окремий кабель, як для вручений.
    Ну і ще шматками кабелів без вилок комплектуються газові варильні і духовки. Так як їх потужності малі - зрозуміло, ставимо вилки і не парімся.
  • Клеми або клемна колодка. Це найбільше характерно для виручених. Це найзручніший варіант. Кабель живлення зводиться безпосередньо під клеми, і так і залишається.

Отже. Правильні кабелі для вручений і духовки повинні бути такими:

  • Для однофазної вручений: кабель 3х6, автомат C32 максимум. Його слід випустити близько місця установки вручений так, щоб залишився хвіст десь в 1,5 метра. І так і залишити. Пізніше він або заведеться безпосередньо на клеми вручений, або через клемник з'єднається з її хвостом кабелю.
  • Для трифазного вручений: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (мінімум - 5х2,5, автомат C16 3P). Вимоги - аналогічні: випустити хвіст і залишити.
  • Для духовки звичайної потужності (до 3,5..3.6 кВт) - кабель 3х2,5, автомат C16А і звичайна розетка на 16А близько установки духовки.
  • Для духовки підвищеної потужності - шматок кабелю 3х4. Однак, тут не буде загального варіанта, і буде потрібно уточнювати потужність духовки за місцем.

Важливо не забути следющие. ВСЕ висновки електрики, каналізації, води для вбудованої техніки (духовка, посудомийка, пралка) НЕ повинні знаходитися прямо за технікою! Інакше техніка просто не встане на своє місце, а упреться в комунікації. Висновки слід робити лівіше або правіше техніки. Силові розетки зазвичай робляться в зоні цоколя кухні - це простір під столами, зазвичай заввишки не більше 100 мм.

А тепер ... уявімо, що ми (чи наші майстри) - олені тупі і заклали тільки один кабель 3х6 для вручений. Шо тепер робити?

Чи не правильне рішення я вже писав: резануть вилку, і посадити духовку на потужний клеммник прям паралельно вручений. А чо? Кабель ЖЖЖ товстий, чо йому буде? І ось тут починаються дебати. Приклад можна подивитися ось в цьому файлі: Varocnh.pdf (~ 500 кб) . Я на пам'ять зберіг, а тема на форумі вже розрослася: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176414 .

Моя проблема в тому, що я навіть не можу придумати наочний приклад, чому ЦЕ - неправильно. Ну блін! Це як замість презерватива член стрейч-плівкою обертати і говорити «а чо? принцип ж той же - облочки є ж! ». Якщо спробувати підібрати слова так, щоб не заплутатися, то ми на кабель, розрахований на вилку в 16А і автомат 16А, ліпимо хрін знає що під автоматом в 32А. Як буде вести себе внутрішність духовки? Сам кабель? Може - згорить, а може - ні. Тому що короткий. Та й гарантію таке рішення порушує.

Нехай це буде аксіомою! ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА! КОЖНЕ, КОЖНЕ відгалуження від основної проводки, як тільки його перетин зменшилася, повинно мати захист!

Ну і як це реалізувати? Да просто! Поставити автомат на 16А. І поруч розетку для підключення духовки. Всього тільки й того! Однак ми ж - фахівці. І робимо все технічно і акуратно. Тому нам треба вирішити кілька питань:

  • Як від кабелю 3х6 зробити відвід на варильну
  • Як від цього ж кабелю зробити відведення зниженим перетином на автомат духовки
  • Як це все закрити від зайвих рук-очей
  • Як це все упіхать в цоколь кухні

Рішення запропонував один з учасників форуму andrewkhv в темі http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 ( посилання на вкладення ), Але на нього ніхто не звернув (або ж не захотів звернути) увагу. Додавання від 2016 року. Малюнок висмикнув і вставив в пост, тому що МастерСіті зовсім сгавнілся і багато інформації там похерили.

Тому увагу цьому рішенню доведеться приділити мені. Для того, щоб акуратно розмістити все в цоколі кухні - ми беремо невеликим боксом на 2-4 модуля від ABB. Ця серія боксів дуже зручна для різних дрібних справ. Вони акуратні, і для них є штатні шинки N і PE. причому в один бокс можна поставити якраз відразу дві шинки, навіть якщо він усього на два модуля. Тому я про всяк випадок приведу артикули:

1SL2402A00 ABB LUC 12 402 Бокс настінний IP40 2 мод. білий без дверей
1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настінний IP40 4 мод. білий без дверей
1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настінний IP40 6 мод. білий без дверей

12502 ABB 12502 Шинку нульова для боксів ABB на 4-6 модулів (12404-12406, 12424-12426)

UPDATE. УВАГА! Такі бокси на 2015 рік вже не факт що доступні для замовлення.
І друге УВАГА: В бокс «LUC 12 402» (на два модуля) нульова шинка штатно не кріпляться! Кріплення під шинку йде, починаючи з боксу на чотири модулі. Так що якщо ви взяли бокс на два модуля - то шинку PE можна просто кинути валятися в ньому.

Суть рішення - проста, і тупа до жаху! Ми використовуємо в якості клемника подвійні затискачі автоматів ABB серії S200! Ці затиски з кожного боку можуть приймати по два дроти. А значить якщо взяти двополюсний автомат і затиснути на його клемах фазу і нуль від приходить кабелю, і відразу ж фазу і нуль від кабелю, що йде на варильну - то нам залишиться тільки посадити все PE на шинку (пам'ятаєте: PE коммутировать не можна, тому про триполюсні автомат забудьте!) - то нам залишиться зняти фазу і нуль меншим перетином на духовку з автомата (ABB S202 16A) і PE з шинки. І поруч десь нитку вліпити накладну розетку для духовки.

УВАГА! Це рішення, яке показано нижче, може бути застосовано ТІЛЬКИ якщо ви помилилися і забули прокласти нову лінію для духовки, коли робили новий ремонт. Тут я вважаю, що у нас в щиті, звідки ця лінія харчується, варто правильний автомат на кабель (на 3х6 - 32А) і стоїть діфзащіта (УЗО), яка захищає людину від ураження електричним струмом.

Якщо ж ви хочете навісити варильну і духовку на старий провід / кабель в старому будинку (радянські панельки з електроплитами), то там немає діфзащіти (УЗО)! І в цьому випадку вам доведеться зробити невеликий щиток на кухні, де буде стояти УЗО на варильну і духовку. У цьому ж випадку можна живити від нього і іншу кухонну техніку, перетворивши його в щиток з УЗО і на кілька автоматів.

У мене знайшлося під рукою не зовсім те, що треба. Але так навіть цікавіше. Отже, беремо такий боксиков на 4 модуля. Беремо або окрему шинку (якщо штатну складно дістати), або штатну. І беремо двополюсний автомат. У мене він виявився на 25А, тому уважним людям прохання не лаятися! =)

І розпихати все в корпус:

Фігачіть з'єднання. У крайніх випадках на автомати більшості виробників пофігу куди подавати напругу. В каталозі ABB так ясно і написано: подавати напругу можна за будь-якого боку автомата. Скористаємося цим. Нехай у нас кабель вручений підходить так незручно, що хрін його зверху заведеш.

І ось з'єднання ближче. Видно, що під автомат зафігачілі по два дроти. А PE з'єднали на шинку. Вуаля! При використанні такого методу вам вистачить боксу всього на два модуля! =)

Щоб не лазити з лінійкою - я просто поклав такий бокс під свій цоколь кухні. У мене на кухні ніжки стоять на 100 мм. Будь ласка - бокс на 4 модуля відмінно встане у вас прям під цоколь кухні. І поруч - накладна розетка!

Якщо у вас під кухнею (або десь в полках) є більше вільного місця - ви можете взяти бокс на 6 модулів і поізвращаться там.

Наприклад додати ще автомат на якусь посудомийку, або вліпити розетку прямо в корпус щитка.

А ось давайте оцінимо НАЙБІЛЬШИЙ мінімальний варіант такої приблуди за цінами Електромонтаж. До нього увійдуть: дві шинки для N і PE. Корпус на два модуля. І один навіть однополюсний автомат C16. вважаємо:

Е1602 Бокс 1SL2402 навісний 2 модуля без дверей без клемника IP40 (ABB) x 1 шт = 175,38
Е1611 Шина нуль 12502 на 5 приєднань 80А для боксів 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50
К6111 Автоматичний вимикач S201 C16А / 1п / 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) x 1 шт = 199,23

Разом: 500,11! Ну додайте сюди метр ПВС / ВВГ 3х6 на варильну, накладну розетку. Ну, покладемо, це буде 1000 рублів за все. Ось через простий 1000 рублів народ на форумі біситься як укушені і влаштовує купу дебатів! А адже це - ціна їх же безпеки. І, наголошую, ніхто вже навіть не змушує ламати плитку, стіни, переробляти щиток і додавати лінію на духовку. Хоча треба б! Досить просто встановити один невеликий боксиков. І то - артачатся!

UPDATE @ 31.03.2015. А ось в коментарі так вийшло, що я коротке резюме поста зробив. Ось його сюди і додам:

Завдання - зрозуміти СЕНС всієї затії. А коли зрозумів сенс - можеш не повторювати буквально те ж саме.

Сенс такий: Є жирний кабель. З жирної захистом, яка захистить тільки цей жирний кабель.
Як причепити до цього кабелю шматок більш кволого?
Безпосередньо? Не можна - захист не спрацює, якщо кволий згорить: адже вона розрахована на жирний.
Значить треба зробити якесь захисний пристрій. Поставимо АВТОМАТ! На 16А, щоб він захищав нашу духовку і її кабель.

А далі начнается монтажні хитрості. Ось у нас є шматок кабелю LN-PE на 6 квадратів. Прям від цього кабелю треба відвести харчування на варильну. А ще треба подати його на автомат, а з автомата відвести на духовку.
Як ми можемо це зробити?
а) Чи можемо зібрати міні-щиток. Всі нулі на одну шинку. Все PE на іншу шинку. Фазу подати на ДВА автомата. Один на 16А для духовки, інший на 32А для вручений.
Те-є, буде звичайний щиток: прийшов жирний кабель, розділився на два автомата. З автоматів пішло харчування на два навантаження.

б) Так як для варки у нас вже захищена автоматом, який живить її жирний кабель (він же розрахований тільки на варильну), то один з автоматів можна викинути. А замість нього фазу розгалузилася на шинку або клеми.

в) Згадаймо, що в дрібних щитках на 2..4 модуля зазвичай ледве-ледве одна нульова шинка встає. Для PE. І згадаємо, що у ABB і Сіменса є подвійні затискачі на контактах під два дроти відразу. І тоді фазу і нуль на варильну ми можемо поєднати через автомат відразу, безпосередньо. А PE через шинку.

Ось далі вибираємо будь-який з трьох варіантів. Або вигадати свій виходячи з розмірів щитка, доступності автоматів, шинок та іншого.

Увага! Частина коментарів з цього поста поїхала в архівний пост, тому що їх стало дуже багато і сторінка довго вантажиться. Якщо ви щось не знайшли - пройдіть в цей архівний пост ласка ! Там було багато цікавих обговорень!

Підключення варильної та духовки на один кабель / Тупіше НІКУДИ! =) На CS-CS.Net: Лабораторія Електрошамана

Net: Лабораторія Електрошамана

Увага! Частина коментарів з цього поста поїхала в архівний пост, тому що їх стало дуже багато і сторінка довго вантажиться. Якщо ви щось не знайшли - пройдіть в цей архівний пост ласка ! Там було багато цікавих обговорень!

Пост навіяний кількома темами на MasterCity.ru і купою злих дебатів, за які на форумі могли цілком собі забанити. Тому що вже мало не на мат довелося переходити. Всі ці теми об'єднує одне питання: як підключити варильну і духовку на кухні?

Цей пост призначений ТІЛЬКИ для того випадку, коли ви (або тупі майстра) вже проклали проводку і її не перекласти. В інших випадках ЗАВЖДИ закладайте окремий кабель на варильну і окремий - на духовку.

«Йопт!», - скаже недосвідчений читач, - «Про що там писати-то ?! Кабель в варильну закрутив, вилку в розетку тицьнув і забув нахрен! »Так ось, як завжди, теорія у нас з практикою різко відрізняються. Це особливість така: спочатку зробити, а потім трахать половині жителів форуму мозок про те, як викрутитися з неправильно зробленого.

На форумах часто виникають ситуації, коли людина, мислячи інерційно через те, що раніше у нього була одна електроплита, закладає один кабель для нової кухні при ремонті. А потім виявляється, що встаріваемая техніка складається з окремої духовки і окремої вручений, які треба якось живити. І ось тут мозок починає ВИНАХОДИТИ. Найперше рішення, яке приходить в голову - це резануть вилку у духовки і пріфігачіть її кабель до кабелю вручений. Це рішення в корені неправильно!

Тому спочатку пишемо, як правильно. Правильно наступне. По-перше, постаратися заздалегідь націлюватися на певні моделі вручений з духовкою. Вам все одно доведеться вирішувати це питання при замовленні кухні. Взагалі кухня і електрика - це місцями неподільні речі: перед початком робіт по електриці необхідно знати, де буде вбудована техніка (духовка, посудомийка, мікрохвильовка), скільки її буде, ніж вона харчується. І тільки потім вже проектувати і закладати кабелі.

По-друге, вивчити те, як ці моделі вручений і духовки підключаються. Зазвичай є наступні варіанти:

  • Штатний провід з вилкою. Це в першу чергу характерно для духовок потужністю аж до 3,5..3,6 кВт. У них звичайний провід і вилка на 16А. Така вилка повинна включатися в звичайну розетку на 16А. Відрізання вилки зазвичай тягне повну втрату гарантії на техніку.
    Ще провід з вилкою мають звичайні електроплити старого зразка. Отдельностоящие. Тамтешні вилки зазвичай кволі і ледве-ледве тримаються (пам'ятаєте такі круглі чорні в СРСР?), І їх корисно замінити. Або на цілісний кабель (буде сказано нижче) або на промисловий роз'єм =)
  • Шматок кабелю. Це характерно для деяких варильних панелей. Здається, це BOSCH - у них кабель замурований безпосередньо в панель, і його не вийде відкрутити або переставити. На такий кабель можна поставити або промисловий роз'єм, або через клемник з'єднати його з кабелем живлення вручений безпосередньо (рекомендується).
    Деякі духовки йдуть без вилки. Якщо потужність духовки не перевищує 3,5..3,6 кВт - на цей кабель ставиться звичайна вилка і знову використовується розетка на 16А для духовки. Виняток - потужні духовки з вбудованою мікрохвильовкою. Вони мають потужність від 4 кВт, і їм необхідно виділяти окремий кабель, як для вручений.
    Ну і ще шматками кабелів без вилок комплектуються газові варильні і духовки. Так як їх потужності малі - зрозуміло, ставимо вилки і не парімся.
  • Клеми або клемна колодка. Це найбільше характерно для виручених. Це найзручніший варіант. Кабель живлення зводиться безпосередньо під клеми, і так і залишається.

Отже. Правильні кабелі для вручений і духовки повинні бути такими:

  • Для однофазної вручений: кабель 3х6, автомат C32 максимум. Його слід випустити близько місця установки вручений так, щоб залишився хвіст десь в 1,5 метра. І так і залишити. Пізніше він або заведеться безпосередньо на клеми вручений, або через клемник з'єднається з її хвостом кабелю.
  • Для трифазного вручений: кабель 5х4 автомат C16..20 3P (мінімум - 5х2,5, автомат C16 3P). Вимоги - аналогічні: випустити хвіст і залишити.
  • Для духовки звичайної потужності (до 3,5..3.6 кВт) - кабель 3х2,5, автомат C16А і звичайна розетка на 16А близько установки духовки.
  • Для духовки підвищеної потужності - шматок кабелю 3х4. Однак, тут не буде загального варіанта, і буде потрібно уточнювати потужність духовки за місцем.

Важливо не забути следющие. ВСЕ висновки електрики, каналізації, води для вбудованої техніки (духовка, посудомийка, пралка) НЕ повинні знаходитися прямо за технікою! Інакше техніка просто не встане на своє місце, а упреться в комунікації. Висновки слід робити лівіше або правіше техніки. Силові розетки зазвичай робляться в зоні цоколя кухні - це простір під столами, зазвичай заввишки не більше 100 мм.

А тепер ... уявімо, що ми (чи наші майстри) - олені тупі і заклали тільки один кабель 3х6 для вручений. Шо тепер робити?

Чи не правильне рішення я вже писав: резануть вилку, і посадити духовку на потужний клеммник прям паралельно вручений. А чо? Кабель ЖЖЖ товстий, чо йому буде? І ось тут починаються дебати. Приклад можна подивитися ось в цьому файлі: Varocnh.pdf (~ 500 кб) . Я на пам'ять зберіг, а тема на форумі вже розрослася: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176414 .

Моя проблема в тому, що я навіть не можу придумати наочний приклад, чому ЦЕ - неправильно. Ну блін! Це як замість презерватива член стрейч-плівкою обертати і говорити «а чо? принцип ж той же - облочки є ж! ». Якщо спробувати підібрати слова так, щоб не заплутатися, то ми на кабель, розрахований на вилку в 16А і автомат 16А, ліпимо хрін знає що під автоматом в 32А. Як буде вести себе внутрішність духовки? Сам кабель? Може - згорить, а може - ні. Тому що короткий. Та й гарантію таке рішення порушує.

Нехай це буде аксіомою! ТАК РОБИТИ НЕ МОЖНА! КОЖНЕ, КОЖНЕ відгалуження від основної проводки, як тільки його перетин зменшилася, повинно мати захист!

Ну і як це реалізувати? Да просто! Поставити автомат на 16А. І поруч розетку для підключення духовки. Всього тільки й того! Однак ми ж - фахівці. І робимо все технічно і акуратно. Тому нам треба вирішити кілька питань:

  • Як від кабелю 3х6 зробити відвід на варильну
  • Як від цього ж кабелю зробити відведення зниженим перетином на автомат духовки
  • Як це все закрити від зайвих рук-очей
  • Як це все упіхать в цоколь кухні

Рішення запропонував один з учасників форуму andrewkhv в темі http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=160262&p=3019415&viewfull=1#post3019415 ( посилання на вкладення ), Але на нього ніхто не звернув (або ж не захотів звернути) увагу. Додавання від 2016 року. Малюнок висмикнув і вставив в пост, тому що МастерСіті зовсім сгавнілся і багато інформації там похерили.

Тому увагу цьому рішенню доведеться приділити мені. Для того, щоб акуратно розмістити все в цоколі кухні - ми беремо невеликим боксом на 2-4 модуля від ABB. Ця серія боксів дуже зручна для різних дрібних справ. Вони акуратні, і для них є штатні шинки N і PE. причому в один бокс можна поставити якраз відразу дві шинки, навіть якщо він усього на два модуля. Тому я про всяк випадок приведу артикули:

1SL2402A00 ABB LUC 12 402 Бокс настінний IP40 2 мод. білий без дверей
1SL2404A00 ABB LUC 12 404 Бокс настінний IP40 4 мод. білий без дверей
1SL2406A00 ABB LUC 12 406 Бокс настінний IP40 6 мод. білий без дверей

12502 ABB 12502 Шинку нульова для боксів ABB на 4-6 модулів (12404-12406, 12424-12426)

UPDATE. УВАГА! Такі бокси на 2015 рік вже не факт що доступні для замовлення.
І друге УВАГА: В бокс «LUC 12 402» (на два модуля) нульова шинка штатно не кріпляться! Кріплення під шинку йде, починаючи з боксу на чотири модулі. Так що якщо ви взяли бокс на два модуля - то шинку PE можна просто кинути валятися в ньому.

Суть рішення - проста, і тупа до жаху! Ми використовуємо в якості клемника подвійні затискачі автоматів ABB серії S200! Ці затиски з кожного боку можуть приймати по два дроти. А значить якщо взяти двополюсний автомат і затиснути на його клемах фазу і нуль від приходить кабелю, і відразу ж фазу і нуль від кабелю, що йде на варильну - то нам залишиться тільки посадити все PE на шинку (пам'ятаєте: PE коммутировать не можна, тому про триполюсні автомат забудьте!) - то нам залишиться зняти фазу і нуль меншим перетином на духовку з автомата (ABB S202 16A) і PE з шинки. І поруч десь нитку вліпити накладну розетку для духовки.

УВАГА! Це рішення, яке показано нижче, може бути застосовано ТІЛЬКИ якщо ви помилилися і забули прокласти нову лінію для духовки, коли робили новий ремонт. Тут я вважаю, що у нас в щиті, звідки ця лінія харчується, варто правильний автомат на кабель (на 3х6 - 32А) і стоїть діфзащіта (УЗО), яка захищає людину від ураження електричним струмом.

Якщо ж ви хочете навісити варильну і духовку на старий провід / кабель в старому будинку (радянські панельки з електроплитами), то там немає діфзащіти (УЗО)! І в цьому випадку вам доведеться зробити невеликий щиток на кухні, де буде стояти УЗО на варильну і духовку. У цьому ж випадку можна живити від нього і іншу кухонну техніку, перетворивши його в щиток з УЗО і на кілька автоматів.

У мене знайшлося під рукою не зовсім те, що треба. Але так навіть цікавіше. Отже, беремо такий боксиков на 4 модуля. Беремо або окрему шинку (якщо штатну складно дістати), або штатну. І беремо двополюсний автомат. У мене він виявився на 25А, тому уважним людям прохання не лаятися! =)

І розпихати все в корпус:

Фігачіть з'єднання. У крайніх випадках на автомати більшості виробників пофігу куди подавати напругу. В каталозі ABB так ясно і написано: подавати напругу можна за будь-якого боку автомата. Скористаємося цим. Нехай у нас кабель вручений підходить так незручно, що хрін його зверху заведеш.

І ось з'єднання ближче. Видно, що під автомат зафігачілі по два дроти. А PE з'єднали на шинку. Вуаля! При використанні такого методу вам вистачить боксу всього на два модуля! =)

Щоб не лазити з лінійкою - я просто поклав такий бокс під свій цоколь кухні. У мене на кухні ніжки стоять на 100 мм. Будь ласка - бокс на 4 модуля відмінно встане у вас прям під цоколь кухні. І поруч - накладна розетка!

Якщо у вас під кухнею (або десь в полках) є більше вільного місця - ви можете взяти бокс на 6 модулів і поізвращаться там.

Наприклад додати ще автомат на якусь посудомийку, або вліпити розетку прямо в корпус щитка.

А ось давайте оцінимо НАЙБІЛЬШИЙ мінімальний варіант такої приблуди за цінами Електромонтаж. До нього увійдуть: дві шинки для N і PE. Корпус на два модуля. І один навіть однополюсний автомат C16. вважаємо:

Е1602 Бокс 1SL2402 навісний 2 модуля без дверей без клемника IP40 (ABB) x 1 шт = 175,38
Е1611 Шина нуль 12502 на 5 приєднань 80А для боксів 12424 12426 (ABB) x 2 шт = 62,75 x 2 = 125,50
К6111 Автоматичний вимикач S201 C16А / 1п / 6,0кА на Din-рейку STOS201 C16 (ABB) x 1 шт = 199,23

Разом: 500,11! Ну додайте сюди метр ПВС / ВВГ 3х6 на варильну, накладну розетку. Ну, покладемо, це буде 1000 рублів за все. Ось через простий 1000 рублів народ на форумі біситься як укушені і влаштовує купу дебатів! А адже це - ціна їх же безпеки. І, наголошую, ніхто вже навіть не змушує ламати плитку, стіни, переробляти щиток і додавати лінію на духовку. Хоча треба б! Досить просто встановити один невеликий боксиков. І то - артачатся!

UPDATE @ 31.03.2015. А ось в коментарі так вийшло, що я коротке резюме поста зробив. Ось його сюди і додам:

Завдання - зрозуміти СЕНС всієї затії. А коли зрозумів сенс - можеш не повторювати буквально те ж саме.

Сенс такий: Є жирний кабель. З жирної захистом, яка захистить тільки цей жирний кабель.
Як причепити до цього кабелю шматок більш кволого?
Безпосередньо? Не можна - захист не спрацює, якщо кволий згорить: адже вона розрахована на жирний.
Значить треба зробити якесь захисний пристрій. Поставимо АВТОМАТ! На 16А, щоб він захищав нашу духовку і її кабель.

А далі начнается монтажні хитрості. Ось у нас є шматок кабелю LN-PE на 6 квадратів. Прям від цього кабелю треба відвести харчування на варильну. А ще треба подати його на автомат, а з автомата відвести на духовку.
Як ми можемо це зробити?
а) Чи можемо зібрати міні-щиток. Всі нулі на одну шинку. Все PE на іншу шинку. Фазу подати на ДВА автомата. Один на 16А для духовки, інший на 32А для вручений.
Те-є, буде звичайний щиток: прийшов жирний кабель, розділився на два автомата. З автоматів пішло харчування на два навантаження.

б) Так як для варки у нас вже захищена автоматом, який живить її жирний кабель (він же розрахований тільки на варильну), то один з автоматів можна викинути. А замість нього фазу розгалузилася на шинку або клеми.

в) Згадаймо, що в дрібних щитках на 2..4 модуля зазвичай ледве-ледве одна нульова шинка встає. Для PE. І згадаємо, що у ABB і Сіменса є подвійні затискачі на контактах під два дроти відразу. І тоді фазу і нуль на варильну ми можемо поєднати через автомат відразу, безпосередньо. А PE через шинку.

Ось далі вибираємо будь-який з трьох варіантів. Або вигадати свій виходячи з розмірів щитка, доступності автоматів, шинок та іншого.

Увага! Частина коментарів з цього поста поїхала в архівний пост, тому що їх стало дуже багато і сторінка довго вантажиться. Якщо ви щось не знайшли - пройдіть в цей архівний пост ласка ! Там було багато цікавих обговорень!

», - скаже недосвідчений читач, - «Про що там писати-то ?
Пам'ятаєте такі круглі чорні в СРСР?
Шо тепер робити?
А чо?
Кабель ЖЖЖ товстий, чо йому буде?
Php?
Це як замість презерватива член стрейч-плівкою обертати і говорити «а чо?
Як буде вести себе внутрішність духовки?
Сам кабель?
Ну і як це реалізувати?
Главное меню
Реклама

Архив новостей
Права на автомат и на механику: отличия в 2018 году
В 2017 году национальное водительское удостоверение Российской федерации привели в соответствие с Венской Конвенцией «О дорожном движении». В документе появились дополнительные подкатегории транспортных

Коробка передач автомобиля ГАЗ-66
Строительные машины и оборудование, справочник К атегория:     Устройство автомобиля Коробка передач четырехступенчатая, с синхронизатором на 3—4-й передачах. Передаточные отношения

Вариатор (вариаторная коробка передач): что это такое, принцип работы. Подробно + видео
У меня много статей про автоматические коробки передач (особенно сильно я люблю обычную АКПП). Однако второй по распространению я считаю вариатор или CVT, достаточно много автомобилей выпускается именно

Устройство АКПП: принцип работы и схема автоматической коробки
Что такое АКПП? Автоматическая Коробка Переключения Передач (АКПП) – вид трансмиссии в машине, в котором переключение скоростей осуществляется за счет электроники, не требуя внимания водителя.

Как правильно пользоваться коробкой автомат (АКПП)
Содержание статьи На сегодняшний день большинство водителей не представляет как бы они ездили на автомобиле, который не имеет автоматической коробки передач. Некоторые новички, приходят в ужас от одной

Автоматическая коробка передач (АКПП): что это такое, устройство и принцип работы для чайников
Двигатели внутреннего сгорания не способны обеспечить движение автомобиля в разных режимах без специальных устройств, изменяющих частоту вращения коленчатого вала. На части транспортных средств для этого

Как пользоваться автоматической коробкой передач?
Уважаемые автомобилисты! Прежде, чем мы с вами рассмотрим основные положения, как управлять автоматической коробкой передач, давайте поймем, что это такое. Нет, мы не станем углубляться в процессы, происходящие

Как пользоваться коробкой автомат АКПП (видео)
Как водит на автомате? Таким вопросом задается практически каждый человек, который раньше ездил на механической коробке, а теперь собирается приобрести автомобиль на автомате. Опасения на счет поломок

Какую автоматическую коробку передач выбрать (какие бывают коробки автомат): роботизированные, вариатор, гидротрансформатор
Более правильным называнием было бы — механическая КПП с автоматическим сцеплением, поскольку с «автоматом» её роднит только количество педалей. «Робот» полностью повторяет схему работы обычной механической

Mercedes-Benz переходит на 9 ступенчатую коробку-автомат
Немецкий автоконцерн Daimler начал оснащать Mercedes-Benz 9-ступенчатой автоматической трансмиссией. «Автомат», получивший название 9G-Tronic, уже используется в серийном Mercedes E350 BlueTec. Пока эта

Реклама

© 2013 mexpola.h1a25414f