Як правильно перемикати передачі на велосипеді?

1. каденс
2. Перемикання швидкостей під час підйому
3. Поради по догляду за системою перемикання передач

Наши партнеры ArtmMisto

Нещодавно бачився з Олексієм Баевским, забрав у нього бутилкодержатель на свій агресор . Льоша зробив мені зауваження і журиться, що мовляв я неправильно перемикаю передачі і у мене є перекіс ланцюга і скоро можна буде її викинути. Я заліз в немає і почав шукати матеріал по темі. Знайшов кілька статей. Пропоную вашій увазі найкорисніші тези з них.

Будь-велосипедист повинен знати як правильно перемикати швидкості на велосипеді. Коли дітям купують велосипед, то вони завжди цікавляться, а скільки ж у нього швидкостей. І чим більше число швидкостей, тим краще. Але досвідчені велосипедисти знають, що швидкість-то у велосипеда залежить від вершника, вірніше, від роботи його м'язів. А мистецтво грамотно перемикати передачі - це якість хитрих професіоналів, яке дозволяє вичавити з машини в умовах пересіченій місцевості максимально можливі ресурси.

Раніше було просто: у дорожнього велосипеда була одна швидкість. Тому на рівнині все залежало від навичок самого велосипедиста, а для їзди в гірській місцевості доводилося пристосовуватися до умов рельєфу: під час їзди з пагорба велосипедист максимально розганяє машину для того, щоб в'їхати на наступну гору по інерції. Якщо ж підйом затяжний, то велосипедист їде в гору до того моменту, поки може обертати педалі. Потім злазить з велосипеда і гордо йде поруч до вершини, щоб знову продовжити подорож вниз.

У сучасних велосипедів існує два блоку шестерень - передній (провідні зірки) і задній (ведені зірки). Вкрай важливо навчитися в залежності від характеру їзди вибирати вірну передачу. Для початку слід засвоїти кілька простих правил перемикання передач:

• Перемикайте передачі тільки під час руху велосипеда (це правило не відноситься до планетарним втулкам).
• Намагайтеся перемикати передачі, коли навантаження з ланцюга знята або незначна, інакше годі й зуміти переключитися, і навіть поламати механізми перемикання або порвати ланцюг (це в чималому ступені залежить від якісного рівня компонентів велосипеда). Особливо важко доводиться переднього перемикача.
• Чи не рекомендуємо підвищувати передачу при подоланні підйомів, підбирайте передачі перед горою (перемикання на підйомі при необхідності використовують гонщики, але ця техніка вимагає вміння і «почуття велосипеда»).
• Без належного досвіду, не перемикайтеся відразу на кілька передач. Робіть це поетапно: дочекавшись чіткої роботи однієї передачі, переходите на наступну (цей момент також залежить від класу устаткування велосипеда і навички велосипедиста).
• Уникайте великих «перекосів» ланцюга.

Розглянемо більш докладно сам процес перемикання:

• Звичайний сучасний велосипед має 2-3 зірки спереду і 8-10 зірок ззаду.
• Нумерація передніх зірок від 1 до 3, в сторону збільшення зірок, нумерація задніх зірок, від 1 до 8 (9,10), в бік зменшення зірок.

Для спрощення візьмемо в якості прикладу популярний бюджетний привід 3 * 8:

• Велика передня зірка використовується при їзді по хорошій, рівній дорозі (асфальт або укочений грунт) при відсутності сильного зустрічного вітру. З цією зіркою зазвичай використовуються задні зірки від 8-ї до 4-ї. Хоча в спортивному катанні і на гонках нерідко можна побачити будь-які поєднання.
• Середня передня зірка використовується при їзді по грунтовці, поганому асфальту, не надто пухкому піску в поєднанні із задніми зірками з 6-ї по 2-ю (що не виключає використання і всього набору задніх зірок). Тут ви швидко передачах зручно їхати в щільному міському трафіку, маневруючи між різними рухомими і стаціонарними перешкодами. При сильному зустрічному вітрі на шосе також нерідко ставиться середня передня зірка.
• Маленька передня зірка використовується з задніми зірками з 5-ї по 1-ю. Ці передачі використовуються при їзді в дуже круті підйоми, по заболоченій місцевості, в'язкого бруду, піску, густій ​​траві.

Малюнок паралельних всесвітів. Зліва (червоним) неправильно - всесвіти велосипедних ланцюгів паралельні, зліва (зеленим) правильно!

каденс

З приводу частоти обертання (каденса). Кожній людині комфортний свій каденс, при якому педалі будуть обертатися з максимальним ККД. Якщо швидкість обертання буде нижче зручного вам ритму, то сили будуть витрачатися даремно. При неправильному каденс з'являється також ризик травми. Це пов'язано з підвищеними навантаженнями на суглоби і м'язи. Так що при їзді зверніть увагу на цей момент.

Занадто швидко крутити педалі теж не потрібно, інакше швидко втомитеся. Підібрати ідеальну для себе частоту нескладно, покладайтеся на відчуття. Додам тільки, що крім дорожніх умов на вибір передачі і каденса впливає сила і напрям вітру, а також фізична форма велосипедиста в даний момент.

При будь-яких умовах мета одна - крутити педалі з постійною швидкістю і постійним зусиллям на них в незалежності від обраної передачі. Один і той же ритм значно відсуває момент настання втоми і збільшує витривалість. Отже, подолати можна істотно більшу відстань.

Не можна зараннее точно зіставити ту чи іншу передачу конкретним дорожнім умовам. Звичайно існує багато формул, графіків і таблиць, але більша частина з них підрахована для шосейних велосипедів, гарної погоди і гладкого асфальту. Варто умов змінитися, і всі розрахунки нанівець. Вибір передач залежить від дороги або її відсутності, ухилу траси, температури, стану грунту, тиску в шинах, вітру, від фізичного стану велосипедиста, рівня адреналіну і цукру в крові. Є й інші критерії, на які можуть орієнтуватися велосипедисти. Один з них - частота педалювання. Відомо, що оптимальна частота педалювання при русі по горизонтальній поверхні - наприклад, у шоссейников - складає в середньому 95 - 115 об / хв, а у крос-кантрійщиков ця величина вже буде 70 - 90 об / хв. Але для любителів і велотуристів це всього лише орієнтир, а не правило. Не потрібно намагатися стартувати відразу з високих передач, спочатку на низьких передачах розігріваємо м'язи, розвиваючись до оптимальних передач. При виборі передачі, як в будь-якій справі, велосипедисту потрібно дотримуватися «золотої середини», а не впадати в крайності. Повільний темп їзди при великих передачах досить шкідливо позначається на стані колінних суглобів. Якщо крутити педалі дуже часто, то знизиться ефективність їзди і швидше настане втома. У важких дорожніх умовах (їзда по бруду, піску, траві або снігу) передачі знижені через те, що потрібно запас крутного моменту. Технічні можливості перемикачів не завжди дозволяють різко перекидати ланцюг з малих зірок на великі. Для гірських походів з рюкзаками зазвичай досить набору передніх зірок, наприклад, в 48, 38 і 28 зубів.

При їзді проти вітру або в гору потрібно перемикатися на «знижені передачі» близькі до 1: 1. При цьому наборі передач збільшується частота педалювання, але падає швидкість. При їзді по рівнині для підтримки швидкості співвідношення передач може бути 4: 1. У гонці за мотоциклом може бути досягнута швидкість більше 100 км / год. У таких рекордних заїздах велосипедистами використовується передача з співвідношенням 8: 1 і більше. Однак зазвичай м'язової сили ніг не вистачає, щоб з місця розкрутити подібні шестерні. Навіть спортсмени не використовують передачі понад 5: 1, а вважають за краще нарощувати частоту педалювання.

У 1985 році в США Джоном Говардом був встановив рекорд швидкості 245,077 км / год. Він же вперше на велосипеді подолав за одну годину 241 кілометр. Вже через десять років його світовий рекорд швидкості на велосипеді побив Ромпельберг Фред з Нідерландів, показавши результат 269 км / год.

Багато починаючі велосипедисти уникають часто перемикати швидкості і навіть при їзді проти вітру залишають ланцюг на великий провідною і маленькою відомою шестернях. Їх їзда більше нагадує маневри парусника проти вітру. Як результат - після такої їзди закономірно можуть виникати болі в колінах. Тим часом грамотний велосипедист при їзді проти вітру, знизивши передавальне число до 2-3: 1 зможе з меншими зусиллями підтримувати велику швидкість. На малих передачах необхідно педалювати з частотою 80-90 об. / Хв.

Перемикання швидкостей під час підйому

Якщо розумієте, що переключаєте передачі в разі потреби - значить, Ви вже пропустили оптимальний момент для перемикання. Значить, Ви не збережете потрібний ритм і інерцію руху. Наступного разу будьте завбачливі. Ніколи не перемикайте швидкості при сильному педалюванні, що призводить до швидкого зносу компонентів.

Найпоширеніша помилка - рідкісне використання переднього перемикача. Перейдіть ззаду на зручну зірочку і працюйте з переднім перемикачем. Ви відчуєте на скільки швидше знаходите потрібну передачу, адже ефект від одного перемикання на передній зірочці можна порівняти з ефектом від перемикання на дві зірочки задньої касети, а часу витрачається значно менше!

З'являється можливість швидко набирати потрібну швидкість руху за допомогою одного перемикання. Потім, коли Ви ввійдете в ритм руху, у Вас буде шанс за допомогою заднього перемикача точніше скоригувати передачу.

Пам'ятайте: спочатку правильно виберете передню передачу, і тільки потім за допомогою заднього перемикача корегуйте передачу!

Поради по догляду за системою перемикання передач

Багато байкери сходяться на думці, що байк - живий. Але не дозволяйте йому проявляти характер. Особливо це стосується системи перемикання швидкостей: якщо швидкості перемикаються без Вашого участі або переключаються зовсім, коли ви цього хочете, - це не завжди означає, що компоненти зношені або поламані, швидше за все, проблема в грязі або траві, що потрапила на перекидання, в ланцюг або зірочки. Обов'язково чистите і змащуйте ланцюг, зірочки і перемикач - подібна турбота сприяє більш плавного та чіткого перемикання, а, отже - комфортному катанню.

Дуже важливо добре відчувати байк, тоді ви почуєте будь-який сторонній звук. Наприклад, сторонній «металевий звук» може виникнути через те, що ланцюг розтягнута. Це швидко призводить до зносу компонентів. Міняйте ланцюг як мінімум! - раз в сезон.

В ідеалі, потрібно прагнути перейти на інтуїтивний рівень перемикання, яким досконало володіють спортсмени і досвідчені велосипедисти. Для вас має бути абсолютно неважливо, скільки передач і якого типу привід стоїть на вашому велосипеді. Ви не будете замислюватися про перемиканні взагалі: все буде відбуватися автоматично, в залежності від поточної дорожньої або гоночної ситуації.

Чіткість роботи передач залежить від класу обладнання, ступеня зносу деталей, правильного налаштування механізмів, стану тросів і їх сорочок, а також від ступеня забруднення механізмів і ланцюги.

Ну і на десерт: вчені вирішили створити велосипед з перемиканням швидкостей за допомогою тільки думок:

Важливе доповнення від користувача Arkady Belousov:

На кожній зірочці є зуби і їх крок (відстань між зубами) завжди однаковий і збігається з довжиною ланок ланцюга, тому кількість зубів на зірочці диктується її розміром (діаметром). Від числа зубів на провідною і відомою зірочках залежить найважливіший параметр трансмісії - передавальне співвідношення (відношення кількості обертів колеса на один оборот педалей). Зазвичай воно числом зубів і позначається (наприклад, «передача 42-14»). Для передачі 42-14 на один оборот педалей (один оборот ведучої зірочки) доведеться 42/14 = 3 обороту колеса (три оберти відомою зірочки). Діапазон передавальних співвідношень трансмісії гірського велосипеда найчастіше буде від 0,68 до 3,8 (тобто в 5 з гаком разів). На практиці говорять просто про кількість «швидкостей», оскільки поширені види велосипедів мають приблизно однаковий набір зірочок.

Для комплексної оцінки тяги велосипеда використовується параметр «укладання» або «крок» велосипеда - це відстань, яку проїжджає велосипед за один оборот педалей на даній передачі. Чим менше укладання, тим краще тяга велосипеда на даній передачі, але менше швидкість.

Для їзди у важких умовах (де потрібно докладати більше зусиль) краще підходять передачі з меншим передавальним співвідношенням, оскільки у них менше укладання. Неважко бачити, що найменше передавальне співвідношення виходить при виборі першої провідної (найменша) і першої відомої (найбільша) зірочок. Те саме можна сказати і до велосипедів з єдиною передній зірочкою - для їзди у важких умовах краще вибирати перші (найбільші) ведені зірочки, а для легких умов більше підходять останні (менші)