Наши партнеры ArtmMisto
Застукало? значить потрібно вчасно знайти, за джерелом стороннього стукоту, несправність в машині.
Джерел стороннього стукоту, від зносу деталей, в автомобілі багато, і якщо вдасться вчасно визначити несправність і замінити зношену деталь, ремонт обійдеться набагато дешевше. Але для багатьох новачків це не так то просто, і багато хто їздить до того моменту, поки машина остаточно не встане. Тільки ось метушні з ремонтом буде вже набагато більше і він вже обійдеться набагато дорожче. Щоб не доводити до цього, потрібно вміти визначати хоча б основні несправності ходової, які описані в цій статті.
Про сторонніх джерелах шуму в двигуні, я вже писав і бажаючі можуть почитати, клікнувши ось по цим посиланням . У цій же статті ми поговоримо про основні несправності ходової частини автомобіля і стуку, які видають зношені деталі ходової. І спробуємо розібратися в причинах стукотів, які можуть виникнути в передній підвісці і рульовому управлінні автомобілів, які мають підвіску Мак-Ферсон. Це більшість іномарок і наші передньопривідні вітчизняні машини (ВАЗ 2108; 210,9; 2110 і т.п.). Хоча і заднеприводную класику теж трохи торкнемося (читайте нижче кульові опори).
До речі, навіть для ремонтників автосервісу, пошук справжньої причини стуку в передній підвісці типу Мак-Ферсон, не так то простий. І часто грішать на цілком справну амортизаторную стійку, але справжня причина стуку зовсім в іншому. Напевно думають, що через свого складного пристрою, вона ненадійна і недовговічна. Але недовговічність ще можна якось приписати вітчизняним машинам, але на іномарках ця деталь відпрацьовує по повній, і причина стуку найчастіше виходить від інших елементів ходової.
Взагалі будь-який з'явився стукіт в підвісці машини, потрібно негайно знайти і усунути, так як він служить тривожним сигналом для більш серйозних несправностей. Але почнемо все по порядку.
Рульове управління.
Додатково про пристрій і несправності рульового управління, раджу почитати ось в цієї статті. І почав я саме з рульового управління тому, що стукіт рульової рейки, дуже часто плутають зі стуком стійки типу Мак Ферсон. І плутають тому, що при русі автомобіля по дрібних нерівностях дороги, стукіт від рульової рейки чути тільки з одного боку, тобто так само як і при несправності амортизаторной стійки, і саме це і вводить в оману багатьох новачків. Але ж тряска відчувається і на самій «бублику» (рульове колесо).
Основні причини стуку в рульовому управлінні - це збільшений зазор в зачепленні кермової рейки і шестерні, від зносу зубів цих деталей, ну або від зносу опорних втулок рейки (часто ці втулки виготовляють не з бронзи, як раніше, а з якогось незрозумілого лайна). Точно перевірити, що зносилося в цьому вузлі, допоможе простий прийом: посмикати кермові тяги вниз-вгору, спостерігаючи в цей момент за рухами рейки. Якщо вона нерухомо стоїть, то все добре, а якщо ходить вниз-вгору, то це означає зношені її втулки. Ну а якщо рульова рейка ще й повертається, то це означає є збільшений зазор між зубами шестерні і рейки. Але це можна усунути регулюванням. Так само при цій перевірці можна виявити і зношені втулки кріплення рульових тяг до самої рейці.
Джерело стороннього стукоту може виходити і від зношеного рульового шарніра, і його теж нескладно перевірити. Для цього садовить помічника за кермо, і він повинен енергійно і без перехоплення (не змінюючи швидкості) обертати рульове колесо вправо-вліво. Ви ж в цей час повинні промацувати шарніри рульових тяг, тобто візьміться рукою за шарнір так, щоб тримати в руці одночасно і корпус шарніра і його палець, або жорстко з'єднані з ним частини рульового керування. При цій перевірці, ви чітко відчуєте навіть мінімальний люфт в рульовому шарнірі (звичайно якщо він зношений).
Верхня опора амортизаторной стійки.
Пристрій верхньої опори можна розглянути на малюнку 1. Вона складається з гумової опори -депфера 2 і підшипника 3. З часом, через втрату пружності гуми депфера, з'являється приглушений стукіт, при наїзді на середні і великі нерівності дороги. Щоб точно переконатися в причини стуку, потрібно заміряти зазор між опорою 2 і обмежувачем 1 (на автомобілі ВАЗ 2110 це зробити не можна, так як інженерам захотілося закрити цей вузол). І якщо виміри покажуть, що зазор перевищує 1 сантиметр (10 мм), то гумову опору (депфер) необхідно замінити. Слід врахувати, що часто зазор буває не рівномірний по колу (більше з одного боку і менше з іншого). Значить вибираємо середнє значення.
І все таки від чого виникає цей стукіт, адже зіткнення металевих деталей при пробої не відбувається? Але слід враховувати, що гідравлічна система амортизатора, не встигає погасити короткі і різкі переміщення поршня в циліндрі амортизаторной стійки. Для цього і існує гумова опора, яка, поки не стара, має потрібної пружністю. Якщо ж енергоємність гуми з часом знижується, то удари вже депфіруются гірше і жорсткіше передаються на кузов машини, а металевий кузов на це відповідає гулом або стуком.
Стук від зносу підшипника опори. Цей стукіт практично так само проявляється, як і при втраті пружності опори -депфера, але він більш дзвінкий і різкий. Але повністю оцінити реальний стан підшипника, можна лише демонтувавши стійку. І причому підшипник зношується нерівномірно і в його доріжках кочення з'являється нерівномірна вироблення, і саме на тій ділянці, де підшипник найбільше працює, тобто при прямолінійному русі машини. Виходячи з цього, можна виявити несправність підшипника, тобто якщо ви помітите, що стукіт з'являється тільки при прямолінійному русі, а при проходженні повороту зникає, значить причина стуку саме підшипник опори.
Ще під час перевірки можна використовувати ось такий прийом. Попросіть помічника розгойдувати кузов машини вниз-вгору, а ви тим часом пощупайте рукою шток амортизаторной стійки. Стук зношеного підшипника опори передасться на шток, а значить порівнюючи стукіт при різних кутах повороту коліс, можна виявити стан підшипника (тут так само - при рівних колесах стукіт з'явиться, а при повернених колесах стукіт зникне).
Так само раджу перевірити затяжку гайки верхньої опори, іноді вона відкручується і з'являється схожий стукіт.
Кульові опори.
Це поширений джерело стукотів, але він частіше виникає не на передньопривідних машинах, а на класичних (задньопривідних). Хоча і на передньопривідних автомобілях теж зустрічається, але набагато рідше. При наїзді навіть на невеликі нерівності, зношений кульовий шарнір видає різкий стук. Найпростіший спосіб діагностики відомий багатьом: потрібно потдомкратіть машину і посмикати вивішене переднє колесо (смикаємо в поперечному напрямку). А новачкам, щоб не сплутати люфт в кульовій опорі з люфтом в підшипника, раджу попросити помічника зафіксувати колесо педаллю гальма, коли ви будете смикати колесо при перевірці. Кульовий шарнір з люфтом підлягає заміні. Якщо люфту в кульовому шарнірі ви не знайдете, то зверніть увагу на його гумовий пильовик. Якщо він порваний, то шарнір з порваним пилюжником довго не протягне (адже пил і бруд - це абразив).
Амортизаторная стійка.
Нагадаю ще раз, що її часто звинувачують в чужих гріхах, але ж коштує вона не дешево. І причиною стукотів цей вузол буває рідко (приблизно 10 - 15 відсотків випадків). Але це досить важлива деталь машини і тому заслуговує докладного розгляду.
Навіть не порожня (НЕ витекла) амортизаторная стійка, але неабияк зношена, викликає добре чутні стуки, або навіть удари. А як це все виходить в поїздці? Наприклад колесо вашої машини потрапляє в яму, а зусилля відбою у зношеної стійки досить маленьке, і така стійка вже не може запобігти (погасити) то, що пружина підвіски, різко розпрямляючись, вистрілює колесо машини вниз. А колесо або стосується дна ями, якщо вона не глибока, або повисає в повітрі і розтягує амортизаторную стійку до кінця. В обох випадках водій чує і відчуває сильний удар.
Існує кілька способів діагностики цієї несправності, і найшвидший і простий - це різко натиснути вниз руками на кузов машини. І якщо кузов при цьому плавно підніметься в початковий стан і зупиниться, то амортизаторная стійка в порядку.
Дуже рідко, але все ж буває, що стійка стукає через несправність всередині амортизатора, наприклад відкрутилася гайка, яка утримує поршень. Але зазвичай при більш серйозних дефектах стійки, з'являються не стуки, а інші несправності, які можна перевірити як описано вище. Тобто зусилля опору дії пружини підвіски падає, і кузов під час перевірки (описаної вище), або при русі машини розгойдується. Неприємності очевидні: погіршується стійкість машини, порушується надійний контакт коліс з дорогою, погіршується плавність ходу і керованість. В такому випадку стійку необхідно замінити, або відремонтувати.
Дуже часто вихід з ладу амортизатора відбувається через недбалої експлуатації автомобіля. Я маю на увазі не гонки по поганих дорогах, яких у нас повно. Зменшувати швидкість на нерівностях - це і так зрозуміло, мова про інше. Не слід забувати, що масло знаходиться не тільки в таких важливих агрегатах, як двигун, коробка передач і задній міст. Воно є ще і в амортизаторах, і для нормальної роботи амортизаторной стійки, масло повинно мати певну в'язкість, що залежить від температури.
А яка температура буває в морозний ранок? І часто водії рвуть з місця, забуваючи про те, що в холодну пору масло в амортизаторах має температуру навколишнього середовища, а при зниженні температури, в'язкість його збільшується. І в циліндрі амортизатора масло коштує колом, перетворившись при мінус 20 градусах морозу в гель. А тепер уявіть які навантаження зазнає амортизатор на поганій дорозі, наповнений не рідиною, яка а густий субстанцією, непрокачіваемой через отвори або клапан поршня.
При позамежних навантаженнях, які у багато разів перевищують нормальні, в першу чергу ламаються самі тоненькі і тендітні деталі - дискові пластинки клапанів амортизатора. Ну а щоб не допустити цього, від водія потрібно всього лише перші хвилини їхати акуратно, об'їжджаючи ями і уникаючи різких ударів і поштовхів (особливо в сильний мороз). При поступовому прогріванні масла, від роботи поршня в амортизаторі (це можна відчути, адже підвіска запрацює м'якше), можна сміливо додавати газ.
Врахуйте також і те, що якщо доведеться ремонтувати аммортизатор, не здумайте заливати більш густе масло (нібито у більш густого масла, менше ймовірність витоку через ущільнення). Результат може бути такою - поломка пластинчастих клапанів, так само як і при поїздці по ямах з загуснув від морозу маслі (як описано вище). Та й з більш густим маслом погіршиться керованість і стійкість машини.
Адже більш жорсткий амортизатор не гарантує хорошої роботи при великих навантаженнях. До того ж зростає зусилля стиснення підвіски, і відповідно збільшується зусилля на кузов машини, а це загрожує появі тріщин на кузові, в районі кріплення стійки. Від більш вузького масла зростає і зусилля відбою, що теж не є добре.
До більш грузлому маслу, яке деякі «кулібіни» заливають в свої амортизатори, варто додати морозець приблизно градусів 20, більше не треба, і можна уявити, як буде вести себе машина і що буде з підвіскою. Не сперечаюся, встановлюють жорсткі амортизатори на спортивні машини, але вони жорсткі немає від масла, а спочатку від своєї конструкції, яка розробляється на спеціальному стенді, який визначає характеристики амортизаторів і призначені вони для спортивних машин, з посиленою підвіскою і елементами кузова.
Деякі сучасні амортізаторниє стійкі, в тому числі і для наших сучасних ВАЗів, виготовляють з гідравлічним буфером відбою, показаним на малюнку 2 (їх виробляє Скопинський автоагрегатний завод). Гідравлічний буфер відбою починає працювати, коли, наприклад колесо вашої машини, різко з'їжджаючи з бордюрного каменю вивішується на частки секунди, а пружина підвіски різко вистрілює стійку до межі.
А фішка гідравлічного буфера така, що опір відбою різко збільшується, при підході штока стійки до максимально висунутого положення і тим самим запобігає удар всередині стійки. Простіше кажучи гідравлічний буфер приймає на себе енергію вистрілювання пружини підвіски, і не допускає пошкоджень деталей амортизаторной стійки.
Найцікавіше, що на стійках зарубіжних виробників, все набагато примітивніше і гідробуфер замінений звичайним гумовим кільцем. Енергоємність такої конструкції звичайно ж значно нижче, зате вона проста. Та й більшість іномарок, особливо сучасних, розраховане на європейські дороги, (крім рамних джипів звичайно), тому на наших дорогах деталі підвіски (які почали робити з легких і тендітних сплавів) є расходниками номер 1. І їм протипоказані горби, ями, виступаючі люки . Особливо на нових автомобілях, з не просевшими пружинами, на яких запас ходу колеса досить великий.
До речі, стуки можуть бути від банального зносу амортизаторів, а як їх перевірити я докладно описав ось в цієї статті .
Інші джерела стукотів ходової.
Джерело стукоту може бути через поломки кронштейна стабілізатора поперечної стійкості. Ця деталь є два сайлентблока (гумово шарніра), які розгорнуті щодо один одного на опредеённий градус і пов'язані між собою тягою з прутка або трубки. При експлуатації по нашим дорогам, буває навіть, що ця деталь ламається в місці зварювання шарніра до тязі. При цьому виразно чутні стуки при русі по нерівностях і в повороті. Виявити несправність можна візуально, а якщо немає можливості побачити, то слід просто посмикати рукою за кінець тяги стабілізатора (зручніше це робити при вивернутих до кінця передніх колесах). Якщо зварювання ціла, то раджу так само перевірити самі сайлентблоки (не розбите чи резінометаліческіе шарніри).
Стук від розбитих опор двигуна (подушок), проявляється при різкій подачі газу, різкому гальмуванні або просто при проїзді сильних нерівностей. Двигун в такі моменти стукає по кузову, торкаючись його піддоном картера, генератором або іншою частиною (в залежності від конструкції автомобіля). Часто про це джерело стуку, багато новачків не здогадуються. Перевірка проста: потрібно відкрити капот і надавав всім тілом, посмикати двигун руками.
Так само раджу почитати статтю - підвіска і її несправності, стаття знаходиться ось тут . Там теж описані деякі несправності, від яких з'являються стуки і сторонні шуми, які виходять із ходової. А про ремонт підвіски можна почитати ось тут .
У висновку статті, хочу сказати, що джерел шуму в автомобілі досить багато, і часом причини бувають дуже незначні і просто банальні. Наприклад може в русі відкрутитися кріплення розширювального бачка або бачка омивача. І він бовтається і стукає під капотом, вдаряючись об кузов. Причин стукоту може бути багато, і все не перерахувати в одній статті. Але ось відразу відреагувати на стукіт і знайти це джерело стуку - це обов'язок будь-якого водія. І я сподіваюся ця стаття допоможе в цьому, особливо новачкам; удачі всім!
Застукало?І все таки від чого виникає цей стукіт, адже зіткнення металевих деталей при пробої не відбувається?
А як це все виходить в поїздці?
А яка температура буває в морозний ранок?
