Як зробити самогонний апарат? повне керівництво

1. Як зробити самогонний апарат? повне керівництво Сьогодні на ринку присутня величезна кількість різноманітних...
2. Матеріал для перегінного куба
3. Обсяг перегінного куба
4. готові ємності
5. молочний бідон
6. Змійовик для самогонного апарату
7. Матеріал для змійовика
8. Яку трубку взяти для самогонного апарату?
9. Як зробити змійовик?
10. Орієнтація змійовика в просторі
11. Подача води в камеру
12. сухопарник
13. Система нагріву самогонного апарату
14. Як встановити термометр в самогонному апараті?
15. З'єднання і фітинги, шланги для самогонного апарату

Як зробити самогонний апарат? повне керівництво

Наши партнеры ArtmMisto

Сьогодні на ринку присутня величезна кількість різноманітних виробників самогонних апаратів і дистиляторів, що відрізняються між собою продуктивністю, обсягом, конфігурацією і габаритами. Початківці самогонники, як правило, купують готові самогонні апарати; люди, які займаються виробництвом і варінням самогону досить давно, часто намагаються зробити самогонний апарат самостійно. Ми вже писали про спосіб створення самогонного апарату з скороварки ; проте, в цій статті будемо робити самогонний апарат з нуля.

Самостійне виробництво самогонного апарату дозволяє отримати високопродуктивне пристрій, заточене виключно під ваші потрібні. З чисто технологічної точки зору самогонний апарат не є чимось складним. Наявність умінь з металообробки, в ідеалі - металообробного обладнання, дозволить отримати продукцію, на порядок випереджає ходових виробах по продуктивності і якості одержуваного продукту.

У цьому статті ми розглянемо схеми та інструкції створення класичного самогонного апарату, що складається з перегінного куба, сухопарнику і водяного холодильника, по ходу статті буде посилатися на попередні публікації, пов'язані зі створенням самогонного апарату. Окремо поговоримо про сполучних елементах і парових фітингах, а також розглянемо методи герметизації окремих вузлів самогонного апарату.

Перегінний куб

Перегінний куб являє собою ємність для нагрівання і кипіння браги. Він являє собою герметичну ємність, з одним вихідним патрубків (для спиртового та водяної пари). Якісний перегінний куб повинен бути виконаний з металу, здатного витримати тривале нагрівання. Окремим випадком перегінного куба є аламбіках - перегінний куб з міді . Ідеальний перегінний куб - це мідний порожнистий куля з вихідним патрубком у верхній частині кулі.

Матеріал для перегінного куба

Як матеріал для перегінного куба необхідно використовувати метал. З технологічної точки зору кращий перегінний куб для самогонного апарату буде з міді, однак, вартість матеріалу занадто висока, тому домашні майстри самогонні апарати з міді практично не роблять.

Радянські самогонні апарати робилися з алюмінію. Цей метал має високу теплопровідність, поступаючись з неблагородних металів тільки міді: у міді цей показник 370-380 Вт / (м * К), має срібло - 410 Вт / (М * К), у алюмінію - 200-220 Вт / (м * К). (Джерело: Промислові печі. Довідкове керівництво для розрахунків і проектування. 2-е видання, доповнене і перероблене, Казанцев Є.І. М., «Металургія», 1975.- 368 с.). Однак, алюміній - недовговічний матеріал. Оксидна плівка, що покриває метал, може руйнуватися під дією органічних кислот, що містяться в брагу, внаслідок чого алюмінієві перегінні куби через 2-3 роки починають покриватися течами.

Висока теплопровідність дозволяє більш рівномірно нагрівати весь обсяг браги, однак, на якість готової продукції особливого впливу не роблять. Деякі самогонники слони вважати, що використання мідних самогонних апаратів надає підсумкового продукту якийсь особливий смак; проте, як не складно здогадатися, це скоріше ефект самонавіювання.

Хорошим і практичним вирішенням цієї проблеми є використання емальованого посуду. У стали теплопровідність в районі 50 Вт / м * К. Емальована сталь не реагує з брагою, здатна витримати і великий тиск, і високу кислотність, і високу температуру.

Обсяг перегінного куба

Створюючи свій самогонний апарат, необхідно точно представляти, який обсяг перегінного куба вам потрібен. Тут варто спиратися на максимально необхідну продуктивність куба, а також на просте зручність самогонника. Великі перегінні куби просто незручні в експлуатації: їх необхідно наповнювати, піднімати, опускати. Крім того, чим більше перегінний куб, тим довше в ньому нагрівається брага, отже, збільшується тривалість циклу однієї перегонки.

Для приблизного підрахунку необхідної ємності можна керуватися такими міркуваннями: перегонка 100 літрів браги дає близько 10 літрів самогону. Отже, підрахуйте, скільки самогону ви хочете отримувати при одному циклі перегонки, множте цю кількість на 10, і ви отримаєте рекомендований обсяг самогонного апарату. При цьому варто врахувати що перегінний куб не можна наповнювати до країв, і необхідно залишати як мінімум 20% вільного простору: в іншому випадку брага просто піде по патрубкам в холодильник і зіпсує кінцевий продукт.

готові ємності

У 9 випадках з десяти для перегінного куба використовуються вже готові ємності, які раніше використовувалися для чогось іншого. Це можуть бути 20 і 40-ка літрові молочні бідони, скороварки , Заварені і герметизовані каструлі.

Скороварки - спочатку герметичні, проте, мають вагомий недолік: дуже скромний обсяг. Ємність скороварки - близько 10-15 літрів, що дозволяє отримувати не більше 1-1,5 літрів чистого самогону під час однієї перегонки. З іншого боку, для переробки скороварки в самогонний апарат достатньо всього лише просвердлити дірку в кришці і потурбуватися герметизацією вихідного патрубка.

Емальований каструлі можуть стати в нагоді тим, хто не хоче переливати брагу з ємності для бродіння в ємність для перегонки. Брага може просто підходити в самій ємності. Отвір робиться таким же чином, за допомогою повільно обертається свердла, патрубка. До мінусів варто віднести досить велику складність герметизації кришки перед перегонкою.

молочний бідон

Одним з найбільш популярних рішень є використанням молочних алюмінієвих молочних бідонів. До плюсів варто віднести легкість транспортування і підйому на газову плиту, високу ступеня герметичності при закритті кришки, а також простоту вкручування вихідного патрубка. До недоліків варто віднести необхідність обов'язкової заміни гумового ущільнювача на силіконовий (гума сильно псує аромат майбутнього напою).

Порядок створення самогонного апарату з молочного бідона наступний:

• Знімання гумової прокладки під кришкою.
• Нанесення аквариумного силіконового герметика на краю кришки. Всього необхідно нанести три шари силікону: кожен наступний шар наноситься тільки після повного висихання попереднього.
• Після нанесення останнього шару герметика на краю горловини одягається целофановий пакет, після чого бідон закривається і ущільнюється затискачем. Після висихання силіконових герметик матиме ідеальну форму, а кришка буде максимально притиснута до країв горловини.
• Проробляється отвір в кришці бака. Туди вставляється зганяння, ущільнюється гумовим кільцем з обох сторін і закручується гайкою. Діаметр згону необхідно підбирати відповідно до діаметра застосованого майбутньої трубки.

Зганяння для алюмінієвого бака

Змійовик для самогонного апарату

Змійовик - друга обов'язкова частина будь-якого самогонного апарату. Змійовик (або холодильник) - це пристрій, що охолоджує пари до рідкого стану. Являє собою камеру, в якій знаходиться охолоджуюча рідина, що циркулює по зовнішньому контуру. Усередині камери, в товщі води знаходиться змійовик - спірально закручена трубка, через яку йде пар. Форма трубки у вигляді змійовика забезпечує максимально велику площу поверхні газ-метал-вода, і, відповідно, максимально ефективну тепловіддачу.

Матеріал для змійовика

В якості корпусу використовується сталь або нержавіюча сталь. Як правило, створюють паралелепіпед або циліндр. Як змійовика використовується мідна, сталева або алюмінієва трубка.

• Мідна трубка краще: у неї краще значення теплопровідності, і, як наслідок, пари охолоджуються набагато швидше. На практиці це означає практично повну відсутність запаху під час перегонки. До недоліків варто віднести високу швидкість до корозії: мідь дуже швидко окислюється, покривається зеленим нальотом, що змушує самогонника постійно проводити чистки як зовні, так і всередині змійовика. З іншого боку, у Франції та Шотландії мідь є єдиним дозволеним матеріалом для створення змійовиків для дистиляторів.
• Алюмінієві трубки менш ефективні, зате можуть прослужити набагато довше без будь-якого догляду. Алюміній покритий тонким шаром оксиду, міцного як з механічною, так і з хімічної точки зору, при цьому по ефективності можуть зрівнятися з мідними аналогами.
• Сталеві змійовики - найменш ефективні, що змушує використовувати в якості змійовика довгу і тонку трубку. З іншого боку, сталеві змеевики найбільш дешеві, крім того, абсолютно безпечні. Сталь не вступає в реакцію зі спиртом.

Використовувати скляне лабораторне охолоджувальний обладнання для перегонки не можна: воно має вкрай низькою ефективністю, тому пар буде просто виходити з іншого кінця, не охолоджуючись. До того ж, скло вкрай крихке і незручне в експлуатації.

Яку трубку взяти для самогонного апарату?

Ефективність змійовика залежить від двох параметрів - матеріалу і площі поверхні трубки. Так, якщо у вас є мідний змійовик, то для створення його повного аналога з алюмінію необхідно взяти таку ж алюмінієву трубку довжиною в 1,6 раз більше (велика довжина алюмінієвої трубки компенсує низьку теплопровідність самого алюмінію).

Як правило, мідні і алюмінієві трубки продаються довжиною кратною одному метру. В результаті досить купити два метри алюмінієвої трубки, або два метри мідного.

Тепер щодо внутрішнього діаметра трубки.

На сайті «Алкофан.Ком» написано, що «чим більше діаметр змійовика, то тим нижче гідравлічний опір і ефективніше охолодження (за рахунок зростання площі контакту пара зі стінками)». Насправді, з фізичної точки зору, це повна дурість. Збільшення діаметра трубки в два рази призведе до збільшення площі поверхні в два рази; однак, разом зі збільшенням площі поверхні збільшиться і обсяг пара, який необхідно охолодити, в чотири рази. Таким чином, сумарна ефективність знизиться в два рази. За інших рівних, краще використовувати тонку трубку.

З іншого боку, при створенні змійовика тонка трубка може просто сплюснутися. Оптимальний внутрішній діаметр мідної трубки змійовика для самогонного апарату - 5-10 мм. Товщина стін трубки - 1-2,5 мм.

Як зробити змійовик?

Трубку наповнюють піском і накручують на щось циліндричний (наприклад, товсту сталеву трубу). Пісок необхідний для того, щоб слухавка не сплющилася і не закрилася всередині; після цього пісок просто видувається, висипається і вимивається. Притому варто розуміти, що змійовик повинен контактувати з водою з усіх торон, тому намотувати трубку потрібно з деяким кроком і відстанню між витками.

Підсумковий діаметр змійовика по зовнішній частині трубки повинен бути менше ширини камери, щоб вода протікала і по зовнішній частині змійовика.

Орієнтація змійовика в просторі

Змійовик краще розташовувати таким чином, щоб пар заходить зверху і, крутячи, опускався вниз і конденсировался. Таке розташування змійовика найбільш оптимальне. Якщо вхідний патрубок для пара буде перебувати внизу, це буде сприяти утворенню спиртових пробок всередині змійовика: спирт буде охолоджуватися, конденсуватися і стікати вниз, утворюючи пробки. Подача пара зверху буде приводити до того, що конденсований спирт буде стікати самостійно вниз, не збільшуючи тиск всередині системи.

Горизонтальне розташування змійовика буде також призводити до утворення пробок, притому їх буде багато, на кожному витку змійовика.

Подача води в камеру

Воду в камеру варто подавати знизу вгору. Причина в тому, що подача води зверху призведе до того, що вода буде відразу ж витікати знизу, а камера при цьому буде залишатися порожньою, наповненою повітрям. Для забезпечення повної наповненості камери водою необхідно використовувати саме нижню подачу.

Використовувати в якості камери відро, корито, каструлю з опущеним в нього змійовиком не варто.

• Ефективність такого охолодження вкрай мала: вода в кінцевій ємності швидко нагріється, що знизить ефективність самого дистилятора.
• Вихідний патрубок (з якого тектиме самогон) необхідно зробити внизу, а не перекидати його через край відра або каструлі. В іншому випадку будуть утворюватися гідравлічні пробки.
• Через таку конструкцію легко можна просто спіткнутися, її легко зачепити і перекинути.

сухопарник

Сухопарник - це не обов'язкова, але вкрай бажане пристрій, що дозволяє очистити самогон ще на етапі дистиляції. Являє собою камеру, в яку надходить пар з перегінного куба, після чого виходить з нього. Принцип роботи полягає в тому, що після різкого падіння тиску пари (виходу з трубки) в першу чергу випадають в рідку фракцію сивушні масла, які мають низьку температуру кипіння. Спиртовий пар при цьому йде далі.

В результаті чого вдається ще на етапі парогазової суміші виловити важкі масла і очистити від них самогон. Отримана в результаті в результаті фільтрації рідина буде мати дуже яскравий і їдкий запах, що віддалено нагадує часник і квас. Рідина ця містить величезну кількість ароматичних бензолів, які, на жаль, ніяк не можна використовувати при подальшому поцессе самогоноваріння.

У деяких випадках сухопарник використовується для прямо протилежних речей - для додавання ароматичних масел. Для цього на дно сухопарнику укладається цедра цитрусових, кірки апельсинів, часточки яблук. В результаті готовий самогон буде містити ноти ці фруктів.

Про те, як зробити якісний сухопарник, ми вже писали в одній з наших статей .

Система нагріву самогонного апарату

Самогонні апарати можна нагрівати на відкритому вогні (дровами або газом) або за допомогою електричного нагрівача.

Використання відкритого вогню має наступні нюанси:

• Таке нагрівання має низьку інертність. Тобто вимкнули газ, залили багаття водою - нагрівання різко припинилося і моментально почався процес охолодження браги.
• Продукти горіння потрібно якось виводити або миритися з їх наявністю. Так, використання газової пічки призведе до появи великої кількості чадного газу в приміщенні, а також буде сильно сушити повітря.
• Складно автоматизувати процес.
• Висока пожежна небезпека.

Електричні нагрівачі позбавлені частини недоліків:

• Інертність істотно більше; однак, на практиці не відіграє ролі, як швидко почнеться охолодження, відразу або через дві хвилини.
• Можливість істотно автоматизувати процес.
• Можливість встановити нагрівач всередині куба (ТЕН)
• Частина браги буде прикипати до нагрівача
• Нагрівання на електриці дорожче.

Автоматизувати електричні нагрівачі досить просто: для цього встановлюють термореле, яке автоматично включає нагрів при падінні до певної температури, і вимикають нагрів після того, як верхня планка температури досягнута. Термореле дозволяє отримати дуже якісний продукт, тримаючи брагу постійно при однаковій температурі, проте, час отримання сильно розтягується.

Розглядати нагрів іншими способами (паром і індукційними плитами) не варто: це дорого і неефективно.

Як встановити термометр в самогонному апараті?

Установка термометра в самогонному апараті залежить від типу встановлюваного пристрою. Всі термометри для саомгонного апарату можна розділити на два типи:

• Механічні (біметалеві) - прості безвідмовні пристрої, які можуть працювати без батарейок. Відрізняються високою надійністю, але низькою точністю. Являють собою циферблат зі стрілкою.
• І цифрові (електричні) - точні пристрої, для роботи яких необхідне використання батарейок. Здатні показувати температуру з точністю до десятої частки градуса. Здатні бути використані разом з пристроями автоматизації.

Термометр, як правило, встановлюють в вечрхней частини куба. У кубі роблять отвір, куди втсавляют сам термометр. У разі біметалічного термометра, його кріплять болтом або гайкою. Електричний градусник встановлюється також у верхній частині, однак, при його установці необхідно більш уважно ставитися до питання герметизації.

Купувати термометри, які кріпляться на липучках, скотчі, фіксаторах не варто - сам датчик повинен знаходитися всередині середовища, температура якої вимірюється. Використання півзаходів - липучок і фіксаторів - не тільки не дає потрібної точності, але і призводить до постійного падіння датчиків через відсутність надійного кріплення.

З'єднання і фітинги, шланги для самогонного апарату

Багато хто недооцінює важливість елементів, що з'єднують окремі частини самогонного апарату. Йдеться про трубках і патрубках. Неправильний вибір може не просто погіршити ваш самогон або зробити його непридатним, а й просто зруйнувати весь апарат. Відповідальний вибір шланг для самогонного апарату дозволить вам назавжди забути про будь-які проблеми.

Найчастіше використовуються сталеві трубки, або трубки з нержавіючої сталі. Найбільш зручними для пара є саме сталеві трубки, так як під впливом високу температуру не провисають. Використовувати силіконові трубки для введення і відведення парів теж можна, але необхідно переконатися в тому, що вони не впадуть і не зімкнуться всередині від високої температури.

Використовувати садові шланги неприпустимо: вони зроблені з полівінілхлориду і під впливом високої температури починають отруювати ваш алкоголь шкідливими речовинами. Перевірити наявність ПВХ в шлангу досить просто - просто підпаліть його. ПВХ шланги горять активно, перетворюючись в чорну масу. Силіконові шланги НЕ чорніють, а просто плавляться.

Для з'єднання шлангів необхідно використовувати штуцери, клапани, трійники. Їх можна купити практично в будь-якому сантехнічному магазині. Підходять практично будь-які фітинги, в тому числі сталеві і з латуні і бронзи.

Для холодильника, для підведення і відведення води, можна використовувати будь-які шланги, в тому числі і з ПВХ. Зручним є використання силіконових шлангів. Переконайтеся, що шланги надійно закріплені, і води з холодильника не поллється на підлогу з плином часу. При можливості використовуйте хомути.