Наши партнеры ArtmMisto
Нерідко починаючі музиканти використовують досить дешеві інструменти, які видають посередній звук і мають досить високим фоном. Як результат, молодий басист отримує на репетиції замість хорошого звуку глухий шум. Кілька виправити ситуацію може застосування бустера, який я і пропоную створити. Схема бустера проста і доступна для повторення навіть новачками. Від Вас не буде потрібно якихось спеціальних навичок або дорогого устаткування. Описане нижче пристрій дійсно працює і перевершує за якістю бустери, вбудовані в бас гітарні процесори, до яких я зміг дотягнутися. Загалом, для домашніх тренувань саме те. Звичайно, не варто очікувати, що, спаявши цей бустер, ви миттєво станете грати на рівні кращих баасистів світу. Це лише допоможе вам поліпшити звук, все інше залежить від Вас і знаходиться в Ваших руках.
До моменту створення цього пристрою я ніколи не займався радіоелектронікою, обладнання, навички і знання у мене самі поверхневі - заздалегідь попереджаю, що мою статтю не варто вважати істиною на всі 100% і приношу свої вибачення за можливі помилки і неточності. Взагалі на думку спаяти щось для бас гітари мене навів один, теж бас-гітарист, під час бесід про поліпшення і зміні звуку бас гітари. Якраз в цей час я і знайшов схему бустера , Збірку по якій я і проводив.
Для виготовлення бустера нам обов'язково знадобляться деякі компоненти, а також пристосування, якими ми будемо з'єднувати потрібні радіодеталі в єдину схему. Радіодеталі без проблем можна купити в будь-якому магазині радіотехніки.
необхідні радіодеталі
Пройдемося детальніше по необхідним нам радіодеталей:
- 4 постійних резистора номіналом 10кОм і 2 постійних резистора на 33 ком. Досить резисторів потужністю 0,125 Вт. Потужність резисторів розраховується за формулою зі шкільної фізики, Р = U * I = U ^ 2 / R, де U-це напруга на резисторі (в простих схемах можна просто брати максимальне напруження, тобто напруга на вході, у нас це 9 вольт), R-опір даного резистора, виражене в ОМ (!!!!), тобто для резисторів R1, R2, R3, R6 це буде 10000 Ом, для R4 і R5 це буде 33000 Ом. Я сам коли збирав дослідний зразок при покупці R4 і R5 на питання продавця про потужності в розумі розділив 81 на 33, отримав 3 з гаком Вт і взяв найближчі-5-ватні резистори. В принципі це не критично, головне, щоб потужність резистора була більше розрахункової. Просто резистори великої потужності більше за габаритами і значно дорожче менш потужних аналогів.
- 2 електролітичних конденсатора номіналом 20 микрофарад. Знайти конденсатори на 20 МКФ я не зміг, взяв на 22. У конденсаторів такого великого номіналу існує полярність, зазвичай висновок мінуса коротше, ніж висновок плюса, а також на боці у мінусового виведення існують спеціальне маркування. Якщо переплутати полярність, то спалити конденсатор дуже легко, причому це буде непомітно і схема працювати не буде. Також у будь-якого конденсатора є своє обмеження напруги. Я брав 22 мкф х 16 В-це означає що даний конденсатор має номінал 22 мікрофарад і витримує напругу в 16 вольт.
- 2 звичайних конденсатора, ємністю 0,1 мкф. Такі конденсатори зазвичай йдуть з маркуванням «104» на корпусі.
- 1 конденсатор, ємністю 4700нанофарад = 0,0047мкф. Такі конденсатори йдуть під маркуванням «472» на корпусі.
- 1 конденсатор, ємністю 0,022 мкф. Ці конденсатори йдуть під маркуванням «223» на корпусі. УВАГА!!! Конденсатори з п. 3-5 не мають полярності, є тільки обмеження по вольтам. Я брав звичайні керамічні, хоча в деяких джерелах радять для музичного обладнання використовувати плівкові конденсатори.
- 2 моно-виходу на 6,3 мм джек.
- 1 Транзистор, типу КТ342, Р401, Р416, GT308 або GT310. Транзистор радять вибирати за найменшим рівнем шуму. Я знайшов тільки КТ342 і залишився ним задоволений.
- Контакт, або контакт разом з власником для батареї, типу крона.
А ось фото всього, що нам знадобилося.
Необхідні інструменти та витратні матеріали
Інструменти і витратні матеріали, які я застосовував в процесі виготовлення:
- Паяльник (у мене китайський паяльник, потужністю 30 Вт, але є тонке жало)
- Плоскогубці.
- Кліщі.
- Набір надфілів.
- Напилок.
- Ножівка по металу (просто не було лобзика)
- Тонке свердло (так, тому що я не є власником Минидрель довелося дірки під радіокомпоненти робити вручну)
- Шило.
- Ніж, лезо для небезпечної бритви (досить чогось одного, якщо ніж добре заточений)
- Наждачний папір середня, і «нулевка».
- Знежирювачах (очищувач, розчинник).
- Ізопропанол (також був очищувачем)
- Кислота ортофосфорна.
- Припій ПОС-61 з каніфоллю.
- Хлорне залізо.
- Ізоляційна стрічка.
- Маркер водонепроникний.
- Праска.
- Принтер лазерний !!!!!! (Годиться тільки лазерний)
- Ізолента ПВХ, односторонній.
Якщо все закуплено і підготовлено, можемо закатати рукава і почати з купи всяких різних речей створювати бустер. Спершу мені треба було вирішити, як я буду виготовляти саму плату. Я зупинився на «лазерно-прасувальну методі» (ЛУТ), який широко і докладно описаний в безлічі різних джерел в мережі. Отже, насамперед треба було отримати на текстоліті малюнок доріжок. Для початку я намалював як будуть розташовуватися радіодеталі, побачивши на них зверху.
Далі, ось так буде виглядати друкована плата з боку доріжок.
Для ЛУТ в будь-якої простої програми створюємо дзеркальне відображення доріжок. Я використовую sprint-layout 4.0 - ця програма досить проста - за півгодини самий нуб зможе намалювати доріжки. Єдина складність - розміри, я особисто для простоти додав в програмі собі нову сітку зі стороною 1 мм. Отже, малюємо дзеркальне відображення доріжок, роблячи в них розриви, за габаритами рівні розміру радіодеталі, яку треба встановити в конкретному місці. Роздрукувати всі художества треба обов'язково на лазерному принтері. Далі вирізаємо заготовку з текстоліту, за габаритами трохи більшу, ніж передбачається наша плата. У мене вийшла плата 42Х45мм. Обробляємо заготовку нулевкой, далі моєму з милом і ганчірочкою, потім протираємо знежирювачем. В результаті отримуємо приблизно таке:
Далі прямуємо пунктам Лутай, роздрукований креслення прикладаємо до текстоліту, від душі пригладжує праскою, далі опускаємо в просту теплу воду і зриваємо розмокший папір. У момент, коли я створював свою схему під рукою, на жаль, не було лазерного принтера і ніде було роздрукувати, тому я сяк-так, використовуючи ізоляційну стрічку і водонепроникний маркер, завдав малюнок на текстоліт.
Потім я розвів розчин хлорного заліза. Багато нам не знадобиться - на око, щоб вода набула коричневий колір. Особисто я розводив у воді температурою приблизно 50 градусів. Перемішуємо і опускаємо туди плату. Через кілька годин плата готова, очищаємо її від маркера і всього осального звичайним розчинником або спиртом.
Як бачимо - в платі є помилки, місця, де захист була недостатня і хлорне залізо трохи просочилася крізь неї. Це ми виправимо лудінням. Лудить полягає в тому, що взявши на кінчик паяльника зовсім небагато припою ми просто водимо по платі. УВАГА!!! Припою треба брати зовсім мало, щоб він не застигав краплями на платі - це буде виглядати непрезентабельно і може утруднити подальший монтаж радіодеталей. Припій буде лягати тільки на доріжки, місця між ними, де хлорне залізо витравити мідь залишаться недоторканими, треба бути акуратним в місцях, де відстань між доріжками маленьке. Більш хороший результат можна отримати, попередньо покривши плату флюсом (я використовував в якості флюсу ортофосфорну кислоту). Флюсів дуже багато, але кожен служить визначеної мети. Ортофосфорна кислота хороша тим, що вона застосовується при пайку по окисленої міді (власне це і є матеріал наших доріжок) і при нержавіючої сталі (з пайкою по нержавійці ми зіткнемося пізніше, при приєднанні до плати моно-входу і -Вихід). Також на цьому етапі я виконав отвори для подальшого монтажу елементів.
Наступний етап-монтаж радіоелементів. Я починав з резисторів, потім послідували конденсатори, транзистор і контакти. Уважніше слідкуйте за точними місцями деталей на платі. Я для себе підписував місця призначення елементів, полярність для С1 і С6, а також місця емітера, колектора і бази транзистора. Разом отримуємо:
Тепер займемося нашими виходами. Для початку я зачистив надфілем контакти 1-який підключається до схеми і 2-який піде на заземлення схеми (в гітарі цей контакт йде на корпус.
Покривши контакти флюсом-кислотою лудимо їх.
Потім я облуди кінці монтажних проводів і припаяв їх до контактів.
Припаюємо за допомогою проводів вхід і вихід до нашої платі і отримуємо готовий пристрій.
Все зроблено.
Автор: legenda_blin
