Генератори для дачі - як і будь генератор вибрати - дизельний або бензиновий

1. Вибираємо генератор для дачі - бензиновий або дизельний? Типи і види міні-генераторів. Резервна...
2. Типи двигунів генераторів
3. Інші елементи генератора
4. Типові рішення при використанні електрогенераторів
5. Повністю автоматичний режим генератора.
6. альтернатива генератору
7. Нижчих інші записи по темі "Дача и сад - своїми руками"
8. Підпішіться на оновлення в наших групах.

Вибираємо генератор для дачі - бензиновий або дизельний? Типи і види міні-генераторів.

Наши партнеры ArtmMisto

Резервна подача електрики для дачі питання дуже важливе. Ще у всіх свіжі в пам'яті враження від блекауту взимку 2011 року від обривів проводів через обмерзання ліній електропередач. Та й чесно кажучи, не дивлячись на всі реформи, якість постачання електроенергією не тільки дачних селищ, а й навіть великих міст залишає бажати кращого. Який же вихід з цього становища? Він є і це електро-генератори резервного струму.

Ця стаття покликана відповісти на багато питань, що часто виникають у тих, хто хоче в найближчому майбутньому купити генератор для дачі. Таких питань виникає, як правило, декілька.

1. Які генератори бувають?
2. Які генератори краще - бензинові або дизельні?
3. Які двигуни бувають у електрогенераторів?
4. Чи є повністю автоматичні генератори?
5. Які електрогенератори найбільш економічні?

В одній зі статей ми як то розглядали питання про те « Як зробити вітрогенератор - вітряк своїми руками »- це рішення економне і дешеве, але для створення оптимального резервного електропостачання заміського будинку, котеджу або дачі його явно недостатньо - доведеться скористатися рішеннями у вигляді міні-електростанцій або простіше кажучи генераторами електрики заснованими на двигунах внутрішнього згоряння - бензиновими або дизельними. Про них і поведемо мову.

Отже - за якими принципами і критеріями потрібно вибирати генераторний апарат в тій чи іншій ситуації.

види генераторів

Основні вузди будь-якого електрогенератора - двигун і альтернатор, тобто пристрій, що виробляє струм. Зовнішні та споживчі відмінності різних моделей - виконання корпусів, пристрої запуску та захисту.

У всіх генераторів в документації можна зустріти кілька цифр, що характеризують потужність. Споживача зазвичай цікавить номінальна потужність - та, яку генератор може видавати тривалий час в мережу. Проте, в короткочасному режимі (кілька секунд) генератор здатний видати і трохи більшу потужність без особливого збитку для себе. Однак найчастіше перше, на що звертає увагу покупець, приходячи в магазин, - значення потужності самого двигуна, вказане в кінських силах - це велика наклейка на ньому або на корпусі. Цифра надрукована крупно, виглядає солідно, причому не виключено, що вказана максимальна потужність мотора. Простий маркетинговий хід: «чим більше, тим краще». До того ж все правильно. Мотор, швидше за все, має саме таку потужність. Але ось до номінальної потужності, що видається «на розетку», дана цифра відношення не має. Щоб в цьому випадку з першого погляду приблизно визначити вихідну потужність самого генератора по наклейці, цю цифру треба поділити навпіл. Тоді буде врахований і коефіцієнт перерахунку (1 кіловат = 1,36 кінських сил), і допустима номінальна потужність, яка нижче максимальної на 10-20%, і коефіцієнт корисної дії (ККД) самого генератора.

Типи двигунів генераторів

Двотактними моторами оснащують найменші моделі, потужністю близько 1 кіловат. Найбільш популярні чотиритактні карбюраторні бензинові двигуни. Ними оснащуються генератори потужністю 1-6 кіловат, іноді до 10 кіловат. Цієї потужності достатньо для забезпечення енергією в тій чи іншій мірі заміського будинку, при необхідності можна працювати різним електричним інструментом.

Деякі виробники випускають двигуни, аналогічні бензиновим, але працюють на природному газі (зрідженому або магістральному). З одного боку, це зручно: газ дешевше бензину, ресурс двигуна вище, вихлопні гази набагато менш шкідливі. Але і недоліки очевидні: газових заправних станцій щодо мало, балони важче і незручно каністр з паливом, а при роботі на магістральному газі повністю втрачається автономність, і «життєдіяльність» генератора залежить від наявності газу «в трубі».

Дизельні мотори ставлять на генератори з діапазоном потужностей від 5 кВт і «до нескінченності». Основна перевага - довговічність: «дизель» має ресурс в кілька разів вище, ніж у бензинового мотора. Але вартість виготовлення дизельного двигуна куди вище, ніж бензинового, а вага - більше, що особливо помітно на невеликих моторах. Якщо станції використовуються для забезпечення енергією великих об'єктів або декількох потужних споживачів одночасно, причому в тривалому режимі, питання економії при купівлі відходить на другий план. Висока початкова ціна компенсується меншою витратою і вартістю палива. Практично всі генератори потужністю понад 10 кіловат - дизельні, застосування бензинових моторів для них економічно невиправдано.

Генератор в генераторі

Другий найважливіший вузол електростанції - сам генератор (альтернатор). Він може бути асинхронним або синхронним. Власне, це електродвигун відповідного типу, що працює «навпаки»: вал примусово обертається, а на виході виходить змінний струм. Більшість сучасних генераторів - синхронного типу, з обмотками на якорі. Вони більш пристосовані до змінних і короткочасним високих навантажень, для регулювання параметрів струму використовується досить простий блок автоматичного регулювання (AVR) зі зворотним зв'язком по напрузі і струму. Зазвичай синхронний генератор обладнаний щітками, втім, останнім часом все частіше з'являються бесщеточние моделі.

Ще один вид - інверторний генератор, вірніше, генератор з инверторной схемою формування вихідної напруги. Незалежно від типу альтернатора, що вийшов змінний струм перетвориться в постійний, стабілізується, а потім знову перетворюється на змінний. Відхилення параметрів вихідного струму у «інвертора» складають не більше 1%, тому їх допускається використовувати для харчування електронної апаратури. Для традиційного генератора цей показник наближається до 5%.

І ще один часто зустрічається в станціях джерело струму - вихід 12 Вольт. Його можна зустріти на моделях будь-якої потужності. Корисна опція, але служить для єдиної мети - підзарядки автомобільних акумуляторів. Інше обладнання, нехай навіть і працює від 12 Вольт, безпосередньо підключати до генератора не рекомендується.

Системи запуску генераторів

На перший погляд тут все просто. Запуск може бути ручним, за допомогою тягового троса або електричним. Однак, крім запуску, що вимагає присутності оператора, зустрічаються і автономні генератори, здатні включатися самостійно при відключенні штатного енергопостачання. Конструктивно вони складніше: адже для того, щоб запустити холодний двигун, необхідно закрити повітряну заслінку, а потім відкрити її в міру прогріву. Якщо господаря поряд немає - потрібно пристрій автоматичного управління заслінкою. Зрозуміло, електростартер обов'язковий - смикати за шнур теж нікому. Крім цього, потрібен «розумний» електрон ними блок автозапуску, який бере на себе управління включенням і вимиканням. Такі блоки можуть застосовуватися на станціях потужністю вище 5 кіловат, про їх особливості буде сказано нижче.

Інші елементи генератора

В першу чергу до них відносяться системи захисту: автоматичні запобіжники, які в разі спрацювання можуть бути знову включені вручну. Іноді зустрічається і повністю автоматичний захист від перевантаження або короткого замикання. Не менш важливо в процесі роботи стежити за рівнем масла. Датчик, що виключає двигун при його падінні, є майже завжди (крім, зрозуміло, двотактних моторів). Можлива комплектація світлодіодними індикаторами низького рівня масла і перевантаження

Розетки. Зазвичай одна-дві однофазні, іноді можуть бути розраховані на різну потужність підключаються споживачів, тобто «Проста» і «силова» Якщо генератор Трифазний, до них додається відповідна розетка, а для виходу 12 Вольт передбачаються дві затискні клеми або, рідше, спеціальне гніздо. Тоді в комплекті до станції додається відповідний провід. До речі, на виході 12 Вольт завжди використовується окремий запобіжник.

Вольтметр. На потужних станціях і щодо недорогих генераторах вольтметри в даний час присутні майже завжди. Примітно, що деякі виробники з числа іменитих принципово не встановлюють вольтметри на легкі моделі, як би кажучи: «А що там дивитися. Все і так буде нормально! »Дорікнути їх в бажанні заощадити можна: деталь, за великим рахунком, копійчана.

Лічильник мотогодин. Є практично завжди, за винятком найлегших моделей. Надзвичайно корисний для контролю своєчасності проходження технічного обслуговування.

Паливний бак з краном. Часто забезпечений покажчиком рівня палива. Тут є своя тонкість. Багато двигуни, що надходять на складання генераторів, спочатку можуть бути укомплектовані невеликим баком. Але часто на рамних моделях виробники ставлять баки збільшеного обсягу, у всю раму. З таким баком генератор здатний працювати 8-12 годин без дозаправки. Обсяг бака - непрямий показник допускається часу безперервної роботи. Після вироблення повного бака генератор необхідно зупинити на кілька годин. Для двигунів з рідинним охолодженням тривалість безперервної роботи вище, але час від часу відпочинок Вибір генератора

Отже, перед нами стоїть завдання резервного електропостачання заміського будинку, ділянки або навіть декількох. Перше, про що варто подумати: які споживачі будуть підключатися при збоях системи живлення.

Практика показує, що споживання енергії можна значно скоротити, відключивши хоча б зайву ілюмінацію і не користуючись потужним обладнанням. Але якщо техніки багато, електрику відключають часто, надовго, а відмовляти собі ні в чому не хочеться, доведеться робити повноцінну резервну систему і брати більш потужний генератор. Основний параметр, який необхідно знати, - потужність одночасно підключаються і їх особливості. Просто так підсумувати паспортну потужність недостатньо. Так можна поступати тільки в тому випадку, якщо все обладнання відноситься до активної навантаженні (нагрівальні прилади, електролампи). Якщо ж навантаження реактивного типу (котушка або конденсатор), тобто підключається техніка з електродвигунами або зварювальний апарат, необхідно ввести поправочний коефіцієнт (cos φ), який вказаний в документації на обладнання. Але і це ще не все. При включенні електродвигун споживає в кілька разів більшу потужність, ніж при сталому режимі роботи. Тому для простої техніки з електродвигунами необхідну потужність генератора треба помножити втричі. Ще гірша справа з холодильниками і особливо зануреними насосами: в момент запуску їх двигуни відразу знаходяться під навантаженням. Так що для нормальної роботи насоса миттєве значення споживаної потужності протягом декількох секунд може па порядок перевищити номінальний. Звичайно, «запас міцності» у генератора є, але часта перевантаження, якщо і не викличе спрацьовування захисту, то на довговічності явно позначиться.

До речі, з цим пов'язана ще одна плутанина при визначенні потужності генераторів. Повна потужність, яка вимірюється в кВА, - це алгебраїчна сума активної та реактивної, а в кВт вказується тільки активна складова. Помноживши значення «в кВА» на cos φ, одержимо значення «в кВт». Для генераторів cos φ зазвичай приймається рівним 0,8, хоча в документації можна зустріти і інші його значення. Тут якоїсь єдиної схеми опису у виробників немає, кожен пише, як хоче: одні вказують всі три цих параметра, інші - два значення потужності, треті - тільки повну і значення cos φ (знову простий маркетинговий хід: вона завжди вище, а значить , і виглядає краще).

Допустиме час безперервної роботи залежить від навантаження на генератор. Чим більше навантаження - тим менше можна працювати без перерви. Ці дані зазвичай знаходяться десь в глибинах інструкції. Але і брати генератор «з великим запасом, щоб полегшити життя мотору» теж не має особливого сенсу. І справа не тільки в зростаючій ціні, вазі і габаритах. Важливим є те, що для оптимальної роботи генератор повинен бути навантажений. Тривала робота вхолосту призводить до того, що мотор просто не може вийти на розрахунковий тепловий режим і працює «в непрогрітому стані». Це хоча і менш небезпечно »ніж перевантаження, але ресурсу явно не додасть.

Далі, визначившись з потужністю, треба уявляти, в яких умовах буде працювати станція. Якщо перебої рідкісні, переважно бензиновий генератор, а якщо важлива постійна тривала робота при тривалих відключення основного енергопостачання (або повну його відсутність), є сенс придивитися до дизельного генератора.

Типові рішення при використанні електрогенераторів

Робота генератора протягом декількох годин в день. Підключається обладнання - ті самі банальні «телевізор і лампочка». Потужні споживачі не потрібні, електрику підводиться за допомогою подовжувача. При таких умовах цілком достатньо «валізки», можливо, навіть двотактного. Однак його потужності не обов'язково вистачить навіть для підключення холодильника, чого вже говорити про холодильній камері в кілька м2. Якщо при відсутності штатного енергопостачання у господаря виявиться «чемоданчик», особливо влітку, - він напевно спробує запустити холодильник на свій страх і ризик, не слухаючи ніяких порад. Вийде чи ні - точно сказати не можна, але перевантаження протягом декількох секунд (при запуску) обов'язково перевищить допустиму потужність генератора. Все, що можна порадити в такій ситуації, - проводити кожен запуск строго під особистим наглядом. Якщо при запуску спрацює захист або холодильник буде гудіти «якось не так» - значить, не вийшло, експеримент треба припиняти, а продукти пора переносити в підпілля або опускати в відрі в колодязь. Але навіть якщо холодильник запуститься нормально - не варто заспокоюватися. Після його відключення краще вимкнути і генератор. Зрештою, якщо не відкривати дверцята, прийнятна температура буде зберігатися протягом 5-10 годин. Можна і потерпіти, особливо, якщо «блек - аути» в даній місцевості рідкісні.

Які переваги надає «чемоданчик»? Місця займає мало, можна зберігати прямо в приміщенні, винести його здатний і одна людина, навіть не дуже сильний. Ніяких серйозних додаткових витрат таке рішення не вимагає. Але ось потужності для нормального життя, мабуть, відверто замало.

Якщо працюючий холодильник - обов'язкова умова, а іноді потрібно підключати різний інструмент або більш потужну техніку, нехай навіть через окремий подовжувач, то буде потрібно генератор не менше ніж на 1,5-2 кіловат, швидше за все, рамний. Витягнути його з приміщення одному не під силу, тому або станція повинна бути оснащена колесами, або буде потрібно помічник. Верхня межа залежить від обладнання, наприклад для зварювальних апаратів потрібно не менше 4-6 кіловат. Втім, з такою потужністю вже слід потурбуватися кардинальної переробкою електромережі будинку.

При тих же початкових умовах часто використовують і більш складне рішення. Потужність і тип генератора залишаються такими ж (в подальших типових ситуаціях тільки зростають). А ось всередині будинку робиться паралельна резервна проводка, спеціально «зав'язана» на генератор. Різновидів технічних рішень тут багато. Можливо, вже є сенс виділити для станції окреме приміщення, особливо якщо передбачаються часті відключення основної мережі. Але вилки в розетки все ще доводиться «встромляти» вручну.

Якщо потрібно позбутися від необхідності ручного перемикання штекерів, можна зробити так. На вході стаціонарної мережі, після лічильника, встановлюють рубильник. Немає електрики? Не біда, вимикаємо рубильник, підключаємо генератор до домашніх проводам, які після відключення стали локальною мережею. Головне, не забути дві речі: по-перше, потрібно зробити так, щоб генератор жодним чином, навіть в страшному це, не "зміг» підключитися до стаціонарних проводам. Його потужності на всіх інших явно не вистачить, а якщо в цій ситуації несподівано включиться основне світло - не виключений прощальний феєрверк генератора і всієї іншої техніки.

І по-друге, щоб не пропустити момент включення основного енергопостачання, потрібен сигналізатор. Найпростіше - поставити між лічильником і рубильником окрему лампочку, а сам рубильник підключити за схемою «або-або».

Якщо до будинку підходить трифазна мережа, можливий наступний варіант: найважливіші малопотужні споживачі «вішаються» на одну з фаз, вона і стає резервною. Звичайно, перемикати все одно доводиться вручну. Втім, для таких випадків можна використовувати і трифазну станцію.

Повністю автоматичний режим генератора.

Якщо потрібна робота без втручання людини, потрібно включення в систему автоматичного блоку управління. Його встановлюють в штатну електричну мережу. При пропажі напруги блок відключає домашню мережу «від проводів» і дає команду на запуск генератора. Після успішного запуску до генератора підключається штатна (або резервна) домашня мережа. Коли електрику знову з'явиться, автоматика переведе мережу в штатний режим і вимкне генератор. Такі блоки можуть застосовуватися на станціях потужністю вище 5 кіловат. Зазвичай вони узгоджені з конкретними моделями і доступні в якості опції: ціна питання - від чверті до чи не половини вартості всієї станції. Але зате збої в енергопостачанні мінімальні, принаймні, до тих пір, поки в баку є пальне.

«Якість» струму

Якщо передбачається харчування електроніки, бажано використовувати інверторний генератор. Однак він доріг, особливо на великих потужностях. А при малій потужності генератор непридатний для серйозної роботи з іншим обладнанням. Простий вихід є і тут. Електроніці велика потужність не потрібна. Щоб не турбуватися за її збереження, можна задіяти вихід постійного струму, призначений для підзарядки акумуляторів 12 Вольт. До такої АКБ реально підключити інвертор (НЕ генератор, а електронний блок), який перетворює постійні 12 Вольт назад в змінний струм, але вже набагато кращої якості. Інверторний перетворювач невеликої потужності, достатній для живлення побутової електроніки, коштує не дуже дорого. В аварійному випадку використовують звичайний автомобільний акумулятор, намагаючись не розряджати його занадто глибоко.

альтернатива генератору

Існують і більш екзотичні способи отримання електроенергії в домашніх умовах. Основний - використання акумуляторних батарей і інвертора, що перетворює постійний струм в змінний 220 Вольт.

Перевага - якісний струм на виході і мінімум технічного обслуговування. Можна зібрати «станцію» будь-якої потужності, просто додаючи нові акумулятори та заряджаючи їх від стаціонарної мережі, а при її відключенні переходячи на «резервне живлення». Батарей вистачить на кілька годин, а то й днів. Якщо електрику за цей час не включать, виникає необхідність підзарядки. Найпростіший спосіб - використовувати генератор, при цьому тривалість його роботи виявиться істотно менше, ніж при звичайному використанні.

У комплекті з акумуляторами можна також використовувати сонячні батареї або вітрогенератори, а то і міні-ГЕС (якщо, звичайно, поруч є річка). Загалом, варіантів багато. Недолік тільки один. Комплект батарей, обладнання для їх підзарядки і блоки керуючої електроніки обійдуться дуже дорого. До того ж для таких схем потрібні вже не свинцеві автомобільні АКБ, а спеціальні, наприклад, гелеві або літієво-іонні, здатні витримувати кілька сотень циклів повною розряду-заряду. Проте, такі пропозиції на ринку є.

Джерело: журнал Споживач. Автор тексту Максим Грибоєдов

ЗАМОВТЕ ЯКІСНІ І дешеві НАСІННЯ ТА ІНШІ ТОВАРИ ДЛЯ ДОМУ І ДАЧІ. ЦІНИ копійчані. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО ПОДІВІТЬСЯ САМІ І здівував ЯК МІ.ЕСТЬ Відгуки. ПЕРЕЙТИ >>>

Нижчих інші записи по темі "Дача и сад - своїми руками"

Автополив - система автоматичного поливу для дачі своїми руками Як самому зробити систему автополиву Центр ...

Підпішіться на оновлення в наших групах.

Будемо друзями!