Як вибирати блок живлення ПК

1. стратегія вибору
2. Що в імені тобі моєму?
3. Харчування - гарне і не дуже
4. Довіряй але перевіряй
5. Від гвинта!

Наши партнеры ArtmMisto

Автор: Олександр Долинин

Ну ніяк не можу зрозуміти, чому це мій комп'ютер почав мимоволі вимикатися? Уявляєте, сиджу я, працюю, нікого, крім вірного гризуна, не чіпаю, а він чпок ... і на тобі - темний екран. І це, загалом-то, не найстрашніше. І похлеще ситуації трапляються. Бувало, прийдеш додому після важкого робочого дня, розвалишся в своєму улюбленому кріслі, щоб годинку-другу в "Квак" поганяти, а комп'ютер навіть і не думає прокидатися!

До нас в редакцію приходить дуже багато листів з подібними питаннями, а в "Питаннях і відповідях ..." досить часто зустрічаються проблеми, пов'язані з потужністю блоків живлення, необхідної для різних конфігурацій комп'ютерів, і інші трабли зі схожою тематикою.

Воно й не дивно - в нашій країні з напругою всякі бяки можуть траплятися. Воно й стрибати може, і скакати, і яких тільки викрутасів НЕ витворяти. Але, на жаль, не завжди в проблемах типу "а че це мій комп перестав включатися" винні комунальні служби. Буває, що це всього лише підступи неякісного або просто слабкого блоку живлення.

І щоб надалі ні ви, ні нутрощі вашого дорогоцінного комп'ютера, не ставали жертвою несмачного харчування, ми спробували узагальнити всі доступні відомості, що стосуються їх вибору і експлуатації, в цій статті.

стратегія вибору

При покупці корпуса якість виготовлення блоку живлення на місці оцінити важко. Адже розкривати БЖ вам ніхто не дозволить (якщо тільки ви не купуєте корпус, що був у вжитку). Але це якраз той самий випадок, де можна сміливо орієнтуватися на ціну і виготовлювача. До речі, в корпусах від відомих фірм можуть бути встановлені блоки живлення від сторонніх виробників, тому зверніть увагу на наявність пломб, наклейок, штрих-кодів і т. Д.

А що, до речі, з цінами? Так, в общем-то, нічого цікавого, крім того, що приблизна межа цін на корпусу нонейм / бренд пролягає десь близько суми в 40 доларів. Так що про 20-доларові відра краще відразу забудьте.

Якісні блоки живлення, як правило, проводяться відомими фірмами, хоча можливі і приємні винятки. Як і все хороше, вони не можуть коштувати занадто дешево, часом стільки ж, скільки і сам корпус, тому що в них встановлюються надійні елементи і їхні схеми більш "пророблені".

У дешевих корпусах (дешевше 40 "зелених") найчастіше встановлюються блоки живлення, виготовлені за спрощеною методикою - наприклад, замість помехоподавляющих дроселів (котушок індуктивності) упаяні перемички, деталі використовуються на межі конструктивного запасу міцності (по електричної навантаженні і температурним режимом).

Погано це тим, що при тривалій роботі в жарких умовах можливо не те, що банальна нестабільність системи, а навіть обвуглювання друкованої плати біля сильно нагріваються деталей (наприклад, в малогабаритних БЖ цим страждають джерела +5 вольт "чергового режиму"). Так що, якщо вам вдалося домогтися розкриття БЖ, оцініть тверезим / свіжим поглядом - може бути, його вже ремонтували саме з цієї причини.

Через наявність тих же помехоподавляющих дроселів якісний і потужний блок живлення не може важити менше двох кілограм (дросель все-таки штука досить важка).

Що в імені тобі моєму?

Якщо спробувати навскидку збагнути список більш-менш надійних блоків живлення, то він буде не таким вже й великим. Серед тих, хто радує наших вірних помічників справним і якісним харчуванням, можна назвати High Power (OEM Chieftec / Supermicro, Enlight), 3Y Power Technology, Sparkle Power Inc. (SPI), Min Maw International (MMI), Fong Kai Industrial (FKI), Sea Sonic Electronic Co Ltd., FSP Group Inc. (Марки Fortron, PowerMan).

У мене особисто не було претензій і до UTT, хоча їх вироби коштують не так дорого, як у попередніх виробників. Такі ось бренди нарісовивается в даній області ...

Тепер про конструктивні відмінності блоків живлення - адже вони відрізняються не тільки вихідними роз'ємами.
Блоки живлення стандарту АТ використовувалися в комп'ютерах старих типів. Включення і виключення живлення в них виробляється звичайним мережевим вимикачем, що знаходяться під напругою мережі.

Зараз їх краще не купувати, хіба що для заміни вийшов з ладу БП в старій машині (таких БП, ймовірно, вже не виробляють, а в старих "висихають", тобто втрачають ємність електролітичні конденсатори).

А ось блоки живлення стандарту АТХ включаються по команді з материнської плати, що дозволило прибрати з корпусу "високовольтні" проводи і підвищити електробезпека. У блоці живлення АТХ також є так званий "черговий" джерело харчування. (В перших моделях і дешевих варіантах блоки АТХ виходять із блоків стандарту АТ шляхом додавання цього джерела, виконаного за найпростішою схемою, ну і ще плюс кілька деталей.)

Але і АТХ бувають різні, є наприклад версія АТХ 2.03, в які встановлюються додаткові роз'єми живлення, призначені для систем, в яких стоять процесори з великим споживанням (для Р4). У ланцюгах харчування також присутні додаткові помехоподавляющие елементи.

Між собою АТХ різних версій відрізняються, наприклад, величиною максимального струму, який може забезпечити блок "чергового режиму" (приблизно від 10 мА в старих БП до 2 ... 2,5 А в останніх потужних моделях), так що оціните ще й цей параметр, якщо вам це дійсно необхідно.

Є ще стандарт АТХ12V, за яким до БП додається ще один роз'єм. Справа в тому, що раніше для отримання низьких напруг за допомогою перетворювачів на материнській платі використовувалося напруга +5 вольт, а зараз для цього стали залучати і канал +12 вольт. Прогрес, проте ...

На блоках харчування іноді зустрічаються написи типу "noise killer" (або "w / noise killer"), що це означає? "Будеш шуміти - бережися!" А якщо серйозно, то ця назва спеціальної технології. Працює дана система так: при температурі до +35 С вентилятор обертається з мінімальною швидкістю, і його практично не чутно. Коли температура зростає до +50 С, обороти вентилятора збільшуються до максимальної величини і не знижуються до зниження температури.

Харчування - гарне і не дуже

Тепер нас цікавить, якої потужності блок живлення необхідний для тієї чи іншої купи комп'ютерного заліза? Е-е-е ... мабуть, якщо комп'ютер у вас - Р 200 ММХ, то відповідно, 200 ват, якщо Р4 1000 - 1 кВт (жарт).

А ось якщо говорити серйозно, то потрібно приблизно підрахувати суму потужностей споживання всіх девайсів, встановлених в корпусі (наприклад, на вінчестерах і приводах зазначені струми споживання по ланцюгах +5 вольт і + 12 вольт).

Ось приблизні (повторюю - ПРИБЛИЗНІ!) Величини:

1) процесор - 75-80 Вт;
2) VRM материнки - 10 Bт;
3) Chipset материнки - 10 Bт;
4) компоненти на МВ - 5 Вт;
5) AGP-відеокарта - 20 Вт;
6) PCI SB - 5 Вт;
7) CD-ROM - 5 Вт;
8) HDD IDE 7200 об. / Хв. - 10 Вт;
9) PSU - 60 Вт;
10) SDRAM - 5 Вт.
Разом: приблизно 210 Вт.

Але ж додатково можуть бути встановлені наступні пристрої:

11) RIMM 2 модуля - 10 Вт;
12) PCI-карта - 5 Вт;
13) CD-RW - 10 Вт;
14) DVD-ROM - 7 Вт;
15) SCSI HDD 15 000 об. / Хв. - 25 Вт.

І після встановлення цих самих додаткових пристроїв споживана потужність досить збільшиться і досягне 252 Вт (з урахуванням вирахування IDE HDD і SDRAM). Таким чином, БП 250 Вт буде працювати на межі.

Слід врахувати, що на БП вказана пікова потужність, тобто реальна приблизно в 1,4 рази нижче.
Тому потрібно брати блок живлення потужніший рази в півтора - для забезпечення запасу на майбутнє. І не думайте, що якщо у вас апгрейд не передбачається найближчим часом, то вас це не торкнеться. Ще як торкнеться, повірте. Адже блоки живлення, як і ми з вами, старіють і перестають видавати максимально можливу потужність.

І ще: не можна відібрати від блоку живлення максимальну потужність по одному-двом каналам, навіть якщо не задіяти інші (а ви про це хіба не знали?). Максимальна потужність для 300-ватного БЖ по ланцюгах +12 В, +5 В, +3,3 В не може перевищувати 180 Вт, причому якщо по одному каналу споживається 180 Вт, то по іншому повинна відбиратися потужність не більше 100 Вт.

Якщо ж комусь знадобиться більш детальна інформація, нехай подивиться дані для розробників за адресою: www.formfactors.org/developer/specs/atx/
ATX12V_PS_1_1.pdf і переконається сам.

А чим же може загрожувати комп'ютера недостатня потужність блоку живлення? Невже він відразу згорить? Ні, в разі надмірного перевантаження повинна спрацювати схема захисту, і БП просто не запуститься. Тільки ось захист - річ така ... своєрідна. Припустимо, що машина заводиться і працює, але чи все так благополучно? Дуже навіть може бути, що немає.

Наслідки можуть бути самими різними. Наприклад, вельми сумними для жорстких дисків - згадайте хоча б історію з "дятлами". Справа в тому, що короткочасне зниження напруги харчування жорсткий диск сприймає як команду на відключення і починає паркувати головки.

Коли рівень напруги відновлюється, диск знову включається і починає розкручувати "млинці". А напруга в наших мережах може стрибати постійно ... Уявляєте, що може статися?

Також можуть відбуватися малозрозумілі збої в роботі програм. У деяких випадках при інтенсивній роботі (в сенсі, грі в Unreal Tournament і подібних) можуть спостерігатися глюки на екрані. Неякісний блок живлення при аварійній ситуації (підвищення напруги на виході) може вивести з ладу материнську плату і відеокарту ... (У багатьох дешевих БЖ захист від перевищення вихідної напруги є тільки в ланцюзі +5 або +3,3 вольта).

Наприклад, серед ремонтників цим "славляться" блоки живлення GreenWood.

Старіння блоку живлення швидше помітять ті, хто не користується блоками безперебійного живлення - "осідання" і "кидки" мережевої напруги для них будуть дуже чутливими.

Довіряй але перевіряй

Припустимо, є підозри на те, що напруги на виході блоку живлення не відповідають нормам. Як це можна перевірити, причому бажано без додаткових приладів і витрат?

Для цих цілей краще підходять ті програми моніторингу, які вміють малювати діаграми (осцилограми) вихідних напруг БЖ і напруг стабілізаторів, встановлених на материнській платі. Справа в тому, що програми, які видають дані про напруги тільки в "цифровому" (числовому) виді, не дозволяють побачити наявності незначних (або короткочасних) коливань напруги (хіба тільки коливання ці будуть дуже вже великими).

Наприклад, це програма PC Alert III фірми Micro-Star, що поставляється з материнськими платами. Але, на жаль, з платами інших виробників вона працювати, швидше за все, не буде. (Примітка: при роботі цієї програми з деякими версіями BIOS спостерігається нахабна брехня з приводу температури, але діаграми напруг малюються нормально.)

На цих діаграмах добре видно викиди і провали напруг, що призводять (або можуть призвести) до збоїв в роботі. У разі хорошого блоку живлення ці лінії майже прямі, коли ж напруга на виході неякісного блоку живлення нестабільно, що малюються лінії будуть більше схожі на кардіограму. (На скріншоті лінія нестабільної напруги видно дуже добре.)

Слід зазначити, що для перевірки ЯКОСТІ напруги стрілочні вимірювальні прилади підходять не завжди - у них велика інерційність в показаннях. А осцилограф занадто хитрий прилад, щоб бути в наявності в кожному будинку ...

Якщо ж він все-таки є, то методика вимірювань описана, наприклад, в документі під назвою ATX / ATX12V Power Supply Design Guide v1.1 (формат PDF, розмір близько 150 кбайт), що знаходиться за вказаною вище адресою URL.

Якщо є необхідність заміряти величини напруг на виходах БП, дивіться малюнок 1 на попередньому розвороті. На ньому показані основний роз'єм живлення і два додаткових. А коли ви боїтеся помилитися з номерами контактів, орієнтуйтеся по кольоровому маркуванню проводів - при виготовленні блоків живлення, в принципі, виробники повинні дотримуватися рекомендацій розробника.

А розробник вимагає маркувати дроти в джгутах харчування не аби як, а згідно з таблицею "Основний роз'єм живлення".

Основний роз'єм живлення№ контактуЛанцюгКолір проводу

1 +3,3 В помаранчевий 2 +3,3 В помаранчевий 3 СОМ чорний 4 +5 В червоний 5 СОМ чорний 6 +5 В червоний 7 СОМ чорний 8 PWR_OK сірий 9 +5 В ліловий 10 +12 В жовтий 11 +3,3 В
(Датчик +3,3 В) помаранчевий (коричневий) 13 -12 В блакитний 13 СОМ чорний 14 PS_ON # зелений 15 СОМ чорний 16 СОМ чорний 17 СОМ чорний 18 -5 В білий 19 +5 В червоний 20 +5 В червоний

Деяким особливо везучим товаришам може попастися в руки блок живлення з дивним, абсолютно незрозумілим роз'ємом, який не підходить до жодного з'єднувачу на материнській платі. Якщо таке трапиться, то не лякайтеся і вже тим більше не кидайтеся його ампутувати.

Це може бути необов'язковий джгут з хвостом, зображеним на малюнку 2, який служить для подачі інформації від датчиків вентилятора на системну плату, що забезпечує контроль швидкості обертання і температури повітря.

Сигнал FanM є вихід типу "відкритий колектор" від тахометричного датчика вентилятора блоку живлення, який виробляє два імпульсу на кожен оборот ротора. Сигнал FanC призначений для управління швидкістю вентилятора шляхом подачі напруги в діапазоні 0 ... + 12 вольт при струмі до 20 мА.

Якщо рівень напруги вище +10,5 вольт, вентилятор працює на максимальній швидкості. Рівень нижче +1 вольт означає запит від системної плати на зупинку вентилятора. Проміжні значення рівня дозволяють плавно регулювати швидкість.

Усередині БП рівень сигналу підтягується (за вуха ...) до рівня +12 вольт, і якщо додатковий роз'єм залишити висіти в повітрі, вентилятор завжди буде працювати на максимальній швидкості. На додатковому роз'ємі також є контакти 1394V (+) і 1394R (-) ізольованого від схемної землі джерела напруги 8-48 вольт для живлення пристроїв шини IEEE-1394 (FireWire). Ланцюг +3,3 V Sense служить для подачі сигналу зворотного зв'язку стабілізатору напруги +3,3 вольта.

Від гвинта!

Що стосується вентилятора в блоці живлення - тут можливі найрізноманітніші варіанти: від найдешевших на підшипниках ковзання до навернених кулькових з тахометричними датчиками. Напрямок руху повітря через БП змінювалося з часом і конструкторської думки: спочатку повітря видували зсередини корпуса БЖ, потім (помилково, чи що?) Вдувати всередину, тепер знову вентилятори працюють на "витяжку".

Випадок з практики: блок живлення (формату АТ) працює довільне час, потім відключається. Після охолодження знову деякий час (невелике) працює. Пошуки несправної деталі в цьому випадку скрутні, адже "плаваюча" несправність - одна з найважчих.

Пропаювання ВСІХ пайок нічого не дала. Замінювати всі деталі на платі за однією - заняття для мазохістів, крім цього, потрібно мати точно такі ж справні. Довелося вирішити проблему іншим шляхом: розгорнути вентилятор так, що він став дути всередину, на деталі блоку живлення. "Напади" припинилися.

Воістину, винахідлива душа російська! Але вам-то, напевно, не хочеться мати справу з такими кричущими прикладами з власної практики? А що б цього не сталося, будьте шкідливим і прискіпливим при виборі свого корпусу і його головною начинки - блоку живлення. І нехай буде з вами справний Power Supply!

додатковий з'єднувач
для блоків з великими вихідними струмами№ контактуЛанцюгКолір проводу

1 СОМ чорний 2 СОМ чорний 3 СОМ чорний 4 +3,3 В помаранчевий 5 +3,3 В помаранчевий 6 +5 В червоний

Роз'єм живлення +12 вольт
(АТС для живлення систем з Р4)№ контактуЛанцюгКолір проводу

1 СОМ чорний 2 СОМ чорний 3 +12 В жовтий 4 +12 В жовтий

Кольори проводів на додатковому роз'єміЛанцюгКолір проводів

+3,3 В Sense білий з коричневими смужками FanC білий з синіми смужками FanM білий 1394V білий з червоними смужками 1394R білий з чорними смужками

джерело: http://www.computery.ru/upgrade/