Наши партнеры ArtmMisto
Запобіжні заходи.
Ремонт імпульсних БП, досить небезпечне заняття, особливо якщо несправність стосується гарячої частини БП. Тому робимо все вдумливо і акуратно, без поспіху, з дотриманням техніки безпеки.
Силові конденсатори можуть тривалий час тримати заряд, тому не варто торкатися до них голими руками відразу після відключення живлення. Ні в якому разі не варто торкатися до плати або радіаторів при підключеному до мережі блоці живлення.
Для того щоб уникнути феєрверку і зберегти ще живі елементи слід впаяти 100 ватяну лампочку замість запобіжника. Якщо при включенні БП в мережу лампа спалахує і гасне - все нормально, а якщо при включенні лампа запалюється і не гасне - десь коротке замикання.
Перевіряти блок живлення після виконаного ремонту слід далеко від легкозаймистих матеріалів.
Інструментарій.
- Паяльник, припій, флюс. Рекомендується паяльна станція з регулюванням потужності або пара паяльників різної потужності. Потужний паяльник знадобитися для випоювання транзисторів і діодних зборок, які знаходяться на радіаторах, а так само трансформаторів і дроселів. Паяльником меншої потужності паяется різна дрібнота.
- Відсмоктування для припою і (або) обплетення. Служать для видалення припою.
- викрутка
- Бокорізи. Використовуються для видалення пластикових хомутів, якими стягнуті дроти.
- мультиметр
- пінцет
- Лампочка на 100Вт
- Очищений бензин або спирт. Використовується для очищення плати від слідів пайки.
Пристрій БП.
Трохи про те, що ми побачимо, розкривши блок живлення.
Внутрішнє зображення блоку живлення системи ATX
A - діодний міст, служить для перетворення змінного струму в постійний
B - силові конденсатори, служать для згладжування вхідної напруги
Між B і C - радіатор, на якому розташовані силові ключі
C - імпульсний трансформатор, служить для формування необхідних номіналів напруги, а також для гальванічної розв'язки
між C і D - радіатор, на якому розміщені випрямні діоди вихідних напруг
D - дросель групової стабілізації (ДГС), служить для згладжування перешкод на виході
E - вихідні, фільтруючі, конденсатори, служать для згладжування перешкод на виході
Терморегулятори роз'єму 24 pin і вимір напруг.
Знання контактів на роз'ємі ATX нам знадобиться для діагностики БП. Перш ніж приступати до ремонту слід перевірити напругу чергового живлення, на малюнку цей контакт відзначений синім кольором + 5V SB, зазвичай це фіолетовий провід. Якщо вартівня в порядку, то слід перевірити наявність сигналу POWER GOOD (+ 5V), на малюнку цей контакт позначений сірим кольором, PW-OK. Power good з'являється тільки після включення БП. Для запуску БП замикаємо зелений і чорний провід, як на картинці. Якщо PG присутній, то, швидше за все блок живлення уже запустився і слід перевірити інші напруги. Зверніть увагу, що вихідні напруги будуть відрізнятися в залежності від навантаження. Так, що якщо побачите на жовтому дроті 13 вольт, не варто турбуватися, цілком ймовірно, що під навантаженням вони стабілізуються до штатних 12 вольт.
Якщо у вас проблема в гарячій частині і потрібно виміряти там напруги, то всі виміри треба проводити від загальної землі, це мінус діодного моста або силових конденсаторів.
Візуальний огляд.
Перше, що слід зробити, розкрити блок живлення і провести візуальний огляд.
Якщо БП запорошений вичищаємо його. Перевіряємо, чи крутиться вентилятор, якщо він стоїть, то це, швидше за все і є причиною виходу з ладу БП. В такому випадку слід дивитися на діодні збірки і ДГС. Вони найбільш схильні до виходу з ладу через перегрів.
Далі оглядаємо БП на предмет згорілих елементів, що потемніло від температури текстоліту, спучених конденсаторів, обвугленою ізоляції ДГС, обірваних доріжок і проводів.
Первинна діагностика.
Перед розкриттям блоку живлення можна спробувати включити БП, щоб напевно визначитися з діагнозом. Правильно поставлений діагноз - половина лікування.
несправності:
- БП не запускається, відсутня напруга чергового живлення
- БП не запускається, але чергове напруга присутня. Немає сигналу PG.
- БП йде в захист,
- БП працює, але смердить.
- Завищені або занижені вихідні напруги
Запобіжник.
Якщо ви виявили, що згорів запобіжник, не поспішайте його міняти і включати БП. У 90% випадків вилетів запобіжник це не причина несправності, а її наслідок. В такому випадку в першу чергу треба перевіряти високовольтну частину БП, а саме діодний міст, силові транзистори і їх обв'язку.
варистор
Завданням варістора є захист блоку живлення від імпульсних перешкод. При виникненні високовольтного імпульсу опір варистора різко зменшується до часткою Ома і шунтирует навантаження, захищаючи її і розсіюючи поглинену енергію у вигляді тепла. При перенапруженні в мережі варістор різко зменшує свій опір, і збільшеним струмом через нього випалюється запобіжник. Інші елементи блоку живлення при цьому залишаються цілими.
Варистор виходить з ладу через стрибки напруги, викликаними наприклад грозою. Так само варистори виходять з ладу, якщо помилково ви переключили БП в режим роботи від 110в. Що вийшов з ладу варістор зазвичай визначити не складно. Зазвичай він чорніє і розколюється, а на навколишніх його елементах з'являється кіптява. Разом з варистором зазвичай перегорає запобіжник. Заміну запобіжника можна робити тільки після заміни варистора і перевірки інших елементів первинної ланцюга.
Діодний міст
Діодний міст являє собою діодні збірку або 4 діода стоять поруч один з одним. Перевірити діодний міст можна без випоювання, продзвонивши кожен діод в прямому і зворотному напрямках. У прямому напрямку падіння струму повинно бути близько 500мА, а в зворотному звониться як розрив.
Діодні збірки вимірюються в такий спосіб. Ставимо мінусовій щуп мультиметра на ніжку збірки з відміткою «+», а плюсовим щупом продзвонювати в напрямку зазначених на зображенні.
конденсатори
Що вийшли з ладу конденсатори легко визначити по опуклим кришок або по витеклих електроліту. Конденсатори замінюються на аналогічні. Допускається заміна на конденсатори трохи більші за ємності і напруги. Якщо з ладу вийшли конденсатори в ланцюзі чергового живлення, то блок живлення буде включатися з n-ого рази, або відмовиться включатися зовсім. Блок живлення з вийшли з ладу конденсаторами вихідного фільтра буде вимикатися під навантаженням або так само повністю відмовиться включатися, буде йти в захист.
Іноді, висохлі, деградовані, конденсатори виходять з ладу, без будь-яких видимих пошкоджень. В такому випадку слід, попередньо випаявши конденсатори перевірити їх ємність і внутрішні опір. Якщо ємність перевірити нічим, міняємо все конденсатори на свідомо робочі.
резистори
Номінал резистора визначаться по кольоровому маркуванню. Резистори слід міняти тільки на аналогічні, тому що невелика відмінність в номіналах опору може привести до того, що резистор буде перегріватися. А якщо це підтягаючий резистор, то напруга в ланцюзі може вийти за межі логічного входу, і ШІМ НЕ буде генерувати сигнал Power Good. Якщо резистор згорів в вугілля, і у вас немає другого такого ж БП, щоб подивитися його номінал, то вважайте, що вам не пощастило. Особливо, це стосується дешевих БП, на які, практично не можливо дістати принципових схем.
Діоди і стабілітрони
Перевіряються прозвонкой в обидві сторони. Якщо звонятся в обидві сторони як К.З. або розрив, то чи не справні. Згорілі діоди слід міняти на аналогічні або подібні по характеристикам, увагу звертаємо на напругу, силу струму і частоту роботи.
Транзистори, діодні збірки.
Транзистори і діодний зборки, які встановлені на радіатор, найзручніше випоювати разом з радіатором. У «первинці» знаходяться силові транзистори, один відповідає за чергове напруження, а інші формують робочі напруги 12в і 3,3в. У вторинному ринку на радіаторі знаходяться випрямні діоди вихідних напруг (діоди Шотткі).
Перевірка транзисторів полягає в "хребці" р-п-переходів, також слід перевірити опір між корпусом і радіатором. Транзистори не повинні замикати на радіатор. Для перевірки діодів ставимо мінусовій щуп мультиметра на центральну ногу, а плюсовим щупом тикаємо в бічні. Падіння струму повинно бути близько 500мА, а в зворотному напрям повинен бути розрив.
Якщо все транзистори і діодні збірки виявилися справні, то не поспішайте запаювати радіатори назад, тому що вони ускладнюють доступ до інших елементів.
ШІМ
Якщо ШІМ візуально не пошкоджений і не гріється, то без осцилографа його перевірити досить складно.
Простим способом перевірки ШІМ, є перевірка контрольних контактів і контактів харчування на пробій.
Для цього нам знадобитися мультиметр і дата шитий на мікросхему ШІМ. Діагностику ШІМ слід проводити, попередньо випаявши її. Перевірка проводиться прозвоном наступних контактів щодо землі (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Якщо між одним з цих контактів і землею опір вкрай мало, до десятків Ом, то ШІМ під заміну.
Дросель групової стабілізації (ДГС).
Виходить з ладу через перегрів (при зупинці вентилятора) або через прорахунки в конструкції самого БП (приклад Microlab 420W). Згорілий ДГС легко визначити по потемнілого, що лущиться, обвугленому ізоляційному лаку. Згорілий ДГС можна замінити на аналогічний або змотати новий. Якщо ви вирішите змотати новий ДГС, то слід використовувати нове ферритові кільце, тому що з перегрів старе кільце могло піти по параметрам.
Трансформатори.
Для перевірки трансформаторів їх слід попередньо випаять. Їх перевіряють на короткозамкнені витки, обрив обмоток, втрату або зміна магнітних властивостей осердя.
Щоб перевірити трансформатор на предмет обриву обмоток досить простого мультиметра, інші несправності трансформаторів визначити набагато складніше і розглядати їх ми не будемо. Іноді пробитий трансформатор можна визначити візуально.
Досвід показує, що трансформатори виходять з ладу вкрай рідко, тому їх потрібно перевіряти в останню чергу.
Профілактика вентилятора.
Після вдалого ремонту слід провести профілактику вентилятора. Для цього вентилятор треба зняти, розібрати, почистити і змастити.
Відремонтований блок живлення слід тривалий час перевірити під навантаженням.
Прочитавши цю статтю, ви самостійно зможете зробити легкий ремонт блоку живлення, тим самим заощадивши пару монет і позбавити себе від походу в сервіс або магазин.
