Як обслужити болгарку своїми руками

1. Чек-лист необхідних робіт при обслуговуванні болгарок:
2. Чистка болгарки при профілактичної розбиранні
3. Перевірка підшипників
4. заміна підшипників
5. Конічна пара - місця, на які варто звернути увагу:
6. Поради при складанні УШМ

Наши партнеры ArtmMisto

Робота інструментом мені приносить задоволення, керуюся правилом: "хочеш зробити добре - зроби САМ!" Даний пост, швидше за мої замітки, так би мовити пам'ятка і чек-лист необхідних робіт при обслуговуванні, які можуть бути корисні не тільки мені ... Стаття сформована на моєму особистому досвіді і знаннях підкреслених у авторитетних джерелах, так що на звання гуру або єдино правильного думки я не претендую.

Профілактика - всьому голова!)) Своєчасне обслуговування інструменту, я думаю вже не для кого не є новиною, економить гроші і мінімізує ймовірність раптової поломки і ряду незручностей.

Міркую за аналогією з медициною: "головне не нашкодь!" Спочатку, правильно усвідомити варіант результату власноручного ремонту як останнього для даного інструменту, тобто усвідомити ризики і готовність на придбання нової болгарки, але це за найнесприятливіших обставин. Оскільки як і в будь-якому іншому справі, є ряд нюансів і тонкощів, без досвіду дуже не складно допустити помилки, які приведуть до додаткових витрат на запчастини або взагалі виведуть з ладу кілька дорогих вузлів, які роблять ремонт нерентабельним. З іншого ж боку, далеко не всі майстерні по ремонту - панацея. Професіоналів і хороших майстрів не багато, а ось негативний "осад" після звернення в сервісний центр, далеко не рідкість. Ось якраз пост, в якому я максимально постараюся висвітлити ті знання і поради, які можуть допомогти при самостійному обслуговуванні та ремонті болгарок.

Чек-лист необхідних робіт при обслуговуванні болгарок:

1. розбирання
   • зняття щіток
   • Зняття фланця корпусу редуктора
   • Процедура відключення корпусу редуктора з ротором від корпусу двигуна
   • Зняття провідної шестерні з ротора. Витяг вала ротора з підшипника корпусу редуктора
2. Частка внутрішнього простору, деталей і зовнішніх поверхонь корпусів
3. Перевірка залишкового тіла графітових щіток
   • * Заміна *
     • чистка шахти щіткотримачів
     • чистка і профілактика поверхні ламелей колектора
     • заміна щіток на нові
4. дефектовка редуктора
   • огляд стану профілю зубів. Огляд на момент втрат фрагментів і відколів зубев конічної пари
   • перевірка графитово-мідної втулки на люфт
   • огляд посадочних місць під шпонку і самих шпонок на валах і шестернях
   • перевірка підшипників на наявність люфтів і мастила
   • * Заміна втулки, підшипників і мастила
5. дефектовка ротора
   • Огляд обмоток ротора і статора на момент межвиткового замикання і слідів перегріву (потемнілі фрагменти, порушення лаковлго покриття)
   • Перевірка підшипників на наявність люфтів і мастила
   • Оцінити стан колектора
6. Огляд проводки на предмет передавлення корпусом або порушення ізоляції. Переконатися в правильного укладання в штани місця. Стан контактних груп
7. Збірка в зворотному розбиранні порядку
8. 2-3 хвилини робота на холостому ходу.

Колекторно-щітковий вузол

Перш ніж почати розбирання болгарки, насамперед знімаються щітки, які притиснуті до колектора пружиною. В іншому випадку, не виключені пошкодження щіток і щектодержателей при добуванні ротора (якоря). Якщо залишок графітового тіла щіток становить менше 50% від нових, має сенс їх замінити.

Старий комплект, із залишком не меньше 30%, варто приберегти в НЗ для подстаховкі. Стануть в нагоді в прикладах довгих пошуків і часу на доставку нового комплекту або Друхів форс-мажорних ситуацій. Якщо щітки не оснащені функцією автостопа ( "постріл або проточка з відповідним штифтом в щіткотримачі") при критичному зносі, найімовірніше призведе до знищення колектора, аж до заміни якоря цілком. Заощадити на щітці НЕМОЖЛИВО!

У випадках крайньої необхідності і неможливості підібрати потрібні за розміром щітки (в категорії описано докладніше) і готовністю коригувати розмір, робіть це правильно !:

1. Якщо і підбирати, то бажано розбіжність лише однієї сторони, краще меншої (ширини).
2. Обробляти абразивним полотном дрібної зернистості (наждачка не крупніше 1000 номерів, щітка дуже тендітна і ламка).
3. Працювати по рівній поверхні (напр. Скло), без притиску. Після кожних декількох циклів рухів, перевіряти розмір штангенциркулем, а також дотримання паралельності площин тіла щітки.

В процесі служби, щітка зношується, залишаючи графитово-вугільний наліт на деталях всього вузла. Як почистити колектор і підготувати його до установки нового комплекту щіток, у мене є окремий пост і відео. Складно переоцінити важливість даної процедури.

Також, варто приділити увагу шахтам щіткотримачів. Шар з графітових частинок і пил, ускладнює номінальне просування, що може служити "зависанням" щітки, викликаючи порушення контакту про колектор, супроводжуване підвищеним іскрінням, аж до переривання ланцюга, тобто зупинкою двигуна, а в окремих випадках і вигоранням ламелей і відомого результату якоря. Очищення, займає всього пару хвилин. Якщо шахта злегка забруднена, то буде досить сухий дрантя (зручно використовувати як напрямну маленьку плоску викрутку, край якої в декілька шарів обмотаний ганчір'ям). Іноді варто додатково використовувати спирт, на ганчір'я;)

Чистка болгарки при профілактичної розбиранні

Практично будь-який механізм, любить: ласки, ЧИСТОТУ і мастила! Інструмент в цілому, а болгарка зокрема не виняток. Першим пунктом після розбирання, саме чистка! В ідеальному варіанті служить: стиснене повітря і продувальна насадка для компресорів, що прискорює і спрощує процес. Більш того, варто враховувати, що основна охолодження болгарки, відбувається через зазор між якорем і статором (ну там як раз зазвичай відносно чисто) і штіхнованний каркас ротора між обмоток від колектора. Виходить гаряче повітря через отвори корпусу редуктора, до слова який, служить теплообмінником (свого роду радіатором), а наліт змащення з пилом і шар різної субстанції на поверхні, погіршує теплообмін.

Наліт пилу і дрібних частинок на обмотках двигуна та інших деталях нутрощів болгарки, позначається на зниженні теплообміну, внаслідок ізолюючих властивостей, що неминуче веде до підвищення робочої температури, аж до перегріву.

ПЕРЕГРІВ - один з найбільш лютих "вбивць" інструменту, на рахунку якого безліч покладених одиниць техніки. Конкуренцію можуть скласти лише: ряди товаришів любителів позичати, застосування інструменту не за призначенням і небажання припиняти роботу, при помінялися звуці, що говорять про технічну несправність

Краще ворог хорошого, або не у всіх в арсеналі є компресор. У таких випадках, можна застосовувати чисту кисть і пилосос із звуженою насадкою для щілин (при чищенні комп'ютерів виручає), причому для збільшення потоку, насадку можна додатково звузити скориставшись малярським або іншим скотчем як тимчасовим заходом. Пензлем піднімає частинки, а сопло пилососа видаляє, в тому числі з важкодоступних місць. Даними пристосували, варто вичистити всі деталі, внутрішні порожнини і поверхні корпусу.

Після особливо-великих робіт (штробленню каналів, роботи з каменем або бетоном і т.д.) рекомендується зовні продувати інструмент (без розбирання) через вентиляційні отвори. Абразивний пил, при проходженні "оголює" обмотки двигуна, знімаючи фрагмент за фрагментом захисне лакове покриття. Багато моделей УШМ, оснащені "броньованим" шаром, яке захищає обмотки, але далеко не все, варто це враховувати. При роботі з металом, особливо при чищенні, металевий пил, володіє струмопровідними властивостями, що заважає адекватної роботи кнопок і регуляторів, а згодом, також впевнено наводять доріжки і контакти їх плат в непридатність. Просунуті моделі МШУ, оснащені фільтрами повітрозабірних отворів або "лабіринтовим" будовою каналів, які запобігають або затримують потрапляння великих часток. Для МШУ, не оснащених фільтрами, можна застосувати лайфхак з одяганням жіночої панчохи на задню частину корпусу закривши повітрозабірні отвори (використовуйте тільки при особливо пильними роботами, тому що це компроміс між утрудненням повітряного потоку і вміст у ньому пилу). Продувайте інструмент також після шліфувальних робіт.

Перевірка підшипників

Для об'єктивної діагностики підшипників, кожен вузол ми розібрали до деталі. Оцінюємо стан за кількома факторами:

• Осьової люфт - для перевірки досить зміщувати зовнішню обойму щодо внутрішньої по діагоналі з одного боку в інший, щодо осі (або навпаки, в залежності від установки), а також паралельно осі.
• Радіальний люфт - зміщайте зовнішню обойму щодо внутрішньої перпендикулярно осі
• Шум при роботі - імпульсним рухом змусити швидко обертатися підшипник, прислухаючись до дефектів.

Навіть при дуже малих відхиленнях від норми, рекомендується замінити підшипники, причому всі одночасно. Дефект, виявлений в вручну, на порядок посилюється при роботі. Замінений новий підшипник, прагне до рівня зносу одно не заміненого підшипника, в рамках одного вала.

У виняткових випадках, коли відсутня люфт (більше номінального), а за всіма ознаками шум з'явився зовсім недавно, подшіпнкікі з металлорезіновимі манжетами (позначаються RS) можна обслужити, замінивши мастило, що трохи відстрочить їх заміну. Манжет можна підчепити голкою або лезом ножа (дуже легко деформуються). Високопронікающей мастилом (WD-40 або аналоги) очистити внутрішні поверхні, продути і покласти нову мастило для підшипників, бажано з кондиціонером металу або ревіталізантом. Кількість мастила також важливо. Недолік веде до зносу, а надмірність до перегріву при роботі (варто закладати, приблизно 1/2 вільного простору). Важливо розуміти відповідальність даної процедури, моментально реагуючи надалі на найменшу зміну звуку роботи.

заміна підшипників

Найімовірніше, всім відомо правило установки підшипників на вал або посадочне місце в корпусах, але я все-таки позначу. Установка на вал, проводиться через внутрішню обойму підшипника проставкой рівного діаметра. Посадка в корпус, навпаки, відбувається через торець зовнішньої обойми також проставкой тоно рівної товщини торця обойми. У противних випадках, ігноруючи ці правила, пошкоджується сепаратор, кульки і доріжки підшипника при установці. Такий підшипник моментально матиме вібрацію, швидкий знос і дуже короткий ресурс служби.

В побутові умови, практично застосовувати торцеві головки, тому що не складно підібрати необхідний діаметр. Запресовуються підшипники короткими ударами невеликою силою через проставлення молотком. Для зняття, настійно рекомендую використовувати спеціальний знімач. Невелика вартість, практично нескінченний ресурс і безумовна користь, 100% виправдовує придбання даного спецінструменту. Якщо знімача немає, тоді можна скористатися двома завзятими пластинами і лещатами, видавлюючи вал.

Амортизатор підшипника, також можна встановити неправильно, після чого відбувається порушення осі установки ротора і як наслідок затираючи про статор з дуже сумними наслідками. Видио Олександра, детально розкриває цю тему.

У ситуаціях, коли користувач болгарки відчайдушний і незважаючи на явні звукові ознаки критичного стану підшипників, продовжує роботу, повністю зношений підшипник може "разсипаться" (сепаратор, потім манжети, а потім і кульки), але не рідкісні й випадки, коли обидві обойми заклинює щодо один одного і обертання відбувається обоймою по посадковому місцю, природно не без наслідків у вигляді збільшеного діаметру. В ідеалі, замінити корпус! Також, іноді виходить підібрати підшипник під "новий" посадковий розмір. І як завжди бюджетне рішення від безвиході. Прі не критичному зносі, ущільнити посадку можна, накерніть алюмінієвий сплав корпус редуктора, але без фанатизму. Враховуйте! наступну Земені підшипника деталь не переживе, 99% під заміну.

Однією з найбільш частих причин поломки лиття корпусу редуктора, наслідок неправильного використання механізму блокування. Переоцінюючи міцність механізму і конструкції ребер жорсткості і товщини лиття, оператори при відкручування оснащення ( "закушені диска") використовують функцію блокування, яка виламує фрагмент металевого корпусу. У таких випадках, має сенс замінити корпус.

Але якщо це в даний момент неможливо з об'єктивних причин, а працездатність відновити потрібно, то не полінуйтеся розібрати редуктор і ретельно вичистити старе мастило замінивши нової (в ній можуть бути металеві фрагменти), оцініть цілісність посадкового місця втулки / підшипника вала, а також, що утворилися отвори необхідно закрити (епоксидною смолою, герметиком або іншим компонентом). В іншому випадку, потрапляючи пил в мастило, створить агресивне середовище, яка нищить механізм, а як наслідок, пріветет до заміни редуктора цілком, ставлячи під сумнів доцільність відновлення болгарки взагалі.

Практично на будь-який УШМ, вал шпинделя оснащений шліцом для утримування ріжковим ключем (тонкий, часто 17 мм). При надмірних навантаженнях при відкручування, настійно РЕКОМЕНДУЮ використовувати даний метод зміни оснащення.

Конічна пара - місця, на які варто звернути увагу:

Цілісність зубів - при тангенціальному профілі (похилий), втрата фрагмента одного зуба не критична, тобто працювати буде, але в ідеалі, замінити, особливо пари з прямими зубами. Зверніть увагу на знос поверхні зубів. Згодом, зуб "витягується", загострюючись до верхівки. Краї зазвичай працюють менше, можна грубо оріентіроватся на них. Такі дефекти супроводжуються підвищеним шумом при роботі.

Як варіант бюджетного рішення (ТИМЧАСОВОГО, хоча вічного взагалі немає нічого ...), я практикую зміну установки шайби розбігу з верхньої частини (під стопорним кільцем) в нижню (під планетарну шестерню). Дана дія, зменшить зазор між відомою і провідною шестернями, чим збільшує пляму контакту. В деякий болгарках, особливо у Bosch, між фланцем і корпусом редуктора, є металііческая прокдадка (товщинною кілька десятих доль мм), прибравши її, досягається той же ефект.

Паз під шпонку. З-часом, з'являється знос шпонки, вала і посадкового отвору великий шестерні. Номінальний зазор повинен бути в межах декількох десятих мм (так званий теплової). Перевіряється просто, надетау на валу шестерню, круговими рухами з боку в бік. Зазвичай, першою зношується сама шпонка і досить замінити копійчану деталь. Але варто уважно вивчити і пази на шестерні і валу. Прізамене підшипника вала шпинделя в фланці корпусу, також рекомендую перевірити стан міднографітові втулки, яка також відповідає за співвісність механізму і номінального положення вала шпинделя. Знятий вал, зручно встановити у втулку і використовувати в якості важеля, оцінити знос. На "холодну", втулка завжди має невеликий тепловий зазор (близько 0,1-0,4 мм), кторой частково зменшується при робочої температури (особливість міднографітові втулок , В категорії описано докладніше). Якщо зсув валу у втулці помітно перевищує діапазон, заміна в даній ситуації (розібраний механізм і відбувається заміна мастила і підшипника вала) буде більш ніж доречною, враховуючи низьку ціну втулки.

При складанні корпусу редуктора і установки фланця, варто провернути механізм за вал шпінтеля. Дана дія виключає потрапляння "зуб на зуб". В іншому випадку, закручуючи гвинтами фланець, буквально пресом можна видавити фрагменти алюмінієвого сплаву корпусу. Також, що не перезатягівайте гайку фіксуючу провідну шестерню, в силу напрямку обертання, вона прагне до самозатягування в більшості болгарок з тангенціальним профілем зубів (косі)

Мастило рекомендується замінити, саме замінити а не додати або частково поміняти (це як поміняти брудні шкарпетки з лівої на праву ноги або навпаки). Інтервалом, на який легко орієнтуватися: дві заміни щіток - заміна мастила. Напевно всім відомо, при зносі мастило втрачає свої властивості, і механізм буде зношуватися швидше. Також, результатом будь-якої роботи редуктора - металева мікростружка. Конструкція корпусу не герметична, дрібний пил також проникає і осідає в мастилі, що в сумі створює абразивную середу, а вона свою роботу виконує на всі 100%, нещадно зношує навіть самий високоякісний загартований метал. Варто ретельно вичистити залишки старого мастила з усіх поверхонь, що не лінуючись дістатися до важкодоступних місць. Фрагмент відколоти зуба, стопорного кільця, шпонки, корпусу і т.д. і вищезгаданий абразив, може змішатися в нову мастило і буде прикро, коли така дрібниця як маленький фрамент, потрапивши між зубьмі конічної пару, завдасть непоправної шкоди.

Мастило Варто купуваті, керуючий рекомендаціямі виробника (в інтрукціі до болгарки або сайті виробника ...), в більшості віпадків буде Доречний мастило на літієвої Основі. Особисто я, в механізм редуктора збираю на висококонсістентую пластичне мастило на літієвої основі NL Gi 2 для високоспритних зубчасті передач. Вона липка, ніж утримується на плямі контакту, навіть при високих температурах, що не стікаючи як більшість аналогів. Сучасний ринок пропонує безліч варіантів, кожен знайде відповідний під свої вимоги. Також керуйтеся правилом "золотої середини" для визначення кількості мастила (недолік веде до зносу, а надмірність до перегріву при роботі (варто закладати, приблизно 1/2 вільного простору))

Поради при складанні УШМ

Можливо це банально або занадто поверхово, але все-ж. Перед роботою, я скачую на смартфон або ноутбук оригінальну "вибух-схему" даної моделі, не завадить. При розбиранні незнайомого раніше механізму або пристрою, металовироби які не завадять в подальшому, я розміщую в штатні для них місця, якщо це можливо. Для інших ситуацій, використовую кілька ємностей, групуючи металовироби і дрібні деталі по вузлах і частинам. У процесі розбирання, згідно з порядком зняття деталей, укладаю сосоответствующім порядком на вільний край верстата. Такі лінії, визначають черговість при складанні. Також, перед оключеніем таких компонентів як кнопки, регулятори, статори і т.п., де велика ймовірність порушити правильність підключення, перед зняттям, фотографую на телефон для "шпаргалки", також можна промаркувати пари сполук. Ці рішення, неодноразово економили мені час і нерви, а знайшлися у вигляді правильно зроблених висновків, аналізуючи свої помилки, але ви мудріші і навчитеся на моїх.

Після складання, я фіксую кнопку запуску і кладу на рівну гладку поверхню працюючу болгарку на пару хвилин. На холостому ходу, щітки правильно притруться до колектора, прийнявши його фору окружності, поверхня ламелей остаточно сформується, кульки нових підшипників притруться зі своїми доріжками, а тепла мастило рівномірно розподілиться по всіх поверхнях. По поведінці працюючої УШМ на поверхні, можна судити про вібрації. Переміщається болгарка, дає знати про вібрації, а рівно працює +/- на статичному місці, про мінімальний битті, тобто гуд) Також, після цього випробування, повинен нормалізуватися звук роботи, інакше необхідно шукати проблему і перевірити правильність свого ремонту.

Насправді, роботи по обслуговуванню болгарки, займають не багато часу (як навіть прочитати весь цей пост), з урахуванням того, що все необхідне в наявність. Але кожна витрачена хвилина, воздасться з ториця.

Мудрості поста: "Своєчасна профілактика - відстрочує ремонт", "Не впевнений не берися", "Хочеш зробити добре - роби сам", "Краілово - тягне до Попадалово", "Старайся робити ідеально, погано воно само виходить", "Зекономлені гроші - зароблені "