Створення панорам від А до Я. Глава 2. Техніка.

1. 1. Вимоги, що пред'являються до техніки, що використовується для зйомки панорам
2. Програмне забезпечення для створення панорам
3. Комп'ютер для збірки панорам
4. попередній випуск

Наши партнеры ArtmMisto

Не минуло багато часу, а я підготував продовження своєї панорамної абетки. В попередньому випуску мною були розглянуті теоретичні питання і основні помилки, які роблять новачки при освоєнні панорамного справи. Необхідний відгук і велике число відгуків я отримав, тому нова стаття не змусила себе чекати. Окрема подяка передплатникам з Google+, задавали питання і ставили свої вагомі +1. Новий випуск сформований з урахуванням ваших запитань і побажань.

У другій частині ви дізнаєтеся:

1. Вимоги, що пред'являються до техніки, що використовується для зйомки панорам
2. Програмне забезпечення, яким я користуюся
3. Комп'ютер для збірки панорам

Перш ніж приступити до викладу матеріалу, дозволю собі дати вам пораду: ніколи не виконуйте вказівки сліпо. Наприклад, я вам кажу: «Зробіть те і це, з такими-то параметрами», а ви не просто повторіть мої дії, а спробуйте на кожному кроці поекспериментувати, тільки тоді ви зрозумієте, чому в дійсності я раджу чинити так, а не інакше . Досвід безцінний.

Також введу кілька понять, щоб в майбутньому не виникало плутанини.

Панорама - зображення, створене шляхом об'єднання кількох зображень на основі подібності їх окремих частин.

Зеніт - верхня частина панорами, розташована строго над камерою

Надир - нижня частина панорами, розташована строго під штативом і по сусідству з ним

Сферична панорама - панорама, зібрана з декількох зображень, що охоплюють кут огляду 360 градусів по горизонталі і 180 по вертикалі. Іншими словами, це зображення, яке, будучи «згорнуто» вами в сферу по строго певним правилам, не утворює швів і стиків. Строго кажучи, цей термін не зовсім коректний. Правильніше буде називати таку панораму еквідистантним, але це слово ще складніше для запам'ятовування. Тому давайте домовимося і не будемо плутатися. Панорамні програми за замовчуванням створюють сферичні панорами саме в ректілінейной проекції, а вже згодом за допомогою іншого спеціалізованого софту створюється версія, придатна для перегляду в інтернеті у форматі flash або html5.

Циліндрична панорама - панорама, позбавлена зеніту і надира. Строго кажучи, геометрично циліндрична панорама відрізняється від сферичної, позбавленої верхньої та нижньої частини. Не плутайте їх.

Плоска панорама - вільний термін, який я використовую для визначення будь-який не сферичної і не циліндричної панорами.

1. Вимоги, що пред'являються до техніки, що використовується для зйомки панорам

фотоапарат

Знімати панорами (як плоскі, так і сферичні) можна абсолютно будь-яким фотоапаратом. Наприклад, ось панорама, знята на мильницю Nikon за 2000 рублів, з рук, без штатива:

Панорама, знята на Nikon Coolpix l16. 8 кадрів.

Але є деякі вимоги, без яких нормальна зйомка панорам незручна, сильно утруднена або взагалі неможлива. Сподіваюся, не потрібно нагадувати, що крім самої камери вам обов'язково потрібен штатив, а в ідеалі ще й панорамний головка?

Яку панорамну головку вибрати?

Для початку я рекомендую обзавестися панорамної головкою Орбіта . Більш докладно про причини цього вибору постараюся розповісти незабаром, в окремій статті.

Вимоги до техніки, призначеної для зйомки панорам

• Ваша камера повинна мати ручний режим (М). Це означає, що ви повинні мати можливість виставляти тривалість витримки і розмір діафрагми вручну.
• У вашій камері повинен бути пункт відключення авто ISO *
• У вашій камері обов'язково повинна бути можливість вибору балансу білого *
• У вашій камері повинна бути можливість блокування автофокусу (ручне фокусування)
• Ваш штатив повинен бути здатний не тільки утримати камеру

* докладніше див. наступний випуск панорамної азбуки

В іншому випадку неминуче виникнуть певні проблеми. Якщо неможливо заблокувати витримку, діафрагму і світлочутливість (ISO), то ваші кадри неминуче будуть по-різному проекспоновані, просто один буде яскравіше, інший темніше. Про наслідки такого явища я писав у попередній статті: Третя причина невдач .

Що стосується балансу білого, то тут та ж сама історія: якщо він не заблокований, то ваші кадри можуть мати різну колірну температуру, і у панорамних композиціях вийде колірна каша. Про баланс білого можна не піклуватися тільки якщо ваша камера підтримує зйомку в RAW, і ви не нехтуєте їй.

Баланс білого: Правильний, Хмарно, Лампи денного світла

Якщо ж у вашій камері не відключається автофокус, то при складанні панорам також виникнуть проблеми: при кожному новому кадрі камера буде фокусуватися на різних об'єктах, а це означає що при пошуку схожих областей (див. Попередній випуск) у генератора контрольних точок неминуче виникнуть проблеми. Ну подумайте самі: на одному кадрі дерево різке, а ліс позаду розмитий, а на іншому кадрі дерево розмито, а ліс позаду різкий. Природно, програма не побачить явного подібності і не зможе досить точно розставити крапки. Але - по секрету скажу, - це ще півбіди, адже точки можна розставити і вручну. Насправді, проблема ширша, і про це багато (навіть досвідчені панорамщікі) не здогадуються.

Так все ж, чому потрібно відключати автофокус?

Справа в тому, що при фокусуванні фокусна відстань об'єктива (простою мовою, збільшення) не залишається однаковим. Воно нехай незначно, але змінюється. Погляньте на приклад нижче:

Камера була встановлена ​​на штативі перед монітором на відстані 150 см. Спочатку я сфокусував камеру на відстані 100 см від камери (тобто до об'єкта), потім сфокусувався точно на моніторі, після цього на відстані 200, 300 см і на нескінченності. Зум я не крутив! Ви можете помітити, що при зміщенні відстані фокусування об'єкт ставав менше. Причому навіть у разі незначного зсуву фокусування пропорції об'єктів змінюються дуже відчутно! Це вам не жарти. Такого панорамний програма вам не пробачить. Саме тому, сфокусувавшись один раз, ви обов'язково повинні вимкнути автофокус. А якщо він у вас не відключається, то біда. Але ми-то не впадаємо, правда?

Що робити, якщо вам не пощастило, у вас тільки мильниця, і автофокус на ній відключити неможливо? Рішень два:

1. Знайдіть у себе в меню режим «панорама«. У цьому режимі камера, швидше за все, застосує до всіх кадрів такі ж параметри фокусування, витримки, діафрагми і ISO, як в першому кадрі. Цей метод має свій недолік: якщо в першому кадрі виявився яскравий об'єкт (наприклад, Сонце), то камера застосує параметри цього кадру до всіх інших, і ви отримаєте занадто темні знімки. І навпаки, якщо ви почали свою панораму з темно-зеленого дерева на густою трав'янистою галявині, то подальші кадри з яскравим небом або Сонцем виявляться випалено-білими. Мораль: намагайтеся починати панораму з нейтрального по яскравості кадру, без яскравих джерел світла і темних ділянок. Важливе зауваження! Я не маю на увазі режим, якому камера сама склеює панораму (такі вже є в багатьох аматорських мильницях), і виглядає все це жахливо, читайте інструкцію.
2. Є і другий спосіб вирішення проблеми з автофокусом, яким я користувався при зйомці панорам своїм дешевим мильнічний Никоном (див. Початок статті): всі параметри виставлені в ручному режимі, а при фокусуванні я спочатку навожу камеру на максимально віддалений об'єкт, фокусируюсь половинним натисненням кнопки, потім повертаю камеру до потрібного мені кадру і «дотискати» кнопку, роблячи знімок. Таким чином я добиваюся фокусування на нескінченність на всіх кадрах.

Що стосується штатива, то, як сказано вище, він повинен не просто тримати камеру, але бути досить стійким щоб не розгойдуватися як соломинка на вітрі. Так, це не так важливо в сонячний день, але, економлячи на штативі, ви в черговий раз доведете прислів'я: «Скупий платить двічі". Бо дуже скоро захочете познімати панорами на світанку і заході, запалився бажанням почати зйомку інтер'єрних панорам, але тут з'ясується, що ваш штатив за 600 рублів здригається від будь-якого чиха того коника, який сидить на його нозі, і кадри на довгій витримці жахливо змащуються.

Бажано, щоб ваш штатив виглядав приблизно так (це одна з найпростіших і дешевих моделей, але вже придатна для використання):

Як зорієнтуватися в штативах? Дуже просто. Хороший штатив не може коштувати менше 2500 рублів, а випущений він відомою фірмою. До відомих можу віднести Manfrotto, Slik, Benro, Giotto, а також ряд трохи менш відомих фірм. Якщо хочете заощадити, не беріть Manfrotto. Наприклад, я користуюся штативом Slik Pro 700DX - відмінна, потужна громадина, якій байдуже землетрус силою 10 балів (жарт, близька до правди). Але давним-давно мною було зроблено велику кількість чудових панорам за допомогою китайського Noname штатива за 1000 рублів, про що я писав у попередній статті. Ви можете поступити так само, але не кажіть потім, що я не попереджав. Крім усього іншого, дешеві китайські вироби, як правило, не дозволяють змінювати на штативі головки, а це, повірте, буває дуже корисно.

З якою головкою штатив краще? Якщо ви не плануєте купувати панорамну головку (головку без паралакса), а збираєтеся знімати тільки віддалені пейзажі, гірські гряди і т.д., то вам потрібен штатив з приблизно такою головкою (класична, іноді її не зовсім коректно називають панорамної, хоча для зйомки панорам вона придатна лише умовно):

Важелів може бути 2 або 3, але найголовніше, що така головка дозволяє фотографу, виставивши положення камери відносно горизонту, обертати її в горизонтальній площині, уникаючи нахилів вперед і назад, а це життєво необхідно при зйомці панорам.

Якщо ж ви плануєте знімати сферичні панорами, панорами інтер'єрів, збираєтеся придбати або винайти панорамну головку і працювати з нею, то Вищенаведена головка для вас буде незручна: панорамні головки мають в нижній частині ротатор і дозволяють обертати камеру навколо вертикальної осі, що проходить через нодальную точку. При зйомці нижнього ряду кадрів важелі класичної головки будуть неминуче потрапляти в кадр, істотно додаючи вам роботи по ретуші надира. Для серйозного заняття панорамами в якості базисної головки краще буде кульова:

Кульові голови з'їдають менше простору в надирі, а це означає що у вас буде значно менше проблем з ретушшю статі, коли ви до неї дійдете. Повторюся, останнє правило актуально при роботі з панорамним головкою.

Програмне забезпечення для створення панорам

Мій базовий комплект складається з наступних програм:

1. PTGUI
2. Графічний редактор (наприклад, Adobe Photoshop)
3. KRPANO

Крім основного набору програм я користуюся наступними продуктами:

1. Pano2vr
2. Enfuse

Тепер трохи про те, що це таке і з чим його їдять.

PTGUI - на даний момент найбільш потужний і гнучкий інструмент для збірки будь-яких панорам. Підходить майже для всього.

KRPANO і Pano2vr - ці програми здатні вдихнути життя в вашу плоску сферичну, циліндричну або плоску панораму. Вони служать для конвертації їх у формати, придатні для інтерактивного показу в браузерах, що підтримують swf або html5. Віртуальні сферичні панорами, які ви бачите у мене на сайті, «жваві» за допомогою KRPANO.

У тих же цілях раніше я використовував pano2vr, але зараз перейшов на більш гнучкий і сучасний движок KRPANO. Однак, деякі операції я як і раніше виконую в pano2vr. Зокрема, патчінга надира, але про це в наступних випусках.

Enfuse використовується мною для змішування експозицій кадрів, знятих з різною яскравістю (з брекетінгом), але про це теж пізніше.

Ну а графічні редактори типу Adobe Photoshop знадобляться вам для фінальної підготовки ваших панорам перед тим, як згодувати їх KRPANO або Pano2vr, тобто безпосередньо перед пожвавленням.

Комп'ютер для збірки панорам

Настійно рекомендую не мучити регулярної складанням панорам ваш багатостраждальний ноутбук (якщо це не високопродуктивна машина з хорошим охолодженням). Справитися із збіркою сферичної панорами, скажімо, з 8 кадрів, може будь-який сучасний комп'ютер, питання тільки в часі. Мій комп'ютер робить це за 10 секунд, абсолютно не напружуючись. А слабенька машина може займатися цією процедурою добрих півгодини, вбиваючи жорсткий диск підкачкою і зависаючи наглухо. Думайте самі, а я лише поділюся списком основних залозок свого комп'ютера:

• Процесор Intel i7 3770
• Оперативна пам'ять Kingston, 16G, 1600mHz
• SSD накопичувач Plextor 128GB
• Кулер з мідними трубками
• Решта під стати

Також вкрай рекомендую встановити відеокарту з підтримкою Cuda - вона дуже суттєво прискорить складання панорам в PTGUI починаючи з версії 10.

Це зовсім не означає, що описаний комплект обов'язковий для панорамщіка, але якщо ви збираєтеся займатися панорамами всерйоз, то процесори нижче i5 вам не підійдуть.

А як бонус я розповім вам про те, як я чиню в сценах, де є великі перепади яскравості. Один з моїх передплатників поставив таке запитання в Google +, і мені дійсно цікаво відповісти на нього.

Існує три способи вирішення проблеми з перепадами яскравості:

1. Розширення динамічного діапазону
2. Максимальне використання динамічного діапазону камери
3. Використання даної неприємності як художній прийому :)

1. Для розширення динамічного діапазону вам знадобитися брекетінг експозицій, який є у всіх більш-менш просунутих цифрокомпактах і зеркалках. Послідовність дій така:

• ви встановлюєте експозицію по кадру, який не містить в собі яскравих джерел світла та густих тіней
• включаєте брекетінг (наприклад, -2 0 +2)
• Знімаєте панораму, але тепер кожен кадр робити не 1 раз, а 3 рази, не рухаючи камеру (як ви розумієте, штатив вам дуже допоможе)
• Скопіювавши все це неподобство на комп'ютер, відкриваєте все кадри в PTGUI, і ця чудова програма сама запропонує вам зробити або HDR, або Блендінг експозицій (Exposure blending). Якщо хочете домогтися ефекту пост-апокаліпсису, то вибирайте HDR, а якщо прагнете до реалізму, то Блендінг.
• Далі збираєте панораму як зазвичай, але динамічний діапазон у неї буде чудовий.

Дуже детально і наочно про цей метод я обов'язково розповім в наступних випусках.

2. Використання динамічного діапазону камери - штука більш тонка. По-перше, ваша камера повинна вміти знімати в RAW. По-друге, ви повинні добре вивчити можливості ваших RAW початкових кодів. Особливо нас цікавить можливість «витягування» світла і тіней в RAW конвертері. Наприклад, про свій Nikon d600 я знаю, що в його RAW файлах з тіней відмінно витягується 2 стопа, а зі світлих ділянок 1 стоп. Але при бажанні з тіней можна «витягнути» і 4 стопа без істотних втрат кольору і лише з незначним збільшенням зернистості. Таким чином, якщо ваша камера дозволяє витягати з тіней 2 стопа, то ви робите приблизно так:

• Встановлюєте камеру на місці зйомки, виставляєте параметри по самому яскравому кадру.
• Знімаєте панораму в ручному режимі в формат RAW
• Відкриваєте фотографії в RAW конвертері і обробляєте їх, «витягаючи» з тіней приблизно 2 стопа.
• Конвертуєте знімки в jpeg або tiff і відправляєте їх в PTGUI для збірки

Це дозволить вам домогтися відсутності «вильотів» на яскравому кадрі і уникнути «провалів» в тінях. Але вийти може не відразу, потрібно заробити чуття і досвід. Описаний спосіб підходить для сцен, в яких не дуже багато місця займає темна область. Майте голову, друзі.

Детальніше про те, що означає «витягнути 2 стопа» і як це здійснюється на практиці, я розповів в наступному випуску своєї панорамної абетки.

3. Забити. Цей спосіб чудовий. Зводиться він до того, щоб не боротися з Пересвет і недосвет, а використовувати їх як потужний художній прийом, що підкреслює глибину і драматизм вашої панорамної композиції. Це майже дзен.

Стаття виходила дуже довга, тому я свідомо розділив її. У наступному випуску читайте:

1. Які параметри виставляти при зйомці і в якій послідовності
2. Оптимальний розмір діафрагми при зйомці панорам
3. Оптимальна витримка. Що робити, якщо доводиться знімати панораму з рухомими об'єктами? Наприклад, листя або люди.
4. Оптимальна світлочутливість (ISO)
5. Приступаємо до освоєння PTGUI - кращого (на мій погляд) програмного продукту для складання панорам. Покроково збираємо першу панораму.

Всім удачі, чекаю коментарів і питань!

попередній випуск

наступні випуски

Статті про створення віртуальних турів

Уроки по створенню віртуальних турів