Як міняти ланцюг ГРМ, як влаштований ГРМ

1. Навіщо потрібен привід ГРМ?
2. Еволюція ГРМ: шестерні, ланцюг і ремінь
3. Які бувають приводи
4. Що може вийти з ладу?
5. Ланцюг або ремінь ГРМ - що краще?
6. Що перевіряють під час капітального ремонту?
7. Капремонт турбодизеля Mitsubishi з пробігом 500 тисяч кілометрів: головка блоку циліндрів
8. Робота з приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Наши партнеры ArtmMisto

З давніх-давен на Русі наявність ланцюга в приводі ГРМ вважалося хорошою ознакою. Розгадка цього проста: є думка, що ланцюг - це щось вічне і не потребує обслуговування. Але як ви могли здогадатися, думка це помилкове: ланцюг чудово витягується і зношується, а значить, потребує періодичної заміни. У цій статті ми коротко розповімо про конструкцію газорозподільного механізму і його типових поломки, а потім вирушимо в ремзону і замінимо ланцюг на піддослідному Mitsubishi Pajero з дизельним двигуном 4М41. До речі, машина стоїть у нас на капітальному ремонті - в минулій статті ми вже розповідали про те, як приводили в порядок головку блоку циліндрів після 500 000 кілометрів пробігу. На черзі - привід газорозподільного механізму.

Н ет в двигуні елементів більш-менш відповідальних, але все ж є механізм, неправильна збірка якого може виявитися тільки після закінчення монтажу та спроби пуску двигуна. Так, саме спроби - і часто невдалою. «Перестрибни» майстер на один зуб або помилися хоч в одній мітці - і привіт, розбирання! Добре, якщо привід ГРМ пасової - а якщо це ланцюг, яка укладена в корпус і прикрита кришкою ... Але про все по порядку.

Навіщо потрібен привід ГРМ?

Для тих, хто прийшов сюди освічуватися, традиційно дамо короткий екскурс в пристрій і призначення газорозподільного механізму. Якщо говорити коротко, то його роль - забезпечення зв'язку між відкриттям / закриттям клапанів і переміщенням поршня (а разом з ним і колінчастого вала), для чого необхідно з'єднати колінчастий вал з валом розподільним. У сенсі передавального числа з'єднання це жорстке: воно завжди становить 2 до 1 - тобто на два оберти коленвала доводиться один оборот распредвала.

Взагалі, привід ГРМ забезпечує дотримання фаз газорозподілу. Страшно звучить? На ділі все не так уже й лякаюче, досить почати з азів. Двигуни, які ми розглядаємо - чотиритактні, тобто при їх роботі постійно виконуються чотири такту: пуск - стиснення - робочий хід - випуск. Фазами ж називають моменти відкриття клапанів, виражені в куті повороту коленвала. Так-так, так і пишуть: кут відкриття впускного клапана - 12 градусів перед ВМТ (верхньої мертвої точки, де поршень зупиняється перед тим, як піти вниз). Значить, клапан почне своє відкриття завдяки кулачку распредвала, коли поршень трохи не дійде до ВМТ. Трохи - це ті самі 12 градусів повороту колінчастого вала. Ще 12 градусів за годинниковою стрілкою - і поршень в ВМТ. Ну а фази - це графік відкриття клапанів.

Якщо на двигуні передбачені фазовращатели (наприклад, система VANOS від BMW), то кути цих фаз можуть змінюватися. Але кути відкриття клапанів існують не у відриві від системи: залежно від них працює система уприскування палива і система запалювання (якщо мотор бензиновий). Виходить, якщо при установці приводу ГРМ майстер помилився, то клапан почне відкриття не за 12 градусів, а, наприклад, за 14, але ось уприскування і запалення спрацюють в надії на те, що все вірно. Невчасно відкриті і закриті клапани стануть наслідком нестійкої роботи двигуна, а якщо «перескок» виявиться значним, то і до зустрічі клапана з поршнем недалеко.

Які бувають приводи

Існує кілька способів з'єднання колінчастого вала з розподільним: пасової, ланцюгової, шестерінчастий і комбінований (це як раз наш випадок). В цілому з їх опису все вже зрозуміло - по крайней мере, з першими трьома. В останньому випадку часто поєднують шестерінчастий і ланцюгової типи.

У кожного типу приводу є свої переваги і недоліки. Ремінь простий в обслуговуванні і відносно недорогий, ланцюг більш надійна в порівнянні з ременем, але вимагає мастила, шестерні майже ідеальні, але їх вага і монтаж при складанні - справжнє пекло. Комбінують ж різні типи, якщо необхідно досягти необхідного результату за менші кошти.

Що може вийти з ладу?

Зрозуміло, у різних типів приводу ГРМ можливі несправності і поломки теж різняться. Розглянемо їх все по порядку - і почнемо з ременя. Найперша і основна проблема тут - це знос самого ременя, виражений в його пошарпаності і розтягуванні. Також можливі зрізи зубів ременя. Ну а другим «слабкою ланкою», звичайно ж, є ролики - натяжителя і проміжні. Вони так само, як і ремінь, зношуються, а тому часто вимагають заміни разом з ременем. Заодно при заміні ременя перевіряють і знос зубів на зубчастих шківах приводу розподільних валів.

Якщо привід ГРМ здійснюється ланцюгом, то основних варіантів неполадок два: або витягнулася ланцюг, або зносилися зуби зірочок, або відбулося і те й інше. Найбільш поширений варіант - перший. У разі заміни ланцюга разом з нею замінюють башмак натяжителя і заспокоювач. Ці дві деталі необхідні для вирівнювання роботи ланцюга. Адже ремінь пружний сам по собі і натягується за рахунок власної еластичності. Ланцюг таких властивостей позбавлена ​​- а тому, щоб під час роботи і перепадів оборотів ланки кола не Закусило, встановлюється заспокоювач, який представляє з себе металеву пластину з пластикової робочою частиною, про яку (зрозуміло, не без змащення) «треться» ланцюг. Ну а для постійного натягу ланцюга встановлений натягувач і черевик, схожий на заспокоювач, але закріплений тільки з одного боку (щоб мати можливість його переміщення).

Ланцюг металева, а тому вимагає постійного мастила. Через це вона розташовується в корпусі і накрита металевою кришкою. У деяких випадках (як в нашому) для поліпшення її мастила додатково встановлюють розпилювач масла, спрямований безпосередньо на ланцюг.

Якщо говорити про ремонтопридатність - тобто про простоту заміни ланцюга, то тут все залежить від виробника. Наприклад, в Mercedes «люблять» замінювати ланцюг без зняття кришки - більш того, вони вказують це як основний спосіб заміни. Спосіб цей відомий з моменту появи ланцюга і полягає в наступному: за допомогою спеціального пристосування ланцюг розмикають - витягають з однієї ланки вісь. Виходить два кінця, до одного з яких під'єднують ланка нового ланцюга, після чого провертають колінвал і «проганяють» новий ланцюг по колу, одночасно з цим витягаючи ланцюг стару. Потім залишається тільки з'єднати ланки нового ланцюга віссю. Начебто нічого складного - але тільки в теорії. На ділі ймовірність «перескоку на зуб» при такому методі найвища.

Регламентовані терміни служби ланцюга також повністю залежать від виробника: хтось каже, що через 150 тисяч кілометрів її пора міняти, а хтось (Honda, наприклад) заявляє її ресурс «на весь термін служби двигуна». Буває, що для поліпшення характеристик привід поділяють на два ланцюги (люблять таке в Hyundai). В такому випадку заміну доведеться виконувати виключно зі зняттям передньої кришки.

Статті / Практика

Ланцюг або ремінь ГРМ - що краще?

Зараз ременя довіряють найбільші автовиробники. Він ставиться на великі V8 і V6 Volkswagen, Toyota і Opel, але в народі все одно "бродять настрою". Так в чому ж плюси і мінуси двох варіантів приводу ...

30.12.2014

Шестеренний привід ГРМ - найдавніший. З очевидних переваг варто згадати те, що він позбавлений таких хвороб, як у ременя або ланцюга. У шестернях нічого не розтягується і не розшаровується, зуби не перестрибують, натягувач не потрібен ... Правда, в цьому випадку потрібно уважно стежити за якістю моторного масла - але це не найголовніше. Основна складність шестерневого приводу в тому, що якщо його з якихось причин довелося розібрати, то зібрати його назад зі збереженням всіх міток буде досить проблематично. Більш того, є такі двигуни (наприклад, 2,5 TDI від Volkswagen), у яких зібрати привід ГРМ або перевірити правильність фаз газорозподілу без набору спеціальних пристосувань неможливо! У них просто немає відповідних позначок на шестернях. Так що якщо у вас двигун саме цього концерну, і привід у нього шестерінчастий, то перш ніж звертатися за допомогою майстра, переконайтеся, що у останнього є набір спец - в іншому випадку ви просто застрягнете на станції.

Комбінований привід: вище вже було зазначено, що найчастіше це шестерні плюс ланцюг. У нашого «пацієнта» схема саме така. Тут від шестерні колінчастого вала наводяться: шестерня приводу распредвала, масляний насос, правий і лівий балансирні вали, паливний насос високого тиску, вакуумний насос і насос системи гідропідсилювача рульового управління. Однак, щоб не нагромаджувати ще більше, конструктори вирішили, що розподільні вали краще під'єднати через ланцюг - тоді не доведеться встановлювати додатково проміжні шестерні і ускладнювати життя ремонтникам. До всього іншого, при необхідності ланцюг можна замінити тим дідівським способом, який люблять в Mercedes-Benz. На щастя, в Mitsubishi вирішили не турбувати уяви майстрів і ретельно позначили відносне розташування шестерень один щодо одного (це буде добре видно нижче).

Чим гарний описаний тип приводу? Тим, що для передачі обертання такій кількості обладнання довелося б мати ланцюг довжиною в кілька метрів або ставити кілька ланцюгів (деякі, правда, так і роблять), а це - значне подорожчання в разі ремонту. Крім того, шестерні все ж надійніше, і вийти з ладу можуть тільки конкретні елементи, наприклад, масляний насос або вакуумний насос, а самі ж приводні шестерні - тільки у виняткових випадках. Що стосується проблем з ланцюгом, замінити її не надасть особливих зусиль.

Що перевіряють під час капітального ремонту?

З ременем все гранично ясно: завдяки відносній простоті і дешевизні, справа обмежується заміною всіх деталей - ременя і роликів. У разі, якщо привід ГРМ ланцюгової, для початку вимірюють довжину ланцюга - іноді в заводських інструкціях надають дані діаметра обмотаної навколо зірочки ланцюга. Самі зірочки перевіряють на наявність сколів і зносу зубів: цих параметрів досить, щоб зрозуміти, чи потребує заміни ланцюг.

Якщо ГРМ призводять шестерні, то при ремонті майстри вимірюють зазор в їх зачепленні. На вали ставлять дві шестерні, одну з них блокують, на один зуб другий встановлюють індикатор і, переміщаючи її, заміряють зазор. Якщо знос надмірний - шестерні йдуть під заміну, причому обидві. Також проводиться візуальна перевірка зубів на знос і відколи: якщо все в порядку, то шестерня повертається на своє місце. Комбінований тип приводу ГРМ в описі не має потреби - він поєднує в собі діагностику включених в нього типів.

Робота з приводом ГРМ Mitsubishi Pajero Wagon

Всю біографію і характеристики двигуна і моделі даного екземпляра ми розповіли в попередній статті - нагадаю лише, що йому 550 тисяч кілометрів від роду, і «годували» його виключно хорошим маслом. Розібравши мотор і обробивши з ГБЦ, ми приступили до приводу ГРМ.

При розбиранні механізму обійшлося без якихось особливо цікавих процедур, які заслуговують на опису, так як таких відповідальних моментів, як з головкою блоку, на зразок викручування болтів в певній послідовності, тут практично немає. Найголовніше при розбиранні - просто нічого не втратити. Але чистоти інформації заради все ж уточню, що демонтувати довелося термостат, водяний насос (помпу), шків колінчастого вала, компресор системи кондиціонування і генератор. Усе інше, як зазначалося вище, приводиться шестернями.

Закінчивши з вищепереліченим, ми викрутили болти кріплення і зняли вакуумний насос, а слідом за ним і насос гідропідсилювача рульового управління. Після цього, неабияк попрацювавши, зняли ТНВД. На замітку: ось тут-то часто довжина болтів кріплення неоднакова, і щоб позбавити себе від непотрібної подвійний, а то й потрійний роботи, все болти необхідно позначати. Знявши все зайве, ми викрутили болти кріплення кришки механізму приводу ГРМ і гранично обережно (так як все встановлено на герметику) відокремили кришку від блоку циліндрів.

Добравшись до суті, ми по черзі демонтували всі елементи приводу - знята ГБЦ робить це можливим і куди менш складним етапом. Ланцюг навіть не стали оглядати і вимірювати - пробіг не залишав їй шансів, і вона відразу вирушила під заміну. Все інше після зняття пішло на мийку і подальший огляд.

А огляд цей виявив вражаючі здібності всіх елементів до зносостійкості - ні відколів зубів, ні граничних зазорів в зацеплениях.

Стан зубів і корпусу масляного насоса говорить про те, що ми з майстром будемо довго згадувати використовується масло. Повторюся: хоч насос і виглядає як новий, насправді його просто помили!

Між кришкою приводу ГРМ і блоком циліндрів встановлена ​​спеціальна пластина, причому досить масивна. Не вдаючись в її ізоляційно-зміцнюють функції, її просто віддали на очистку та миття.

А ось ще одну добру звістку принесла перевірка діаметрів опорних шийок балансирних валів - тут все теж виявилося в порядку. Не дивно, що не сходить з лиця посмішка господаря цього «болівара» осявав сервісну зону протягом всієї дефектації.

Збірка в порівнянні з розбиранням залишила більш яскраві враження. Перш за все наносимо герметик на поверхню тієї самої проміжної пластини, ставимо її на блок циліндрів і затягуємо болти її кріплення.

Головний тут, по суті, колінвал, тому і шестерню ставимо на його хвостовик в першу чергу. Надягаємо вручну, на шпонку, потім лише трохи ручкою молотка стукаємо по ній, щоб посадити остаточно.

Потім поєднуємо мітки і встановлюємо шестерню приводу распредвала. На ній стоїть зірочка, на яку буде надіта ланцюг приводу розподільних валів.

На осі цієї шестерні монтуємо масляний розпилювач, який додатково змащує ланцюг.

Після неї - шестерня проміжна, від якої будуть обертатися шестерні насоса гідропідсилювача і вакуумного насоса.

Підготувавши і встановивши перший балансовий вал, встановлюємо проміжну шестерню між шестернею розподільних валів і шестерень балансирного вала. Розташування балансира гранично важливо, тому необхідно уважно встановлювати шестерню, чітко поєднуючи нанесені мітки. Тут, повторюся, окремо варто подякувати виробнику - вони ясно видно і помітно полегшують роботу.

Після цього приміряємо ланцюг. На ній теж є мітки - пофарбовані ланки. Мітки ці поєднуються з мітками на зірочках. Далі настає черга масляного насоса - його розбирали для перевірки.

Другий балансовий вал проходить через корпус масляного насоса. Навіщо було так робити - питання цікаве, але відповіді на нього ми не отримаємо. Ну що ж, так, значить так - ставимо шестерню приводу балансира і насоса, поєднуючи мітки. Вал займає місце в корпусі насоса, і вся ця збірка ставиться майстром в блок циліндрів.

Основним параметром насоса є зазор в зачепленні зубів ведучої і веденої шестірні - і тут, як ми пам'ятаємо, проблем не було, і насос зібрали. Правда, потім конструкторська думка чомусь пішла за незрозумілим для нас шляху.

Варто зауважити, що перед «капіталки» був куплений повний набір прокладок і ущільнювачів, в тому числі і на масляний насос. Установка ж цієї збірки відняла немало часу і нервів, так як поєднати мітки шестерні насоса і колінчастого валу виявилося дуже важко.

Закінчивши з цим важким справою, ми поставили на місце новенькі башмак натяжителя і заспокоювач ланцюга, потім остаточно поставили ланцюг і зафіксували її пластиковим хомутом.

Не без певних мук поставили шестерню приводу паливного насоса високого тиску - і на цьому все! Все, що могло бути поставлено під кришку - змонтовано!

Тепер прийшла черга кришки. Помилувавшись чистотою її поверхні, ми ретельно висушили її і знежирити, підготувавши до установки. Попередньо на її привалочную поверхню завдали спеціальний герметик. Покривати їм поверхню потрібно так, щоб сам герметик не потрапив в отвори - в такому випадку є ймовірність помилитися з моментом затяжки болтів кріплення. Ще гірше, якщо герметик потрапить в масляні канали: він їх негайно заб'є, і можна «заробити» масляне голодування.

После Нанесення герметика кришку поставили на блок ціліндрів и рівномірно затягнулі болти кріплення кришки - НЕ забувші, що тут довжина болтів может буті різною. Виконаю Цю операцію, можна задоволена зітхнуті и Сказати, что з ГРМ ми розправіліся. Залишилися зовнішні елементи: нова помпа, насос гідропідсилювача і вакуумний насос - але це, як то кажуть, вже зовсім інша історія.

Після установки головки блоку і розподільних валів потрібно обов'язково перевірити, щоб мітки збігалися.

Для цього ми провернули колінвал на два повних обороту і, побачивши пофарбовані ланки ланцюга навпаки міток на зірочках распредвалов, остаточно видихнули з полегшенням. Ця перевірка, до речі, може бути застосована до всіх типів приводів: після повного складання треба провернути колінвал на два повних обороту, і боронь вас, якщо мітки «попливуть» - значить, збірка була порушена, і доведеться все розібрати і зібрати за новою. У нашому випадку все очікувано виявилося в порядку - залишилося лише поставити на місце нові термостат і генератор (їх профілактично замінили), а також всі зняте навісне обладнання.

На цьому робота по перебиранні газорозподільного механізму була закінчена. У наступній частині ми розповімо вам про те, яких робіт зажадав блок - хоча там, треба визнати, все виявилося ще краще.

Опитування