Обслуговування шосейного велосипеда

1. Трансмісія
2. покришки
3. Троси і сорочки
4. Підшипники
5. Гальмівні колодки
6. Перевірка затягування всіх болтів
7. підсумки

Наши партнеры ArtmMisto

Постійний автор НБ Юрій Ганусяк ділиться порадами про те як доглядати за велосипедом щоб він довго служив вірою і правдою. Відзначимо, що матеріал цей розрахований на досвідченого «наїзника». Тому якщо, вивчаючи огляд, ви відкриєте для себе невідомі до цього поняття або деталі, сміливо залишайте питання в коментарях.

Краще навчитися самостійно працювати з кожним вузлом велосипеда. Це не так складно, як здається на перший погляд, і навички обслуговування велосипеда ніколи не будуть зайвими в поїздці.

Для початку складемо список частин велосипеда, які потребують обслуговування, а після розберемося з кожним пунктом детальніше.

1. Трансмісія: зірки системи, ланцюг, касета. Ці деталі піддаються найбільшому навантаженню і вимагають найбільш ретельного догляду для продовження терміну експлуатації. Їх потрібно чистити, змащувати, час від часу міняти. За різними оцінками, ресурс набору - 5-20 тис. Кілометрів.
2. Гума: покришки і камери. І те, і інше, по суті, є витратні матеріали. При належному догляді покришки потребують заміни кожні 5-7 тисяч кілометрів.
3. Троси і сорочки. Ці витратні матеріали, про які всі чомусь забувають, потребують регулярної заміни, щоб Dura Ace працював, як Dura Ace (SHIMANO DURA-ACE - високоякісні комплектуючі механічного перемикання швидкостей і гальмування японського виробника SHIMANO - авт.), А не як лайно. 5-10 тис. Км між замінами в залежності від умов експлуатації.
4. Обмотка. Можна, звичайно, по 100500 раз перемотувати одну і ту ж, але краще міняти при кожній заміні сорочок або після завалу.
5. Підшипники в каретці, рульової і втулках. При тривалій експлуатації потрібно доходити і до них. Робочий період - 10-20 тис. Км між замінами.
6. Підстроювання перемикачів. Підлаштовувати їх потрібно буде так само часто, як ви міняєте троси. Або звертати на них увагу при заміні коліс.
7. Педалі - аналогічно каретці і втулок.
8. Перевірка затягування всіх болтів.
9. Заміна гальмівних колодок.

І перед тим, як приступити до перерахування основних вузлів і особливостей їх обслуговування, запам'ятайте головне правило, яке звучить так:

Приступаючи до обслуговування складного вузла, запасіться усіма інструментами, расходниками і т.п., зазначеними в мануалі до цього вузла!

І ще:

• ніколи не використовуй сумнівні «замінники» типу плоскогубців замість шестигранною головки!
• не вигадували, який тип солідолу ти будеш використовувати замість спецкомпаунда!
• якщо ти робиш все по мануалу, використовуючи правильні інструменти і витратні матеріали, у тебе все вийде!
• якщо ти вирішив зайнятися самодіяльністю, займай чергу у хорошого механіка і молись, щоб наслідки твоєї самодіяльності були оборотними!

Трансмісія

Ланцюги мають властивість розтягуватися від зносу. Причому розтягуються не власними щічки ланцюга, як можна було подумати. Стираються з'єднувальні штифти, через що ланцюг не тільки стає довшим, а й розбовталося. Подовжена ланцюг починає гірше працювати з касетою і зіркою системи, пази якої розраховані на певний крок. При цьому всі компоненти відчувають ненормальну навантаження, від чого зношуються ще швидше.

Ланцюг зношується приблизно в 2-3 рази швидше касети. І приблизно в 10 разів швидше зірки системи.

Щоб продовжити термін служби всього цього добра використовують стратегію кругової заміни ланцюгів. Крім неї існує ще один досить простий спосіб догляду за механізмом, розроблений автором цих рядків - назвемо його «Чистка-мастило». Почнемо з останнього.

Отже, ви купили новий велосипед, або нову касету і ланцюг. Розвертайтеся і знову йдіть в магазин за двома новими ланцюгами (щоб їх було 3). Купуйте «калібр» - простий пристрій, що вимірює знос, і запасіться терпінням.

- Чистка-змащення ланцюга

Регулярність виконання - один раз в 50-200 км, в залежності від типу мастила, погодних умов і т.п.

Алгоритм: ганчіркою дуже ретельно протерти ланцюг щоб вона блищала, як нова. Потім нанести мастило так, щоб вона потрапила всередину пинов. Зробити пару десятків оборотів шатунами, щоб мастило розподілилася всередині ланцюга. І знову протерти ланцюг ганчіркою. Ланцюг після змащення повинна бути чистою і сухою!

Опціонально - можна протерти зубчики великої зірки системи, щоб мінімізувати забруднення ланцюга. Рекомендую використовувати мастило Finish Line Teflon Lube.

- Кругова заміна ланцюга

Регулярність - раз в 500-700 км. Базовий набір складається з трьох чистих сухих ланцюгів.

Алгоритм: ланцюги вивішуються на гвоздик, по їх довжині визначається найменш розтягнута. Цей ланцюг встановлюється на строк в два тижні, інші - на тиждень-півтора. Після закінчення 2-х тижнів використання (пам'ятаємо про регулярне змазування в цей період! - авт.) Проводиться заміна ланцюга на наступну з решти двох. Після того, як всі три ланцюги проходять свій цикл, проводиться «генеральне прибирання» (див. Далі).

Таким чином, вирівнюється знос всіх ланцюгів, а значить і трансмісії в цілому.

Після циклу все ланцюга необхідно перевірити «калібром». Якщо будь-яка з них досягла зносу 1.0, її слід виключити з циклу. Після того, як позначку 1.0 проходять всі 3 ланцюга, набір трансмісії вважається умовно зношеним і замінюється новим.

Набір трансмісії в залежності від ретельності догляду живе 5-15 тис км.

- "Генеральне прибирання"

Після того як всі 3 ланцюга віджили свій цикл (приблизно 1 500-2 000 км), варто провести більш глибоку чистку всіх компонентів.

Алгоритм: зняти касету, вимити її до блиску і висушити. Для цього відмінно підходить стара зубна щітка і миючий средсвто «Fairy». Потім вичистити зірки системи, ролики перекидання. Ланцюги занурити на ніч в розчин «White Spirit» (бензин-розчинник, суміш рідких аліфатичних і ароматичних вуглеводнів - авт.), Після чого ретельно протерти ганчіркою. Тепер трансмісія готова до наступного циклу використання!

Специфічні інструменти для «генерального прибирання»: знімач касети , хлист , «Калібр» .

покришки

Є одна маленька хитрість, яка може продовжити термін служби гуми.

Якщо під час їзди ви не проводите 100% часу в посадці чемпіона в гонках з роздільним стартом, тоді приблизно 70% вашої ваги доводиться на заднє колесо, і тільки решту 30% - на переднє.

Через це задня покришка, якщо вони однакові, зношується швидше передній. Якщо під час «генерального прибирання» ви не будете лінуватися міняти місцями передню і задню покришку, вони будуть зношуватися більш рівномірно і прослужать довше.

Нагадаю, середній ресурс хорошої гуми - 5-7 тисяч кілометрів, а на хорошому асфальті під легким гінцем може досягати 10К і більш.

Також критерієм зношеності гуми може бути частота проколів. Якщо покришка починає колотися раз в тиждень - в піч її.

Не захоплюйтеся латками-самоклейки, возите з собою запасні камери!

Проблема в тому, що вони мають властивість відклеюватися в самий невідповідний момент. Якщо прокололися в дорозі і немає нормальних латок і клею, використовуйте самоклейку, але після цього варто замінити камеру на нову або заклеїти якісними латками.

Троси і сорочки

Мабуть, не існує більш недооцінений компонента, що впливає на якість перемикання, ніж сорочки і троси. Спортсмени купують топове обладнання, карбонові рами і високопрофільні колеса, але взагалі не замислюються про те, що зі зношеними тросами і сорочками Dura Ace працює погано.

Я ніколи не мажу троси WD40. Це - моя релігія. Трос, змащений WD40, збирає на себе пил і влаштовує в сорочці «ад та Ізраїль».

Запорука успіху - шліфовані троси, не обов'язково тефлонірованние, хоча останні мають деяку перевагу. Ну і якісні сорочки.

Оптимально міняти троси і сорочки разом з повною заміною трансмісії, тобто приблизно один раз на 10 000 кілометрів.

Докладний алгоритм цієї процедури досить громіздкий, приводити його в цьому огляді не буду. Бажають задурити можуть знайти його по цій засланні .

Підшипники

Шосейний велосипед має величезну перевагу над МТБ в плані довговічності компонентів. По шосе зазвичай їздять в суху погоду і не купають велосипед в багнюці по самі втулки. Проте, час від часу підшипники вмирають і на шоссере.

З моєї практики трапляється це з такою регулярністю:

• підшипники в роликах заднього перемикача: змінюються раз на рік-два разом з роликами;
• каретки: є умовно нерозбірними і змінюються один раз в пару років інтенсивної їзди;
• ходять чутки, що каретки BB30 мруть як мухи. Не можу це підтвердити. У мене був байк з BB30, реалізація захисту каретки була хороша і спокійно прожила кілька років, навіть витримала випробування брудом;
• втулки, якщо не вмочати в бруд, варто обслуговувати раз в рік.

Тепер докладніше про каретках і втулках. Всі вони умовно діляться на два типи: різьбові, вони ж BSA і моделі «press fit».

BSA - зліва, «press fit» - справа

У першому випадку дві чашки каретки вкручуються в раму на різьбі, у другому - підшипники або касети з ними запресовуються в посадочні місця рами.

- BSA (різьбові)

Обслуговування перших - досить просте завдання, але має певні ризики. Небезпечно не тільки перетягнути різьблення (її банально можна зірвати, хоча це потрібно бути дуже сильним і захопленим). Ще небезпечніше - недотянуть. В такому випадку, різьблення швидко послаблюється, чашка починає люфтіть і розбивати різьблення. Катастрофічні наслідки настають за 1-2 дня їзди з розкрученої чашкою каретки.

Якщо все ж ви зважитеся зайнятися цією справою, то рекомендую озброїтися якісним мануалом по заміні різьбових кареток і такими специфічними інструментом: знімач каретки типу ParkTool BBT-19 або BBT-09; спеціальний компаунд типу ASC-01, щоб каретка не залишилася в різьбі на віки вічні; динамометрический ключ, щоб затягнути до потрібного моменту.

- Каретка типу «press fit»

Я б не рекомендував самостійну заміну кареток, в яких підшипник безпосередньо пресується в раму, якщо у вас немає достатнього досвіду (наприклад, BB30 або BB90). У теорії, заміна підшипників проста - випрессованного-запресувала, але існують високі ризики. Мінімальний перекіс підшипника при запресовуванні може привести до заклинювання, а в разі застосування надзусилля - до пошкодження посадкового місця під підшипник. Наслідки - незворотні!

Відмінні мануали по заміні таких кареток: BB30 ; BB92 , BB90 і подібні.

- Рульова колонка

У більшості сучасних шосейних велосипедів підшипники рульової встановлюються без спеціального інструменту. Потрібно лише знати потрібний артикул підшипників і мати їх в запасі на чорний день, а також вміти затягувати рульову колонку.

На тему затяжки рульової можна міркувати довго. Головна рекомендація: зусилля затяжки має бути таким, щоб при затиснутому передньому гальмі не було ніякого люфту в рульовій. Досягнувши такого стану, ще чуть-чуть дотискати болт, який стягує рульову, але так, щоб не перетягнути її.

Кермо має обертатися без зусиль!

Після цього затягуємо болти на виносі. А не навпаки!

- Втулки

Існує досить багато типів і конструкцій втулок, щоб описати їх в цьому короткому огляді. Обслуговування підшипників коліс краще довірити досвідченому механіку, або уважно читати мануали , Або залишити цікавить питання в коментарях до статті. Вибирайте.

Гальмівні колодки

На колодках є індикатор зносу. Регулярно перевіряйте їх стан і міняйте при необхідності.

У тих, хто катається по рівнинній місцевості, один комплект колодок може служити роками, як у мене, наприклад. Жителі Криму змінюють їх частіше. З інструментів для цього необхідний шестигранник на 2.5 мм, у випадку з Shimano, і 5 хвилин часу.

Якщо ви їздите на карбонових ободах, завжди використовуйте спеціальні колодки для карбону!

В іншому випадку ви отримуєте, по-перше, дуже сильний знос гальмівної поверхні дорогих коліс, а по-друге, відсутність гальмування під дощем. Найкраще, що ви можете очікувати - зниження швидкості з 40 до 37 при екстреному гальмуванні.

Перевірка затягування всіх болтів

Раз в пару тижнів варто витратити 5-10 хвилин часу і перевірити, чи не разлюфтілся чи будь-якої болт. Зазвичай, при правильному використанні динамометричних ключів і тредлоков, такого не відбувається, однак, як свідчить відоме правило, «якщо щось може піти не так, воно обов'язково піде не так».

Візьміть в руки набір шестигранників і пройдіться по всьому болтів. Якщо який-небудь з них ослаблений, затягніть до паспортних значень. Для цього вам знадобиться динамометричний ключ . Для карбонового велосипеда це не розкіш, а абсолютна необхідність.

Оптимально мати набір з двох ключів: для малих моментів типу 5-25 нм, для великих моментів типу 20-100 нм, і набір головок для кожного з них. Більше про специфіку роботи з дінамомтеріческім ключем можна дізнатися за посиланням .

підсумки

Деякий набір інструментів і навичок його використання множимо на знання, викладені в цьому огляді, після чого додаємо до отриманого значення запас вільного часу для «рукоділля», і отримуємо значно збільшений термін служби свого велосипеда.

Якщо залишилися питання - ласкаво просимо в коментарі!

Автор: Юрій Ганусяк.
фото: hughsbicycle.blogspot.com .