зміст матеріалу
Наши партнеры ArtmMisto
Сторінка 1 з 2
Вступ
Комп'ютери - що ми від них очікуємо ?! Наприклад, те, що прибувши в магазин за комп'ютером, ми розраховуємо на його, високу продуктивність (умовно) і довгу роботу (ключове словосполучення), по крайней мере, на період гарантії. Адже не всі з нас мають великими грошовими коштами / знаннями / бажанням, щоб купувати / оновлювати комп'ютер у міру виходу нового покоління або поломки старих, скажімо, відеокарт, так як комп'ютерна індустрія набирає обертів з кожним роком все швидше і швидше. І якщо ви купили вчора нову відеокарту, через, буквально, півроку вона може морально застаріти, але при цьому давати достатню вам продуктивність. Але не всі користувачі ПК знають, що за станом комп'ютера треба стежити, так само як і за станом автомашини, щоб вона без проблем доставляла вас з пункту А в пункт Б. Наслідком відсутності обслуговування є вихід з ладу будь-якого компонента, а найприкріше, наприклад, на наступний день після закінчення гарантії. Але варто зайнятися питанням профілактики, як «залізяка» зможе працювати довгі роки.
Я займаюся ремонтом комп'ютерного «заліза», тому що мені дуже подобаються всі ці плати, їх системи охолодження, компоновка. Мені не байдужий навіть колір текстоліту, нарешті. Не впевнений якомога правильно характеризувати мій потяг до даного типу електронних пристроїв ... Напевно слово ЛЮБЛЮ - найправильніше. Відчуваю невимовну радість, коли мертва відеокарта або материнська плата повертається до своєї нормальної роботи, і, буває, дуже засмучуюсь, коли ремонт, іноді займає цілий день, не вдалий (і таке буває).
В даній статті хочу розповідати вам, шановні читачі, цікаву, на мій погляд, історію про одного зі звичайних днів, коли дві відеокарти різного покоління і з різним інтерфейсом підключення, що дісталися мені, знайшли нове, «робочу» життя.
ASUS 7900GS 256Mb
Отже, дозвольте представити вашій увазі першу з відеокарт - ASUS 7900GS 256Mb.
Перед нами плата, виконана на референсном дизайні, включаючи жахливу за рівнем шуму, але достатню по продуктивності на високих оборотах, на мій погляд, систему охолодження. Відмінність полягає лише в кольорі PCB (а по ідеї, ще й в наклейці на кожусі кулера, але карта дісталася мені саме з таким охолодженням) і відповідними лейблами фірми ASUS.
Так відеокарта виглядає без системи охолодження
Колишній власник оповідав мені, що на даній відеокарті вмирає відеопам'ять і, відповідно карта артефачіт. У чому це нібито виражається, ви можете бачити на наступних зображеннях.
Я скептично ставлюся до подібних припущень колишніх власників «заліза», так як не всі добре в цьому розбираються і часто приймають на віру висловлювання будь-якого «майстра». Набагато більш корисною інформацією може послужити опис дії користувача призвів до даного стану «залізяки» або опис процесу вмирання комплектуючого без втручання користувача. Але в моєму випадку ніякої корисної інформації отримано не було.
Отже, ми маємо відеокарту, яка видає на зображенні артефакти навіть в DOS-е. Якими можуть бути причини? припускаємо:
1) Некоректне напруга живлення пам'яті і / або GPU.
2) Відколи на кристалі GPU.
3) Порушення BGA пайки пам'яті і / або GPU.
4) Механічні пошкодження елементів на PCB (відколи керамічних конденсаторів і інших дрібниць).
Ну ось, це тільки деякі, найбільш ймовірні причини, які можуть привести до подібного стану відеокарти, але нам досить і їх.
Приступаємо до роботи
Примітка: всі дії автора, описані в даній статті, ні в якому разі не є вказівкою до застосування. Все що ви робите - Ви робите на свій страх і ризик. Автор і правовласник даного матеріалу не несуть відповідальності за можливий вихід з ладу ваших комплектуючих.
Для початку вимірюємо мультиметром опір висновків RGB в роз'ємі DVI - це дасть нам приблизне уявлення про стан GPU і про доцільність проведення подальших процедур діагностики. Так як досить часто стикаєшся з випадками вигоряння внутрішніх висновків DVI або S-Video процесора при некоректному підключенні або підключенні «на гарячу» зовнішніх пристроїв, таких як, наприклад, телевізор, не освіченими користувачами. Однак, тоді, найчастіше, карта навіть не визначається материнською платою. В цьому випадку можна говорити про смерть GPU і лікуватися це тільки шляхом його заміни. Цей пункт ставитися до загальної діагностики, а не конкретно до нашого випадку, але нам потрібна вся інформація. Опір повинен бути близько 75 Ом, що ми і маємо на практиці.
Рухаємося далі. Оглядаємо плату на предмет сколених елементів, зокрема кристала GPU, попередньо, акуратно знявши систему охолодження, посинілих / підірваних транзисторів і інших компонентів. Даний етап не виявив будь-яких дефектів. Це радує, адже скол кристала GPU міг практично поставити жирну крапку в подальшому ремонті, на відміну від сколених дрібних елементів, які запросто можна допаять. Ці пункти слід проводити до першого включення карти, а якщо все нормально, то переходити до наступного пункту. Просто я спочатку хотів показати вам наявну проблему.
Заміряємо напруги живлення пам'яті і GPU. Це зручно зробити на відповідних котушках індуктивності (дроселях). Отримуємо округлене значення в 1,3В для процесора і 2В для пам'яті, які і повинні бути. Відхилення в 0,01 - 0,03В не є критичним і легко може бути списано на похибка вимірювального приладу.
Ми провели 3 пункту діагностики, результати яких виявилися негативними. Залишається останній пункт, усунення можливих наслідків якого - найбільш складна операція.
Примітка: насправді діагностика відвалу (порушення BGA пайки) процесора і пам'яті не так вже інформативна і тим більше небезпечна на мій погляд. Деякі майстри рекомендують обережно натискати на кулер GPU і дивитися на екран, щоб виявити цей дефект. Однак я вважаю, що такою процедурою можна запросто сколоти кристал і, в такому разі, діагностика перетворитися в умисне добивання карти. Тому цей пункт діагностики я опускаю і приступаю безпосередньо до роботи по його усуненню.
Отже, у нас залишилася, умовно, єдина причина, по якій наша карта «смуги» на екрані. Даний дефект усувається прогревом GPU і / або пам'яті. Найімовірнішою причиною порушення BGA пайки є перегрів через спочатку кволенький системи охолодження (виробник заощадив при виробництві), або через «валянок» в радіаторі (коли набились волокна з пилу перешкоджають протіканню повітря через ребра радіатора) кулера, або обидва пункти разом . У нашому випадку маємо досить продуктивний кулер на високих оборотах, але дуже гучний в такому режимі. Виробник встановив обертів вентилятора на рівні 35% від максимальних 100% в 3D режимі. Забігаючи вперед, хочу сказати, що 35% оборотів явно не достатньо для чіпа 7900gs на мій погляд, навіть на номінальних частотах. при тестуванні температура процесора досягала 74 градусів і, прошу зауважити, це на відкритому стенді. Моя думка - прийнятна температура будь-якого ГПУ перебувати в межі 80 градусів включно в навантаженні, плюс / мінус пару градусів. Значення вище цього рівня я вважаю високими і намагаюся всіляко поліпшити температурні показники. Мною були виявлені ті самі «валянки». Виходячи з цього, я грішив на відвал ГПУ. Тому і вирішив прогрівати його першим. Взагалі я намагаюся відразу ж оглянути систему охолодження потрапила до мене карти і, при необхідності, почистити її, а також змастити вентилятор, якщо це потрібно.
Для проведення даної процедури нам знадобиться нижній підігрів, роль якого виконуватиме звичайна газова плита, на яку встановлена верхня кришка від блоку живлення з вирізом під 12 см вентилятор в якості підставки для карти. Прогрів зверху будемо проводити промисловим / будівельним феном Makita HG650C. Нижній підігрів нам потрібен для більш-менш рівномірного нагріву друкованої плати, щоб її не повело. Але в будь-якому випадку нижній підігрів обов'язковий з огляду на те, що на нашій карті використовується тугоплавкий припой без свинцю (свинцевий припій плавитися в рази швидше і при менших температурах), який досить складно розплавити одним феном, які не перегрів при цьому сам текстоліт і компоненти. Адже для цього може знадобитися до 500 градусів Цельсія, які можуть зовсім «вбити», наприклад, GPU. Також хочу зауважити, що використання фенів невідомого походження, а також «китайських» побутових фенів не рекомендується, зважаючи на неточність і плавання виставляється температури. А нам бажано, хоча б приблизно, дотримати деякий термопрофіль, тобто поступовий підйом температури. Дешеві фени, як правило, не володіють широким діапазоном робочої температури і повітряного потоку і найчастіше обмежуються деякими двома значеннями обох параметрів.
Злегка нахиливши плату, рясно заливаємо спіртоканіфольний флюс під підкладку чіпа. Це зручно робити, наприклад, шприцом з голкою, як показано на наступному зображенні.
Це потрібно робити таким чином, щоб флюс здався з усіх боків чіпа і його кутів зокрема. Природно надмірно багато флюсу нам не потрібно, адже нам потім ще очищати від нього карту, але і жаліти його не варто.
Після того, як дана процедура була проведена, встановлюємо карту на наш «ремонтний стенд». Позиціонуємо карту так, щоб конфорка знаходилася якомога точніше під чіпом. Якщо поруч з ГПУ знаходяться електролітичні конденсатори - їх рекомендується випаять, щоб вони не прийшли в непридатність від надмірної для них температури. На даній карті електролітів не виявилося, а з полімерними конденсаторами нічого не трапитися. У будь-якому випадку вони знаходяться на достатньому видаленні від процесора на нашій карті. Як ви можете бачити, на карті присутній кулер - не хотілося зайвий раз його знімати, щоб ненароком не пошкодити кристал. Коли дописував статтю - карта вже була відремонтована. Проте, загальна думка, я думаю, зрозуміла.
Включаємо конфорку на найменший рівень подачі газу, так, щоб полум'я було ледве видно. І чекаємо хвилини дві для прогріву текстоліту під чіпом. В цей час спіртоканіфольний розчин почне закипати. Чекаємо ще чуть-чуть, щоб припинилося активне кипіння. Тепер можна підключати основний інструмент. Виставляємо початкову температуру 250 градусів і починаємо водити феном навколо кристала процесора на відстані приблизно трьох сантиметрів. Вкрай не рекомендується дути саме на кристал, щоб не привести до його перегріву і в подальшому до «смерті». Після хвилин трьох, можна збільшити температуру. Я не особливо плавно це роблю - градусів на 50. Просто трохи далі відводжу фен від чіпа на кілька секунд, а потім плавно наближаю до вихідного положення. Під час роботи ні в якому разі не намагайтеся переміщати / смикати / трясти карту. Це загрожує відвалилися елементами поверхневого монтажу, не кажучи вже про те, що ви можете отримати опік.
Таким чином, я добрався до 350 градусів, але так і не зміг змусити чіп поплисти на кулях. Якби це вдалося - це вселяло б більшу впевненість в виконану роботу. Але більшу температуру я в принципі не хотів давати через раніше описаних причин. Однак, як показує моя практика, це зовсім не обов'язково (але бажано), щоб карта заробила. Прикладом може служити моя нинішня 8800GTS на чіпі G80, яку я також не зміг до кінця прогріти, але, тим не менш, вона працює вже близько року, причому в максимальному розгоні. Однак для цього довелося підправити профіль турбіни в BIOS-е карти, щоб вона розкручувалася до 100% при досягненні температури чіпа 75 градусів.
Весь процес прогріву займає приблизно близько 15 хвилин. Потім вимикаємо плиту і даємо мапі охолонути, хоча б до температури, коли її можна буде взяти в руки. Далі бажано відчистити залишки флюсу будь-яким розчинником. Я використовую ацетон. Залишається справа за малим - нанести термопасту, і встановити систему охолодження на своє місце.
Нарешті, самий трепетний момент - перший старт після ремонту. Вставляємо карту в комп'ютер, підключаємо додаткове харчування, монітор , Натискаємо кнопку включення, видається короткий ПІП з системного динаміка про успішну ініціалізації всіх пристроїв і ... Екран «чистий» !!! Ніякого стороннього сміття і смуг не спостерігається! Однак радіти ще рано, адже бувають випадки, коли артефакти проявляються в операційній системі, зокрема після установки відео драйвера. Ще кілька секунд давить напруги, поки знущально бігає індикатор завантаження ОС ... Екран світлішає, і ми знову можемо спостерігати абсолютно нормальну картинку. Встановлюємо відео драйвер, перезавантажується - зображення відмінне! Чудово!
Можна вважати ремонт успішним, правда, попереду ще ніч тестування на стабільність в середовищі 3DMark! Забігаючи вперед, хочу сказати, що карта прекрасно перенесла «ніч без сну», але до цього я вручну виставив в 3D обороти кулера на 100%. Шумно, але зате прохолодно, а це на мій погляд важливіше, тим більше що карта вже була при смерті. Перевірку на розгінний потенціал я не проводив, з огляду на те, що відеокарта і так пристойно грілася та й не ставив я метою вичавити з неї всі соки після ремонту. На момент написання цих рядків, карта вже вступила в почесний союз SLI разом з XFX 7900GS 256Mb. Я, задовольнившись виконаною роботою, вирішив допомогти своєму товаришеві продовжити життя його комп'ютера зі згаданою вище картою від XFX, щоб він міг провести дозвілля за іграми з більш комфортним FPS, чому він був невимовно радий.
