Ремонт і експлуатація насосних станцій.

1. Насос.
2. Гидроаккумулятор.
3. Реле тиску.
4. Манометр.
5. Колектор.
6. Підготовка насосної станції до зими.

Наши партнеры ArtmMisto

Насосна станція це вже не просто насос з електродвигуном, це комплекс обладнання, призначений для подачі води з свердловини, колодязя і т.п. і підтримки в системі водопостачання заданого тиску.

Насосна станція включає в себе:

1. Насос.
2. Гидроаккумулятор.
3. Реле тиску.
4. Манометр.
5. Колектор, на якому монтується манометр і реле тиску.
6. Перепускна труба між насосом і гідроакумулятором.

Вихід з ладу будь-якого з елементів комплексу загрожує поломкою всієї станції в цілому.

Розглянемо кожен з цих елементів.

Насос.

Про що найчастіше зустрічаються поломки насосів я вже писав, так само як і про способи їх ремонту і профілактики. Кому цікаво дивіться тут.

Гидроаккумулятор.

по пристрою , Звичайний залізний бочонок з гумовою мембраною усередині, з майданчиком для кріплення насоса і лапами для кріплення його самого. З одного боку є різьбовий вихід для подачі води, з іншого - стандартний різьбовий штуцер з золотником для накачування повітря, зазвичай прикритий гумовою або пластиковою кришкою. Ну що з ним може статися?

Штуцер для повітря.

Найчастіше, з часом, стравливается повітря з повітряної половини ГА. В результаті ГА стає просто залізним бочонком, нічого не акумулюючи. Насос включається швидше (вимикається він теж швидко) і частіше. Якось я спостерігав, як насос включився і вимкнувся 8 разів за одну хвилину при повністю відкритому крані на змішувачі. Виробники допускають не більше 2-х разів за хвилину. Лікується ця хвороба легко і швидко. Будь-яким насосом (автомобільним) піднімаємо тиск в повітряній половині до половини максимального тиску води. Спочатку там було - 1.5 бар, а й по воді спочатку ставитися 2.8-3.0 бар. Тому краще половина або, якщо ви нічого не чіпали на реле тиску, 1.5 бар.

На жаль, будь-які інші події з ГА - фатальні для нього. Наприклад, розрив мембрани (практично неможливо, але один раз бачив) або заморожування (це частіше, зазвичай у дачників). Я думаю, зайве нагадувати, що тиск повітря в ГА слід перевіряти і, якщо знадобитися, піднімати при вимкненому насосі і нульовому тиску на напорі.

Реле тиску.

Реле тиску: 1. Контактна група. 2.Малая пружина. 3. Велика пружина. 4..Крепленія проводів. 5. Датчик тиску.

Зазвичай, чорна коробочка з двома проводами, як правило, прикручена одним кінцем до напірного колектора. На зовнішній стороні є пластиковий гвинт, відвернувши який, можна зняти кришку і заглянути всередину. Усередині дві пружини: побільше і поменше, а також контактна група для підключення проводів. Велика пружина відповідає за тиск відключення, маленька за різницю між включенням і відключенням. Відповідно, стягуючи гайкою велику пружину, ми піднімаємо тиск відключення, тобто тиск в системі, відпускаючи пружину - ми його знижуємо.

Важливо пам'ятати, що маленька пружина не регулює межа включення насоса, а відповідає саме за різницю між тисками. Наприклад, настройки за замовчуванням: включення - 1.5 бар, вимикання - 2.8 бар. Якщо ви підняли тиск вимикання до 3.5 бар, то насос тепер буде включатися при 2.2 бар без жодної додаткової регулювання. Щоб зменшити цю різницю, маленьку пружину потрібно стягувати; щоб збільшити - відпускати.

Будьте уважні! Різьба на РД може бути різна.

Пристрій, досить таки, просте і надійне. Але (знову це «але») після деякого періоду експлуатації, межі включення і виключення починають «плавати». Найчастіше помічають, що насос або взагалі не вимикається, або вимикається після тривалої роботи (кілька хвилин). Винне в цьому саме реле тиску, якщо звичайно, ви не завищили тиск відключення при регулюванні так, що насос просто не справляється. Зазвичай, просто знижують трохи поріг відключення (на 0.1-0.2 бар) і все. Іноді доводиться міняти цілком реле тиску (благо коштує воно не так дорого) через підгоріли контактів контактної групи або через неможливість нормально відрегулювати поріг відключення (або багато, або мало, а середнє не впіймати). Не можу не сказати про нещасливої ​​кришці реле тиску (сам не раз попадався). Вона має властивість при її закритті і обтисненні, змінювати поріг відключення (зазвичай в більшу сторону) за рахунок зміщення штифта, на якому розташована велика пружина, і за який же ця кришка і кріпиться. Тиск при цьому доводиться ловити, практично, навмання. Але краще вже так, ніж міняти все реле.

Манометр.

Відчуй різницю. Справа роздавлений манометр.

Мабуть, найлегше пристрій на насосній станції, без якого, в принципі, можна і обійтися. Бачив манометри з розбитим склом, без стрілки, роздавлені (показують більше, ніж є), і завжди умовляв залишити все як є. На роботу станції відсутність манометра не впливає, а от замінити його: це та ще морока, на закисшем-то колекторі! Хочете перевірити?

Колектор.

Зламався, незважаючи на всі обережності.

«Ну і що в ньому особливого?» - запитаєте ви, і будете абсолютно праві. Нічого, колектор і колектор. Ось тільки після багаторічної роботи станції в несприятливих умовах всі з'єднання закисают намертво. Ось де у вас коштує насосна станція? У кращому випадку на кухні, а зазвичай, у ванній, в коридорі (в сінях), в підвалі, в навершя колодязя, в самому колодязі, в лазні, в котельні і т.д. І навіть після обробки «рідким ключем» не завжди вдається швидко і безболісно зняти манометр або реле тиску, враховуючи малий розмір різьблення. Тому я всього лише закликаю, будьте обережні, по можливості, не знімайте і не замінюйте їх. Ну, а якщо що ... доведеться шукати в магазині «колектор для насосної станції».

Про перепускний трубі нічого писати не буду. Труба і труба. Зазвичай, це гнучка підводка більшого або меншого діаметру. Якщо станція - розосереджена (Наприклад, на базі глибинного насоса), то це просто труба між насосом і гідроакумулятором. Знову ж зазвичай, рвуться з'єднання, а не труби. Але якщо є питання, питайте, відповім з задоволенням.

Все що залишилося після морозної зими.

Вийде непоганий наждак.

А тепер, спеціально для дачників.

Підготовка насосної станції до зими.

1. Зняти електроживлення зі станції (висмикнути вилку з розетки, вимкнути запобіжний автомат).
2. Скинути тиск в системі: відкрити, якщо є, дренаж, якщо дренажу немає, відкрити найближчий до станції кран.
3. Від'єднати шланг. Увага! З насоса поллються залишки води з системи! Будьте уважні і обережні.
4. Від'єднати напірний шланг або трубу.
5. Перевірити тиск повітря в гидроаккумуляторе. Якщо нема чим, спокійно пропускаємо цей пункт.
6. Якщо тиск повітря в ГА більше або дорівнює 1.5 бар, то наступний пункт пропускаємо.
7. Якщо тиск повітря в ГА менше 1.5 бар або перевірити не вдалося (п.5), накачуємо будь-яким підходящим насосом вказане вище тиск або поки не припиниться текти води з всмоктуючого патрубка насосної станції.
8. Якщо відповідного насоса не знайшлося, терміново біжимо в магазин за пляшкою для сусіда, у якого такий насос може бути, і обов'язково виконуємо пункт 7. Гидроаккумулятор коштує набагато більше пляшки для сусіда.
9. Зливаємо залишки води з насоса, всіляко його перевертаючи.
10. Зливаємо залишки води з усіх шлангів і труб.
11. Ховаємо насосну станцію і шланги-труби в затишне місце до весни.

Підготовка насосної станції до пуску після зими.

1. Дістаємо з затишного місця насосну станцію і необхідні нам шланги і труби.
2. Перевіряємо тиск повітря в гидроаккумуляторе, сподіваюся, тепер є чим.
3. Доводимо тиск повітря до необхідного. (Ви вже купили насос? Ну, хоч велосипедний?)
4. Встановлюємо насосну станцію на її коронне місце.
5. Під'єднуємо шланг, попередньо перевіривши роботу зворотного клапана на його хвості.
6. Через напірний патрубок заливаємо воду в насос до верху (поки не потече).
7. Під'єднуємо напірний шланг або трубу.
8. Підключаємо електроживлення до станції: включаємо запобіжний автомат.
9. Ще раз перевіряємо надійність і правильність підключення всіх з'єднань.
10. Включаємо вилку в розетку, переконуємося в працездатності насосної станції.

Ось тепер, здається, все про насосних станціях. Але Ви питайте, я ж міг щось упустити або забути.