Зовнішній спалах: правила для початківця фотографа

1. Зовнішній спалах: правила для початківця фотографа
2. З цією статтею читають ще:
3. Оцініть і поділіться з друзями!

Зовнішній спалах: правила для початківця фотографа

Серія: Весільна фотографія

Наши партнеры ArtmMisto

Фотографування зі спалахом - причина безлічі конфузів і розчарувань у фотолюбителів. Майже кожен з них купує спалах вже на ранній стадії свого хобі, але мало хто знаходить з нею спільну мову. В результаті вона більшу частину року покоїться в сумці з речами, лише зрідка з'являючись на зйомках веселих застіль і сімейних торжеств. Однак фотоспалах - безцінний інструмент, за допомогою якого можна отримувати прекрасні результати. Вона не тільки джерело додаткового освітлення в ситуаціях зі слабким світлом; вона незамінна в цілому ряді творчих технічних прийомів і дає безмежні можливості для експериментів.

Є безліч ситуацій, коли фотографи без спалаху не можуть обійтися. Вбудована в камеру для більшості випадків підходить погано: світло виходить жорстким, часто нерівномірним, потужність вбудованих спалахів невелика, та й впливати на стан такого джерела світла ти ніяк не можеш. Вихід один - застосування зовнішнього спалаху (або спалахів). Однак і тут існують свої особливості і хитрощі, деякі з яких ми і спробуємо розкрити.

• Один з найважливіших показників спалаху - це так зване провідне число. Воно вказує, на яку відстань в метрах «проб'є» спалах, включена на максимальну потужність, при заданій чутливості і діафрагми. Якщо ці величини в показнику не вказуються - то, як правило, мається на увазі чутливість ISO 100 і діафрагма 1.0. Слід також враховувати, що нереально високе число для компактної спалаху (наприклад, 50) означає, що така її потужність при максимально висунутому рефлекторе, коли спалах дає вузький пучок світла. В реальних умовах це число буде значно менше.
• Майже всі сучасні спалаху оснащені автоматикою. Спалах може спілкуватися з TTL-системою самої камери (для цього вона повинна бути «заточена» під певну систему), а також мати власний «очей» і «мозок» (в цьому випадку на камері встановлюються заздалегідь відомі діафрагма і чутливість, і автоматика спалаху самостійно оцінює потужність виходячи з цих параметрів).
• Якщо потрібна велика точність, можна використовувати спеціальний прилад - флешметр. Він заміряє потужність імпульсу - по джерелу світла (спалах), або по висвітлюваного об'єкту, після чого показує можливі варіанти витримки і діафрагми. Перевага флешметра також в тому, що він здатний заміряти світло, отриманий імпульсами декількох спалахів, незалежно від того, одночасно вони зроблені або з деяким часовим інтервалом.
• Якщо спалах встановлено на камері, то направляти її прямо на об'єкт має сенс лише в одному випадку: якщо не вистачає потужності. Краще спрямувати її в стелю (зрозуміло, якщо він білий і не дуже високий) або - під деяким кутом вгору, а над спалахом зміцнити будь-яку білу розсіюють поверхню (класичний спосіб - аркуш паперу на гумці).

• Для того щоб забезпечити спрацьовування однієї або декількох відомих спалахів від однієї провідної або один від одного, використовуються прилади, які називаються синхронізаторами (або пастками). Бувають як світло, так і Радіосинхронізатори. Останні - дорожче, але надійніше, і особливо зручні, якщо працюють кілька фотографів: тоді твої спалаху не будуть спрацьовувати від їх імпульсів. Світлосинхронізатори (особливо молодші їх моделі) - дешеві, компактні, але дещо менш надійні.
• Якщо ти маєш тільки старої фотоспалахом, установка її на сучасну камеру пов'язана з певним ризиком - є шанс спалити електроніку. Але є більш безпечний спосіб: на спалах встановлюється светосинхронизатора, через який вона «підпалюється» від вбудованого спалаху камери. Останню при цьому потрібно встановити на мінімальну потужність, вона повинна лише забезпечувати спрацьовування основного спалаху, а не брати участь в освітленні об'єкта. Автоматика вбудованого спалаху при цьому повинна бути відключена: інакше синхронізатор спрацює під час передспалаху, зробленої для виміру, до того як затвор відкритий. Є у цього способу і ще одна перевага: зовнішній спалах ніяк не пов'язана з камерою, і світити їй можна звідки завгодно.
• При використанні зовнішніх спалахів камера нічого не знатиме про їх колірною температурою. Тому баланс білого необхідно вибирати налаштування, не покладаючись на автоматику. Якщо немає спеціального режиму «спалах», можна скористатися предустановкой «хмарно». Якщо ж камера дозволяє задавати баланс білого безпосередньо в кельвінах - краще так і зробити, з'ясувавши точну колірну температуру спалаху (вона зазвичай вказується вспеціфікаціі).
• Загоряння індикатора готовності на багатьох недорогих спалахи зовсім не означає, що спалах зарядилася на повну потужність. Якщо потрібно зробити максимально потужний імпульс, то краще почекати ще деякий час після загоряння індикатора (особливо якщо батарейки підсіли).
• За допомогою правильно розташованої зовнішнього спалаху можна створити ілюзію промінчика сонця в похмуру погоду. Зрозуміло, світити при цьому треба не з боку камери, а збоку і трохи зверху, і при цьому з досить близької відстані, щоб світловий потік не був надто розсіяним.
• Під час установки контровое спалахів (спрямованих в бік камери) уважно слідкуй, щоб всі вони перебували за межами кадру або були закриті будь-яким об'єктом. Інакше неминуче виникнення «зірок». Втім, останнє можна використовувати і спеціально, як художній прийом.
• Зрозуміло, зйомка зі спалахом загальних планів нічного міста - річ абсолютно марна: просто не вистачить потужності. Зате випадкова спалах стоїть поруч горе-фотографа може безнадійно зіпсувати твій кадр. Тому, знімаючи зі штатива з довгою витримкою, попроси стоять поруч утриматися кілька секунд від клацання «мильницями».
• На задній панелі практично будь-який спалаху є таблиця, що дозволяє, виходячи з провідного числа, розрахувати такі параметри, як відстань при заданої діафрагми і чутливості. Обчислюючи по ній параметри експозиції, май на увазі, що вона складена в розрахунку на певну кількість зовнішнього світу і на те, що стіни і стеля светлоокрашенние. Якщо знімаєш зі спалахом вночі в лісі, в великому залі або в печері, слід вносити в показання таблиці поправку мінімум на 1 щабель.
• За допомогою спалаху, якщо її конструкція і потужність дозволяють, можна отримати дуже м'яке освітлення. Для цього необхідно розгорнути її назад, а за нею - закріпити аркуш білого паперу або тканини, натягнутий на раму.
• Тінь від об'єктива під час макрозйомки зі спалахом здатна безнадійно зіпсувати кадр. Тому існують спеціальні макроспалахи, лампа яких виконаний у вигляді кільця навколо об'єктива. Такі спалахи дуже якісно і рівномірно висвітлюють близько розташованих дрібні об'єкти, і світло при цьому виходить дуже м'яким, розсіяним. Якщо потрібно освітлення жорсткіше або просто немає грошей на макроспалахи, можна світити і звичайної, віднісши її на деяку відстань від об'єкта, скориставшись синхрокабеля.

• Якщо використовуєш спалах, знімаючи через скло (наприклад, в музеї), боротьба з відблисками може стати непростим завданням. Найбільш очевидне рішення - притулити рефлектор спалаху безпосередньо до скла, тоді відблисків не буде. Якщо такої можливості немає, то світити потрібно не на вітрину, а на будь-яку поверхню, що відбиває поруч з нею, наприклад, на стіну.
• Багато спалаху мають режим стробоскопа, коли за невеликий інтервал робиться кілька десятків або навіть сотень імпульсів. Використовуючи цей режим, ти можеш отримати вражаючі знімки в русі, передають траєкторію об'єкта. Цікавий ефект дає і поєднання спалаху з довгою витримкою, коли траєкторія малюється постійним світлом, а в кінці (або початку) руху об'єкт «заморожується» спалахом.
• При постановці безлічі спалахів на светосинхронизатора для освітлення великого обсягу, деякі з них можуть не спрацювати через того, що світло не потрапляє безпосередньо на фото елемент. В цьому випадку можна скористатися
  «Проміжними» малопотужними спалахами, розставивши їх таким чином, щоб вони безпосередньо світили в фотоелементи «непрацюючих» пасток.
• Одне із застосувань спалаху - це зйомка в контровому світлі. Уяви, що ти хочеш зробити фотографію людини, що стоїть в кімнаті перед вікном. Різниця в освітленні об'єктів за вікном і фігури людини буде занадто велика, і без додаткового підсвічування вийде лише силует. Інший приклад - людина знаходиться в тіні (наприклад, будівлі або дерева), а на вулиці - яскравий сонячний день. У цьому випадку також слід трохи підсвітити його обличчя спалахом.
• Незвичайних світлових ефектів можна домогтися, надягаючи на рефлектор спалаху кольорові фільтри. Окремі частини сцени, що знімається можна розфарбувати таким чином різними кольорами. Якщо фільтрів немає - можна замінити їх прозорою кольоровою плівкою. Головне - не перестарайтеся!
• Для того щоб зрозуміти, яким чином буде падати світло на об'єкт, що знімається, корисно скористатися режимом пілотного світла, а якщо спалах його не має - просто посвітити досить потужним ліхтарем з того боку, звідки передбачається подати імпульс.
• Якщо велика частка світла з іншого колірною температурою (наприклад, коли знімаєш із спалахом в приміщенні, досить яскраво освітленому лампами розжарювання), відразу підібрати потрібний баланс білого непросто. Найпростіше рішення - вести зйомку в форматі RAW, а кольори виправити пізніше, при конвертації на комп'ютері.

З цією статтею читають ще:

Буду вдячний за плюсики, лайки і ретвіти! Заздалегідь дякую!

Оцініть і поділіться з друзями!

Коментувати через «ВКонтакте»:

обмін постовими

Всім доброго часу доби. З радістю обміняюся постовими з вашими блогами або сайтами. Вимоги до обміну:

1. Сайт або блог повинен бути на фото, відео або весільну тематику.
2. Домен 2 рівня. Рассмотриваются сайти як на безкоштовному, так і на платному хостингу.
3. ТИЦ і PR ролі не грають.
4. Відвідуваність> 40 уник / добу з пошукових систем.

Також на блозі публікуються гостьові пости. Вимоги до гостьовим постам:

1. 1 зовнішнє посилання.
2. Обсяг від 1500 символів без пробілів.
3. Стаття повинна бути написана на фото, відео або весільну тематику.

Пишіть на email: [email protected]