Rucheek1.ru - Самостійний ремонт насоса типу Малюк, Водолій, Струмочок

1. Найбільш часті поломки і способи їх усунення
2. Коротка загальна інструкція по ремонту вібраційного насоса

Наши партнеры ArtmMisto

У городників і дачників дуже популярні заглибні вібраційні насоси типу « малюк », І інші модифікації, що працюють за таким-же принципом. Вони недорого коштують, продуктивні, створюють досить великий тиск і мають великий прокачуваності (тобто можуть подавати воду на досить велику відстань). Але, на жаль, ці насоси не дуже надійні. Причому їх поломки дуже різноманітні. Де клапана продірявився, де тяга обірветься, проблеми з обмоткою насоса, силовим магнітом, коротке замикання або обрив. Зустрічається досить багато і простих несправностей, які легко усуваються, але після ремонту, наприклад заміні гумових клапанів, насос не качає або качає дуже слабо. Тут потрібно ще правильно відрегулювати і зібрати насос. Щоб зрозуміти, як правильно відрегулювати насос - рассмотроім принцип роботи і важливі моменти правильного регулювання.

Принцип роботи і конструкція

Вібраційні заглибні насоси відносяться до насосів інерційного типу. Робота інерційних насосів заснована на порушенні в рідини коливальних процесів, що сприяють її руху.

конструкція всіх вібраційних насосів однотипна. Насос складається з електромагніту, вібратора і корпусу насоса.

Електромагніт складається з П-образного сердечника, зібраного з листової електротехнічної сталі і двох котушок, намотаних емальованим мідним дротом.

Сердечник з котушками встановлюється в корпус і заливається епоксидним компаундом. Компаунд служить для закріплення сердечника з котушками в корпусі, служить ізоляційним матеріалом і забезпечує відведення тепла від котушок до корпусу, через який відбувається їх охолодження.

Компаунд готується з епоксидної смоли, пластифікатора, затверджувача і кварцового піску, що поліпшує теплопровідність.

Вібратор складається з якоря з запресованим в ньому штоком. На штоку встановлена ​​гумова пружина, яка називається амортизатором. Від якості виготовлення амортизатора залежать параметри насоса, його економічність.

У конструкції « струмочка »І« малюка »Застосовуються амортизатори тільки з натурального каучуку, який піддається вулканізації протягом тривалого часу. Це забезпечує стабільні параметри насоса.

Гумова діафрагма, встановлена ​​на відповідній відстані від амортизатора через дистанційну муфту, служить додатковою опорою штоку і забезпечує його напрямок. Діафрагма також розділяє електричну і гідравлічну камеру, що знаходиться під тиском. Упор забезпечує стиснення і фіксацію діафрагми в корпусі насоса.
На кінці штока закріплений гумовий поршень.

І нарешті, останній вузол - це корпус насоса з встановленим в ньому клапаном, що перекриває вхідні отвори. Між клапаном та корпусом також є зазор 0,6-0,8 мм, що забезпечує вільне витікання рідини при відсутності тиску.

Клапан також виготовляється з високоякісної гуми. Він є найбільш уразливим елементом в насосі і в першу чергу виходить з ладу.

вібраційний насос відмінно підходить для систем поливу, побудова яких розглядалося раніше.

Купити запасні частини ( ремкомплект ) Можна у нас на сайті Rucheek1.ru .

Як же працює вібраційний насос ?

При включенні насоса в електричну мережу з частотою струму 50 Гц якір притягається до магніту. При перемагничивании полюсів кожні півперіоду амортизатор відкидає якір назад. Т е., За один період струмового хвилі, для тих, хто знає електротехніку, якір притягається 2 рази. Відповідно в секунду при частоті 50 Гц якір притягається 100 раз. З такою ж частотою вібрує поршень, розташований на одному штоку з якорем.

Обсяг в корпусі насоса, обмежений поршнем і клапаном, утворює гідравлічну камеру. Так як вода, перекачується насосами, є двокомпонентною сумішшю, що містить розчинений і нерозчинений повітря, то вона володіє деякою пружністю - пружинить при механічному впливі, що і відбувається в гідравлічній камері при коливанні поршня.

Вода як пружина стискається і розтискається і її надлишки виштовхуються в напірний патрубок - таким чином насос перекачує воду. При цьому клапан забезпечує впуск води і обмежує вихід води через всмоктувальні отвори.

модифікації насосів

Насос «Струмочок» виробництва ВАТ «Техноприбор» має класичне компонування, тобто усмоктувальні отвори розташовані зверху, а електропривод розташований знизу. Така конструкція має краще охолодження, виключає захоплення домішок з дна. Насос може тривалий час працювати в зануреному стані з відкритими на повітря всмоктуючими отворами.

В такому стані згідно міжнародних стандартів насос повинен відпрацювати 7 годин. Насоси з верхнім розташуванням всмоктуючих отворів витримують такі випробування.

У критичних випадках все ж варто купувати насоси з термореле, яке буде відключати насос при перегріванні. Перегрів може статися в обмеженому обсязі або коли напруга підвищується понад допустиму. Насос з термореле буде коштувати дорожче.

Бавленскій завод «Електродвигун» задовольняючи попит розбірливих споживачів, освоїв випуск насосів «Малюк» в декількох виконаннях:
- «Малюк» і «Малюк К» - з нижнім розташуванням всмоктуючих отворів (К з термореле);
- «Малюк М» - з верхнім розташуванням всмоктуючих отворів;
- «Малюк-3» - допускає використання в 3-х дюймових свердловинах, тобто свердловинах, обладнаних обсадної труби з внутрішнім діаметром 80 мм.
Насоси з нижнім розташуванням всмоктуючих отворів бажано купувати з термореле. В іншому випадку їх не можна залишати без нагляду. Існуюча думка про перевагу насосів з нижнім забором води в тому, що вони можуть качати воду з більш дрібного водойми - спірне. Насос з верхнім забором води можна розташувати горизонтально і він буде прекрасно працювати.

Насоси в обов'язковому порядку комплектуються капроновим тросом для монтажу і закріплення насоса. Капронову трос не є струмопровідних і виключає ураження струмом в разі пробою ізоляції. Застосування сталевого троса для закріплення призводить до перетирання вушок в корпусі насоса.

Хоча вітчизняні насоси і випускаються по II класу захисту від ураження електричним струмом (- знак II класу) і міцність ізоляції перевіряється напругою 3750 В - краще не торкатися включеного в мережу електронасоса і не випробовувати долю.

Якщо проводка обладнана заземленням, то краще купувати насоси по 1 класу захисту, тобто з євровилкою. Але такі насоси також коштують дорожче.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на підробки, коли насос укомплектований євровилкою, а провід двожильний, та ще перетином 2х0,5мм, замість мінімально допустимого за міжнародним стандартом 2х0,75 мм.

Не варто комплектувати насоси шлангами з внутрішнім проходом менше 19 мм (3 / 4). Це призводить до перевантаження насоса і втрати продуктивності.

параметри насоса

Інформація по параметрам вібраційних насосів різних виробників, зазначена на табличках і в рекламі, дуже суперечлива.

На більшості вітчизняних насосів маркується номінальний напір 40 м при номінальній подачі -0,12 л / с (або 0,43 м3 / ч).

На імпортних (китайських) насосах маркується максимальний напір від 60 до 80 м. Це натиск при повністю перекритою подачі. Фактично всі ці насоси при напорі 40 м качають набагато менше, ніж насоси «Струмочок» або «Малюк» .

Максимальна подача, яка визначається при роботі вібраційних насосів без натиску, в залежності від регулювання коливається від 1 до 1,5 м3 / год.

Потужність, споживана насосами, вказана в межах від 180 до 300 Вт. Фактично насоси, відрегульовані на номінальні параметри, споживають потужність від 190 до 220 Вт в діапазоні по напору від 1 до 40 м. При підвищенні напруги збільшується продуктивність, ток і потужність. При зниженні напруги до 200 В продуктивність знижується на 25%. Таким чином, вібраційні насоси можуть працювати при коливаннях напруги, властивих сільській місцевості і заміським територіям.

Глибина занурення, зазначена в маркуванні, означає на який рівень під шар води може занурюватися насос, в даному випадку - 3 м.

Хоча оболонка насоса витримує значно більший тиск, зупинилися на 3-х метрах. Для бавленскіх «Малюків» і білоруських « потічків " цього достатньо. Якщо насос втопити глибше (до 5-7 метрів) - проблем не буде.

Найбільш часті поломки і способи їх усунення

Під час не довгою роботи без занурення в воду насос нагрівається і алюмінієвий корпус розширюється не пропорційно компаунду (епоксидної заливки магніту) і з причини відсутності пластичності у останнього відбувається відшарування заливки від корпусу насоса ... ситуацію сильно погіршує підвищення вібрації при роботі без води взагалі ( під час відкачування насухо .. як результат повне відшарування магніту і відсутність зазору між вібро поршнем і магнітом-відсутність переміщення поршня ...

Лікування просто до не можна ... його виконали в умовах автосервісу з нагоди перебування там

- насамперед відокремлюємо електричну частину (розбираємо вібраційний насос) постукуванням молоточком по корпусу переконуємося у відсутності кріплення (по звуку відразу відчувається не монолітна вмісту) магніту .. виймаємо його з корпусу, робимо на ньому поздовжні і поперечні канавки маленької болгаркою (глибиною менше 2 х міліметрів) такі канавки робимо всередині корпусу в хаотичному порядку далі обмащуємо тонким шаром "скляного" герметика (той яким вклеюють скла в іномарки) -він дуже міцний і сильний -Звичайний герметикам до млості про як до місяця !! і запресовиваем в корпус магніт за допомогою преса з зусиллям близько 250-300 кіло (з менше не заштовхнути через в'язкості герметика) допускаю що замість герметика можна використовувати який-небудь клейовий склад але я був на сервісі авто

витримуємо до застигання і збираємо в зворотному порядку ..

- Перше, найголовніше, при справному клапані і поршні, це зазор між електромагнітами котушок і поршнем, зазор повинен складати 4-5 мм. Якщо зазор менше, котушки будуть розбиватися, якщо більше мотор буде перегріватися. Його обчислюють, як різницю між глибиною утоплення заліза котушок в корпусі і величиною виступу заліза поршня над прогумованим фланцем-пружиною.

- Друге клапан повинен вільно грати на стійці, якщо спробувати подути з боку забору води, повітря повинне безперешкодно проходити в обидві сторони. На клапані не повинно бути пошкоджень! Бажано зовні расконтрогаіть стійку двома гайками. На цьому з клапаном закінчимо.

- Третє, це поршень. Він також повинен бути без механічних пошкоджень, і спотворень форми, і бути досить еластичним. Гайку якої він фіксується на втулці, розклепати.

Все це у нас виявилося вері гуд, і зачаївся питання, чому гуде, а не качає? Виявилося - всередині блоку поршня, його втулка (на якій сидить і поршень, і частина заліза електромагніту) прикручується гайкою до прогумованому фланця (типу мембрані-пружині), і расконтрагаівается інший гайкою. Так ось ці обидві гайки повністю розкрутилися (((. Для того щоб це побачити треба було всього навсього розібрати цей блок, знявши поршень, знявши шайби регулювання зазору, зняти завзяте кільце і стягнути гумову мембрану (з боку поршня!). Під нею відкривався вид на це неподобство. Знявши алюмінієвий циліндр, намертво затискаємо втулку поршня до прогумованому фланця-пружині, расконтрагаіваем, і збираємо все назад. Міряємо зазор, якщо виходить за межі 4-5 мм, то на цій втулці є шайби, товщиною 0.5 мм, додаючи або видаляючи їх з однієї зі сторін, ми можемо змінювати зазор в будь-яку сторону ...

Збираємо наше щастя, особливу увагу слід звернути на правильність установки кришки - трубка з якої з мотора виходить вода повинна бути з того ж боку що і отвір на прогумованому фланці-пружині))). Стягуємо, точніше скручуємо (збираємо) наше диво, і перевіряємо. Якщо струмінь б'є не менш метра (зануривши мотор в повне відро з водою, і включивши в мережу) - то все ок! Якщо немає - розбираємо, перевіряємо всі за новою ..

Дещо з великого особистого досвіду: про налаштування магнітної системи товариш зверху сказав правильно, зазор 4-5 мм. перевіряється штангель, шток глибиноміра в торець котушок, і на привалочную поверхню. потім те ж саме на рухомий системі, шток глибиноміра на гуму, але не тиснути, і на торець ярма якоря. по поршню: виставляти його потрібно так, шток глибиноміра до крайки торкання поршня, торець на одне з чотирьох плечей. збираємо рухливу систему, стакан, гуму, кільце з чотирма вушками, це кільце тримаємо максимально рівно без перекосів і тиску, шток глибиноміра в нього, торець до краю поршня, дані повинні зійтися з корпусом.

І врешті-решт, заключний вузол - це корпус насоса з встановленим в ньому клапаном, що перекриває вхідні отвори. Між клапаном та корпусом також є зазор 0,6-0,8 мм, що забезпечує вільне витікання води при відсутності тиску.

Пропонуємо Вам розглянути наш варіант

Налаштування вібраційного насоса

Якщо вібраційний насос перестав працювати без видимих причин, до розбирання

1) Підвісити вібраційний насос без шланга в відрі з водою, включити в мережу і перевірити напругу при роботі. Воно повинно бути в межах 200-240 вольт.

2) Якщо напруга в нормі, вимкнути вібраційний насос, злити з нього воду і подути ротом в вихідний отвір. Правильно налаштований вібраційний насос продувається, але якщо дути сильніше, замикається з відчуттям ходу поршня усередині. Навпаки, при всмоктуванні ротом повітря повинне проходити через вібраційний насос. Іноді, при неправильному налаштуванні, коли повітря через вібраційний насос не продувається, але при всмоктуванні проходить, можна змусити насос працювати, знизивши напруга живлення, наприклад, за допомогою ЛАТР (лабораторного автотрансформатора) до 160 - 200 вольт.

3) До розбирання зробити мітки на стикуються частинах.

Полегшити розбирання можна за допомогою лещат, стиснувши куточками губок уступи на корпусі поблизу чергового гвинта. Послаблювати гвинти потроху, по черзі. Для розбирання я використовував замість шліцьовій викрутки пасатижі з прямими ручками, кінці яких сточені під викрутку. Аналогічно, за допомогою лещат, але в зворотній послідовності, проводять і остаточне затягування при складанні. При можливості замініть стягнуті гвинти під шліц (М8х50) аналогічними стяжними гвинтами з голівкою під внутрішній шестигранник. Це значно полегшить розбирання-збирання (деякі нові насоси забезпечені такими гвинтами). По крайней мере, хоча б після розбирання зробіть у гвинтів додатковий шліцьовій пропив під викрутку перпендикулярно наявного.

Щоб зрозуміти суть настройки, спочатку опишу роботу вібраційного насоса, наскільки я її зрозумів (спец. Керівництв не читав). Насос складається з вхідного клапана, вхідного склянки і поршня дисковидной форми, що приводиться в вібруючий рух штоком, сполученим з рухомою частиною сердечника електромагніту. Жорсткість пружини (гуми) і маса рухомої системи підібрані так, щоб власна резонансна частота коливань дорівнювала подвоєною частотою мережі (100 Гц). При роботі периферійна (тонка) частину поршня працює як клапан, а центральна товста (поблизу штока) як власне поршень. При русі поршня до ел. магніту периферійна (тонка) частину поршня через підвищення тиску на виході притискається до вихідного (коническому) сідла склянки і перекриває шлях воді у вхідній стакан, а центральна частина поршня одночасно всмоктує воду у вхідній стакан і виштовхує воду з вихідний порожнини. При русі поршня в зворотну сторону вхідних клапан закривається, і вода з вхідного склянки витісняється поршнем в вихідну порожнину. Таким чином, при роботі поршень здійснює кільцеподібні хвильові руху, і замінити його виробом іншої форми (такі спроби я бачив) навряд чи вийде.

З описаного принципу роботи і слід настройка (контроль) трьох параметрів збірки в зазначеній послідовності.

I. Повинна бути паралельність диска поршня і його сідла (паралельність осі поршня і осі сідла). Для цього штангенциркулем контролюється однаковість відстані від прокладки до тонкої кромки поршня по всьому периметру.

варіанти:
1) непаралельність може виникнути через велику зазору між металевою втулкою поршня і штоком (при затягуванні поршня гайкою з гровером гровер спочатку перекошує затягувати з'єднання). Усунення - подмотать фольгою, наприклад від шоколадки, шток і надіти втулку поршня щільно
2) погнутий сам шток. Виправити навряд чи вдасться, але якщо насос до цього працював, і його не впускали, можливо, паралельність можна досягти розворотом прокладки щодо штока на 180.

II. Кроме паралельності має буті и збіг осей поршня и Сідла. А оскількі вхідній стакан з якімось запасом «елозіт» по прокладці, досягті цього при складанні непросто. Можна зняти вхідній клапан І, вікорістовуючі дірку від Гвинт як «око», Попередньо зібраті насос и проконтролюваті положення центру поршня (штока). Явне зміщення говорити про неправильному складанні. Можливо, центрування Вийди при повороті вхідного склянки на 180. Щоб усунути ерзанья склянки на прокладці при остаточному складанні, можна в вушка прокладки вставити шматочки ізоляційної стрічки або одягнути на стягнуті гвинти в цьому місці втулки (можна вставити вигнуті металеві смужки).

III. Крім збігу осей поршень повинен знаходитися на певній відстані від сідла. З мого досвіду ця відстань повинна бути більше нуля, але менше 0.5 мм. Регулювання проводиться числом регулювальних шайб (найтонші з яких 0.5 мм) на штоку. При правильному відстані повітря проходить при наддуванні ротом в вихідний отвір для води, проте, якщо дути значно сильніше, поршень закриває прохід повітря (спрацьовує саме клапан поршня, а не вхідний клапан, оскільки вхідний клапан закривається від набагато більшого тиску). Якщо ж збільшити число регулювальних шайб на одну (підсовуючи поршень до сідла на 0.5 мм), при вдування ротом повітря не проходить. При всмоктуванні ротом повітря повинне проходити в обох випадках.

У мене був випадок, коли через 2-3 хвилини після настройки насос перестав працювати. Продування ротом показала, що насос не продувається. При зниженні ж напруги живлення до 160-200 вольт насос знову запрацював, правда, з меншою продуктивністю (при напрузі вище 200 вольт відбувався зрив роботи через неправильне положення поршня).

Правильно зібраний вібраційний насос без шланга при зануренні у відро дає струмінь висотою 25-30 см і працює без зривів при напрузі 180-240 вольт (при зниженні напруги може відбуватися перехід з частоти коливань 100 Гц на 50 Гц або виникає модуляція, що добре чутно по звуку роботи, але це не сильно знижує продуктивність).

У мене колись згорів насос "Нептун", теж пройшов маніпуляції з газовою плитою. Розтин показав, що чи то від окислення чи то від перегріву в наслідок поганої пайки перегоріла спайка дроти з'єднує дві котушки. Так як епоксидка була повністю розбита і котушки навряд чи цілі то я їх зняв. До перемотування руки не доходять, тому що після неї насоси все рівно довго не живуть. І ось мені в голову прийшла божевільна ідея: можна ж зробити обмотку на 36В і живити насос від 36в 300W трансформатора знаходиться в приміщенні. Для обмотки потрібно витків 70 дроти 3мм2 насос з такою товстою обмоткою буде "вічний" і не буде бояться попадання води в котушку т до при 36В їй мало що зробиться. Регулювати настройку про яку вище говорили можна буде напругою вторинки трансу. Ось тільки треба буде 4 дроти від будинку прокладати (2 до трансу на включення і 2 до насосу.І напевно тут перетин живлять проводів доведеться збільшити теж, що, звичайно, не гуд. Але з чим чорт не жартує що скажете? Чи будуть грітися живлять дроти?

Кількість витків на 36 вольт має бути пропорційно по залізу .... щас порахував на калькуляторі, виходить 72-73 витка на котушку. згоряють вони від трьох причин, погана збірка, поганий провід намотали, і хитав без води (охолодження) бували такі випадки. поганий провід, це коли він довго десь валявся, а потім їм стали мотати, у нього емаль тріскається, і іноді відшаровується, звідси межвитковое.

А що скажете варто робити обмотку на 36В або це вже через чур. І чи не підкажете ви (якщо такою інформацією володієте) що додають в епоксидку при залиття котушок, а то я питав у перемотувальника, а вони мовчать як ніби я американський шпигун

36 вольт думаю не варто. в епоксидку нічого не додають, крім затверджувача, в пропорції 1 частина затверджувача на 10 частин смоли (залежить від марки смоли) багато затверджувача-смола починає відразу схоплюватися, якість паскудний, мало затверджувача-смола дуже довго схоплюється, але при цьому вона стає трохи пластична (не коле як скло) якість найкраще. розраховувати методом тику ніхто не відміняв, можна спробувати розвести кілька розчинів, і порівняти.

Працює але воду не качає. Збираюся їхати на дачу ремонтувати. Думаю проводити ремонт або новий купити.

1 Нєїсправность- в торці забору води є регулювальний гвинт-спробуй, можливо ослабла контрогайкой і збилася регулювання. Спробуй покрутити гвинт. Регулюванням його домагаються максимальної продуктивності.
2 прорив гумової манжети, тієї самої яка качає. З'ясовується при розборі. Виглядає зовні як два блюдця прикладених один до одного донцями назовні. Все це з гуми, діаметр приблизно міліметров35-40. Вартість несумірна з насосом. Найнеприємніше обрив штока, двиг цю шайбу. Заміна штока заняття трудомістке, а внекоторих випадках і неможливо.

Як з двох несправних зробити один робочий

1. Так і в моєму розпорядженні виявилася пара поламаних насосів. Один з них зламався досить давно (обрив тяги), і він лежав і чекав свого часу - насоса донора, постачальника органів. І таки дочекався!

В одному з насосів перегоріла обмотка, коротке замикання. Тепер можна з двох зробити хоча б один.

2. У старого насоса найважче - це його розібрати. Обидві половинки насоса стягнуті 4-ма болтами. За час експлуатації, що знаходяться практично постійно в воді, болти закисають практично намертво. Не допомагають ні всякі мастила, але силові викрутки. До речі, під час розбирання непогано виготовити з обрізків дошки кондуктор-тримач насоса в вертикальному положенні. Можна також «закопати» насос в щільну землю, попередньо обернувши його поліетиленом, що б він не забився землею. Можливо вам вдасться відкрутити болти, а може і ні. Мені вдалося відкрутити 2, а інші 2 довелося акуратно зрізати болгаркою.

Інший насос був розібраний ще давно, під час його поломки і зберігався з ледь наживленими болтами.

3. Отже, насос розібраний. Мені потрібно нижня частина з клапаном від синього насоса і верхня зі справною силовим магнітом від білого. Можна, звичайно, використовувати і нижню частину від білого, вона в повному порядку, використавши тільки начинку від синього. Але я подумав, що ця сама частина вже як то зріднилася з «синіми» клапанами, притерлися один до одного. Навіщо від добра добра шукати.

4. Почистивши рухому частину (поршень) від сажі згорілої обмотки, я знову зібрав насос. До речі, при складанні вельми важливо відстежити збіг отворів для протоку води в центральній гумовій прокладці і в верхній частині насоса. Частини насоса абсолютно симетричні і помилитися дуже легко.

Ну і природно, зазнав його. Насос фонтанує! А то, що він став різнобарвним - так на глибині 20 метрів це не видно ...

Силова котушка насоса залита водостійким компаундом, типу епоксидної смоли, тільки більш крихким. Тому досить легко вибивати з корпусу. При бажанні цей компаунд можна оббити з П-образного сердечника, а котушки - перемотати. Можна також спробувати виготовити обмотку розраховану нема на 220 вольт, а на іншу напругу. При цьому важливо зберегти т.зв. «Ампер-витки», тобто потужність насоса, що б зберегти тягове зусилля. Ну і напруга живлення повинно бути, природно не постійним, а змінним, з частотою 50 герц.

Коротка загальна інструкція по ремонту вібраційного насоса

1 Починайте ремонт насоса з його розбирання. Викрутивши чотири болта, якими стягнуті обидві половинки насоса. Не виключено, що за час експлуатації болти могли піддатися корозії, а тому не будуть відгвинчуватися досить легко. В крайньому випадку, особливо непіддатливі болти зріжте «болгаркою».

2 Очистіть рухливі частини насоса (поршень) і інші деталі внутрішнього устрою від нашарувань і можливих забруднень. Якщо причиною несправності стала згоріла обмотка, замініть її новою або перемотайте котушку. Силова котушка насоса залита водостійким складом, що нагадує епоксидну смолу. Вона досить легко вибивається з корпусу насоса.

3 Отбейте склад (компаунд) з сердечника і перемотайте котушку. При відсутності проводу відповідного перетину можете виготовити котушку, розраховану нема на 220 В, а на іншу напругу. При цьому важливо лише зберегти потужність насоса, щоб він міг розвивати необхідне тягове зусилля.

4 За допомогою тестера перевірте справність електричного шнура. При наявності обриву укоротите шнур або повністю замініть його на новий.

5 Після ремонту котушки зберіть насос. При складанні важливо правильно поєднати отвори для протоку води в центральній прокладці (вона виконана з гуми) і у верхній частині насоса. При складанні можна легко помилитися, оскільки частини насоса симетричні.

6 Здійснивши збірку насоса, випробуйте його в дії. При наявності зайвої вібрації або зміні шуму насоса затягніть кріпильні болти більш грунтовно.